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【我是達人】【大美甘肅|西北行歌】一首絲綢之路的印象詩

美圖 精華

shirley雪梨醬 于2018-02-01發布 | 1月出游 | 瀏覽9613次

前言

一月中旬,甘肅七日。

我從柔婉靈秀的煙雨江南,輾轉來到豪情壯闊的塞北大漠。

從來沒有想象過這個季節打卡西北,一月的甘肅,連戈壁灘里的風,也帶著一絲狂野不羈。

從敦煌到蘭州,穿過戈壁,越過沙丘,追日逐星,閱盡千年繁華。

跋涉千里,終于相見。

這里,有山水,有傳說,有絕美風光,更有值得回來的理由。

預告片

鳴沙山

月牙泉

鳴沙山

莫高窟

敦煌古城

陽關故址

玉門關遺址

塔爾寺

鎖陽城

嘉峪關城樓

嘉峪關城樓

懸壁長城

黑水國遺址

蘭州中山橋

蘭州中山橋

關于行程

1/15 Day1 上海—西安—敦煌—鳴沙山日落—晚餐敦煌宴 宿:敦煌陽光大酒店 1/16 Day2 鳴沙山日出—敦煌山莊—午餐胡羊燜餅—莫高窟—敦煌古城 宿:敦煌山莊 1/17 Day3 陽關日出—漢長城—小方盤城—河倉城(大方盤城) 宿:瓜洲 1/18 Day4 塔爾寺日出—鎖陽城—天下第一敦—懸壁長城 宿:嘉峪關酒鋼賓館 1/19 Day5 嘉峪關日出—魏晉壁畫墓 宿:張掖鼎和國際大酒店 1/20 Day6 黑水國日出—午餐東方宮蘭州拉面—動車赴蘭州—張掖路—中山橋—正寧路夜市 宿:蘭州瑞達商務酒店 1/21 Day7 蘭州機場—上海 我們全部小伙伴都是從各個地方轉機,敦煌集結。然后沿絲綢之路倒著走,最后在蘭州結束行程。7天對于甘肅來說不多不少,雖然留下了些小遺憾,但是絕大部分經典的地方都去到了。冬季屬于甘肅乃至整個大西北的淡季,這個時候出游有很多好處,人少、低價,尤其是對于喜歡攝影的,沒有閑雜人等出現在鏡頭里的感覺實在太棒了!

關于交通

【外部交通】 絕大部分城市前往敦煌都是需要在西安、蘭州轉機的。如果行程不是像我們這么“特殊”的話,大可以購買往返蘭州的機票,蘭州是甘肅的省會,航班還是很多的。可以一路包車,或者坐火車前往敦煌。包括準備走甘肅青海大環線的,蘭州也是一個很理想的起始站,它距離西寧動車只需要1個半小時。

【內部交通】 我們人多,行李多,從敦煌到張掖,所以自然而然是選擇了包車。包車和司機都是事先訂好安排好的,到了敦煌機場直接上車,方便省心。由于甘肅許多景點的距離都比較遠和分散,包一輛車可以省去拖著行李到處趕的麻煩。尤其是冬天的西北,有一輛看著暖氣的車,是特別幸福的事情。 最后一段張掖到蘭州,我們在張掖西站坐了動車,車程約3個半小時,一路風景,讓人舍不得睡覺。體驗了包車,再體驗一把西北的火車,此行也算圓滿了。

關于住宿

淡季西北的住宿很便宜,基本都在100-200/晚,和小伙伴分攤一下,就更便宜了。據說旺季的時候可能要700-800/晚,感嘆淡季出游,好處不是一星半點啊。我們這次一路往東,7天6晚,住了六個酒店,一路選的都是當地位置比較好的那種四星級商務酒店,因為房間、位置都比較雷同,我就不一一介紹啦,具體酒店名字可以看下本次的行程。介紹一家讓我印象比較深的酒店,也是敦煌最有特色的,名字叫敦煌山莊。相信很多去過西北的小伙伴都知道,旺季時700+的價位,提前一個月還不一定訂得到,我們這次只花了200多,就輕松入住了。

坐落在聞名中外的敦煌南部著名風景區鳴沙山、月牙泉腳下,它與南邊邊綿綿的五色沙山遙遙相峙,背接茫茫戈壁,三面綠洲環繞,景色奇異。酒店外觀頗具漢唐遺風,古代莊院建筑的風格,晚唐及明清的家俬,主要以石、泥土建成的西北封閉式四合院和土墻,都充滿傳統和地方特色。

大堂如同一座華麗的宮殿,挑高多層,古色古香。中國風的家俬兼具西域風的壁毯內飾,讓第一次來的我們目不暇接,嘆為觀止。

摘星閣是酒店在旺季搶手的一大原因之一。登上主樓頂層的摘星閣,與鳴沙山的美景遙遙對望,一覽無遺,日出日落都能擁有上佳的視野。夜里滿天繁星,觸手可及,摘星閣名副其實。這一切都讓冬天入住的我們,聽了以后十分向往,夏天還想再來一次。

如果一行很多人的話,推薦住這種更具特色的四合院,記得可以同時入住16人,晚上圍爐夜話一定特別有氛圍!

客房與公共區域有著統一的風格,房間的設施同樣讓人驚喜,彩繪的地毯、靠枕、床品都讓人視覺上就已經很享受。雖在戈壁灘邊,但是完善的空調系統及通訊網絡應有盡有。還配有非常人性化的加濕器,衛生間還特意放置了洗衣粉,供鳴沙山游玩歸來的住客洗去衣物上的沙塵,非常貼心。

夜宿大漠,星空為被,絲路為枕。夢里依稀能看到大漠飄飛的裊裊孤煙,聽到輕柔悠揚的駝鈴聲響。一夜好夢。

關于美食

【敦煌宴】 來自敦煌賓館。讓我一改對西北菜粗曠質樸的印象。原來西北菜還可以做到如此精致、無論擺盤還是口味,都讓人沉醉其中,垂涎三尺。敦煌賓館為了填補敦煌學中飲食文化的制作空白,早在三十年前就開始了敦煌飲食文化的挖掘、整理、研究工作。在老一輩敦煌學專家、學者的指導下,在成千上萬卷遺書中查閱有關飲食方面的各種材料。這些飲食內容東西薈萃,農牧結合,既反映了中原漢族傳統飲食文化的特點,又吸收了西域及周邊少數民族的飲食習俗,從而形成了鮮明的敦煌地方特色。 想要細品絲路,先從品嘗這一桌豐盛誘人的敦煌宴開始。

敦煌的【胡羊燜餅】 在敦煌市中心的一家小餐廳吃的,在樂園巷附近。名字忘了,但生意非常好。古代敦煌為少數民族游牧之地,人們統稱他們為“胡人”。隋唐以來漢文化和胡文化(少數名族)相融合,成為敦煌飲食文化發展的典型代表,以胡人的膳食習俗做法而演變得名,煮羊肉和面餅的燜燉相煎,實屬一道敦煌美食,是敦煌特有的民間小吃。 其實就是寬一點的面條啦,但是比面條更加有韌勁和嚼勁。我們各點了一份羊肉和排骨的,比較下來還是羊肉的更好吃。果然西北人民更擅長烹飪羊肉菜肴,撒上滿滿的孜然,味道很銷魂。

【孜然烤羊排】 也是在敦煌樂園巷附近吃到的一家,應該是全程最好吃的烤羊排了。噴香四溢,羊肉口感飽滿扎實,肥瘦均勻,配上孜然,特別下飯。我平時不愛吃羊肉,也就在西北,吃了一路的羊肉。

嘉峪關的【大漠馕坑肉】 西北的烤肉和新疆一樣,是一絕。路邊隨便哪家小店,都可以秒殺我們這邊的西貝之流。我們在嘉峪關臨走前吃了一頓當地很有名的“大漠馕坑肉”。別的菜印象不深,唯有這用鐵簽串成的烤羊肉串,吃得我們大呼過癮。尤其是吹著寒風拍了一上午的照以后,吃一頓熱乎的烤肉簡直是人生最幸福的事情。哦,對了,西北的酸奶同樣很棒。

張掖的【阿格爾演藝宮】 藏式風情濃郁的一家餐廳,又有點像酒吧,晚上有歌舞表演。演員們會載歌載舞向客人們送上哈達,很有民族特色,人多的話氛圍也很好。這里吃的菜和西北菜有一點不同,偏藏式,酥油茶、奶茶、酸奶飯也有。如果來甘肅吃膩了羊肉,可以過來換換口味,就在張掖的市中心。

東方宮的【蘭州拉面】 東方宮應該在全國都很有名吧,我們去的是張掖的旗艦店,就在前一晚去的阿格爾演藝宮邊上。餐廳特別大,當地人去的很多。蘭州拉面分寬面和細面兩種,個人覺得細面更好吃,寬面有點硬。當地人說拉州拉面一定要趕早去吃,清晨的湯頭最清爽,熬出的面湯也最為純正,中午的次之。因此,甘肅人晚上是不會去吃拉州拉面的,我也是這次去才知道。

蘭州的【正寧路夜市】 正寧路夜市小吃街,是一條300米長的街道,每當夜色降臨,挑動蘭州人味蕾的就非這條老街莫屬了。做為蘭州著名的小吃一條街,每天吸引了眾多游客前來觀賞品嘗。由于我們到這里的時候已經吃了七、八分飽,對于各種“硬菜式”羊肉小吃有心無力,倒是這里販賣的水果,新鮮又便宜。

到處可見的【杏皮水】 杏皮水在甘肅的歷史非常悠久。傳說李廣將軍征伐匈奴,帶了許多杏種,一路分給河西地區的人們種植,全都酸澀難食,只有到了敦煌,才結出甘甜美味的杏子,當地人故稱之為“李廣杏”。當地又流行喝以李廣杏干熬制的飲料,稱為杏皮水。這種飲料在甘肅非常常見,就像老酸奶在北京的地位差不多。第一口喝下去會發現味道怪怪的,帶著一絲絲藥味。但是多喝兩口回甘以后,覺得這酸酸甜甜的味道很獨特。夏天喝杏皮水,是當地人的傳統。解暑、提神、清涼、醒脾,不是簡簡單單一種飲料,也是一方人熬過苦夏的生活方式。冬天在火爐般的室內,就著羊肉或者拉面,來上一杯,也非常過癮。

關于氣候

很多人都關心冬天去西北冷不冷,誠然,說不冷,肯定是騙人的。但是大多時候體感察覺的冷,都是來著西北這早晚、室內外的溫差。尤其是太陽還沒出來,或者已經下山的時候,如果再不幸伴著大風,那種冷,是刻骨銘心的。 記得有一天清晨,早起拍日出,零下十七度冒著狂風拍日出,至今都被同行小伙伴們津津樂道。 白天太陽出來以后,又恰巧無風的話,我覺得就一點都不冷啦。記得那天下午在懸壁長城拍攝的時候,太陽特別暖,感覺脫了外套只穿毛衣也OK。 甘肅很干,空氣的蒸發量遠遠超過了降水量,因此南方的小伙伴可能會覺得很不適應。當地人和我們說,敦煌很少下雨,也很少下雪。我們離開后一周,敦煌居然下雪了!鳴沙山的雪景還驚動了CCTV!對于冬季去甘肅的,能看到沙漠下雪這樣的奇景,也是一大福利吧。

冬季游西北必備物品

不用懷疑,必備的肯定是保暖物品了。 初級保暖物品:圍巾、手套、帽子、口罩、各種加厚羽絨服、沖鋒衣。 西北風大,如果要起早貪黑拍攝的話,一頂保暖的帽子太有必要了,不然你就等著頭疼吧!保暖口罩是糾結了很久再放進行李箱的,沒想到幫了大忙,既保暖又擋沙塵。手套建議買里面加絨的那種,苦逼攝影師可以像我一樣買那種可露指的,既不影響操作相機,手也不會被凍成紅蘿卜干。 進階保暖物品:暖寶寶、暖足貼、保溫杯。 冬天去西北,暖寶寶一定要帶夠量,肚子上,背上,膝蓋上,都可以貼,機寒情況下,相機和手機也可以貼上,以防沒電關機。暖足貼比暖寶寶還有必要,早晚腳趾頭感覺都快凍沒的時候覺得暖足貼簡直是個解救人類的強大發明。這類物品不要貪便宜,便宜的保暖時間太短了,買好一些的,可以保暖一整天哦! 保溫杯可以放在車上,早晨出發前倒些熱茶、熱咖啡進去,室外長時間作業再回到車上,有口熱的喝太重要了。 保濕抗干物品:面膜、潤唇膏、護手霜、潤體露、保濕噴霧。 西北地區真的很干很干,而且不是所有的酒店房間都有加濕器。女生的話還是要帶足每日份的保濕面膜,以防第二天上妝卡粉。潤唇膏護手霜我都是隨身攜帶的,在車上沒事干就抹兩下。 藥品:感冒藥、腸胃藥、針對上火的藥 在溫差大的地方,速效的感冒藥覺得有必要帶著,不要帶那種溫和的中藥沖劑。感冒了,就是要通過西藥迅速好起來,擺脫萎靡不振的狀態。南方人去西北很容易因為干、因為水土不服而上火,這類藥是排在感冒藥之后,排名第二的必備藥品了。 至于其他,就不羅列太多啦,大家根據平時出行習慣適量攜帶吧!

絲路駝鈴,鳴沙月牙,大漠里的寫意山水

敦煌,絲路古道上的一顆璀璨明珠。古道悠悠,駝鈴如歌。來敦煌,鳴沙山月牙泉是繞不開的奇景。自漢朝起即為“敦煌八景”之一,又被譽為“塞外風光之一絕”。當車駛離市區,停駐在鳴沙山的腳下,無數次在網上書籍里提到的鳴沙山赫然橫亙在道路的盡頭,靜默坦然。跋涉千里,終于相見。 我們為什么要登山?因為山在那兒。

聽從當地人建議,在賓館歇到了五點方才動身前往。在這廣闊的西北荒漠唯獨不缺的就是陽光,在傍晚之前的美妙時光里,走進了沙漠之中,黃昏時分是來看月牙泉的最佳時刻。走進景區,眼前的一片金黃燦燦,雄偉壯觀的沙山一座連著一座,沙峰起伏,如虬龍逶迤。數百公里,茫茫沙海,不知何處是盡頭。

夕陽下的綿綿沙山是無與倫比的天下美景。光與影以最暢直的線條進行分割,金黃和黛赭純凈得毫無斑駁,像用一面巨大的篩篩過了。日夜的風,將沙山打磨得光滑而有韻致,線條流暢恰似清流宛轉,純凈的淌瀉。光和色的合奏,似錦緞般展開,遍覆三危大地。或如長蛇,或如鱗魚,彎彎相連,勾勾相繞,鏈鏈相扣,圈圈相接,鋒刃凸現,延至天邊。大自然造就的天然褶皺,美得無法言說。 沙漠,在我眼中,就是瀟灑、狂放、自然、自由、大模樣、大氣象、簡潔至極、極端孤獨的象征,是地球真正的肌膚。它有讓所有人仰視的美艷,也有輕而易舉奪人性命的危險。如此復雜,卻又如此讓人趨之若鶩、心馳神往。

明末清初所建的藥王廟,如今只剩下一片遺址。西北廣袤無際的戈壁大漠里,最常見的就是各種遺址頹垣,它們的一部分以生前的姿態依舊頑強地迎風矗立;而另一部分則被這歲月風沙,腐蝕了棱角,落進了塵土里,化為了歷史長河里的一粒塵埃,微茫渺小而耐人尋味。

沙漠之中,蘆葦茂密,碧波蕩漾,與鳴沙山遙相相望,蔚為奇觀。如此豐沛的植被資源, 讓人恍然間忘了自己,正身處茫茫大漠。微風輕拂,蘆葦隨風輕搖,給冬日的沙漠帶來一絲生機。

上沙山實在是一項無比辛勞的差事。剛剛踩實一腳,稍一用力,腳底就松松地下滑。用力越大,陷得越深,下滑也越加厲害。軟軟的細沙,也不硌腳,也不讓你磕撞,只是款款地抹去你的全部氣力。如果想輕松些,就隨著大部隊,拾級登上這嵌在沙海里的簡易木梯,越往上木梯越陡,爬了半程,也累得氣喘吁吁。看來在這鳴沙山里,無論通過何種方式登頂,都不是一件易事。 想要在最佳角度遠眺鳴沙山,你必須付出一番體力攀爬,方能登頂朝圣之路。爬山是旅途中一件極具儀式感的事情,辛苦卓絕的前奏,才有一覽眾山小的高潮。

轉頭回望自己走過的路,我竟然走了那么長,爬了那么高。腳印已像一條長不可及的綢帶,平靜而飄逸地畫下了一條波動的曲線,曲線一端,緊系腳下。一天一地都被鋪排得大大方方、明明凈凈。 終于明白了為什么歷代的僧人、俗民、藝術家要偏偏選中沙漠沙山來傾泄自己的信仰,建造了莫高窟、榆林窟和其它洞窟?站在這兒,把自身的頂端與山的頂端合在一起,心中鳴起了天樂般的梵唱。

沿著南岸的蘆葦叢行走,蘆葦頂端露出冰山一角的月牙泉樓閣,已經足夠讓前來一睹芳容的游客心旌神搖。它們的風姿使月牙泉的優雅與寧靜顯得更加純粹和悠遠,使四周團繞著的沙山顯得更加莊重和神秘,泉池南岸的建筑群則顯得更加古樸、莊嚴和富有宗教文化的氣息。 對攝影師來說,拍攝是需要考慮角度的。但在月牙泉這里,不管在哪里拍,在我看來,都適宜,都是協調的美。就跟一個美人,不管其著什么款式的服飾,梳理哪種發型,不管從哪個角度看,她都是美人,是美本身。

剛剛登上山脊時,舍不得一眼看全。待到登臨峰頂,方敢仔細端詳。她就是月牙泉,沒有任何的人工修飾,如同一彎明月,不在天上,卻映在沙漠中,歷經千年不曾枯竭。曾經無數次好奇過,這沙漠里的月牙泉到底是如何形成的。而真的到了月牙泉跟前,看這一彎清泉,橫臥山底。輕而易舉地吸引了所有人的視線,至此,再多地理上的探究都失去了意義。 月牙泉從漢代起就是游覽勝地,長可三四百步,中間最寬處,相當一條中等河道。水邊有樹,不少已虬根曲繞,該有數百歲高齡。總之,一切清泉靜池所應該有的,這兒都有了。至此,這灣泉水在我眼中又變成了獨行俠,在荒漠的天地中,全靠一己之力,張羅出了一個可人的世界。總覺得這里下一秒就會被狂沙吞沒,可她卻奇跡般地,一存在便是千年。

見到這一鴻清泉,更能領會“四面風沙飛野馬,一潭之影幻游龍”之意。“清泉不入流沙,流沙避之清泉”,大自然總愛這樣出人意料,創造奇跡。亭臺樓閣繞泉而建,在亭臺中漫步,在樓閣間小憩,方能感受自然與人文最美的融合。 與月牙泉和鳴沙山風景極為匹配,相得益彰。據資料記載,這些建筑群兼顧了建筑與自然景觀之間的關系,也要考慮流沙與泉水的平衡。在設計和建造過程中,借鑒了敦煌壁畫的建筑樣式,布局對稱,采回廊環繞、樓閣層出。建筑群體的中軸線上是月泉閣和聽雷軒,整個建筑群由三個相互滲透的空間組成。可以說,這組精美又不失壯美大氣的建筑群,與流沙不落而是朝上,自古不淹泉池,以及千百年不干涸的月牙泉,共同組成了這幅人生圖景,也可以是是自然景觀與建筑共存的絕唱。

一會兒,太陽被云層吸進肚去,但仍有一絲絲微弱的亮光透徹過云層。低斜的角度正好為起伏的沙丘打上了完美的輪廓光影。這時,一直被我質疑的鳴沙山傳來了聲音,近似空竹在轉動到極致時發出的最為強勁又圓潤的那種嗡嗡嗚嗚嗡嗡的聲音,便相信那事真的鳴沙山了。這突然從遙遠的天際,或三毛終其一生都在尋覓的聲音,與安之如素、優雅至極的月牙泉融合在一起,這才是真正的大漠千古一景。 夜幕漸漸降臨,回首去,只見得鳴沙山的輪廓被勾勒在朦朧光影中,很快就要被黑暗吞噬,融化在月牙泉里。總有人從中濾出孤獨和夢,將歷史典籍和后世喧囂,一一拋諸腦后。世間的沙山與泉水,匯聚于此,那是敦煌的聲音,敦煌的眼眸。

鳴沙山的路燈也是駝鈴的款式,景區的設計者們有心了

【TIPS】 交通 公交:市區乘3路車直達,終點站即可到達景區大門,票價1元 出租:市區打車到鳴沙山約15元,車程10分鐘左右 門票 旺季(5月1日—10月31日)120元/人,淡季(11月1日—4月30日)60元/人, 學生憑有效學生證件半價優惠,軍人、65歲以上老人憑有效證件免費或優惠;旅游觀光車10元/人,可送至月牙泉景點,路程短,時間充裕可步行前往; 駱駝80元/匹;滑翔機160元-1600元/人,以飛行的路程決定;滑沙15元/人;租鞋套10元/副;挑選騎駱駝和滑沙時工作人員拍的照片,20元/張 開放時間 旺季(4月1日—10月31日):5:30-21:30 淡季(11月1日—3月31日):7:30-19:30

千年絲路回眸,盡在敦煌古城

敦煌影視古城是仿建的影視基地,再現了唐宋時期敦煌的輝煌和雄姿,西部最大的影視拍攝基地,于此先后拍攝了《封神演義》、《新龍門客棧》、《神探狄仁杰》等西北風格的影片。敦煌古城的建筑再現了唐宋時期西北重鎮敦煌的雄姿,城內唐宋時期西北重鎮敦煌、高昌、甘州、汴梁、興慶五條街道以不同地域的建筑風格修建。城樓高聳,佛廟、綢店、酒肆、當鋪、驛館等風格迥異、精美絕倫,生動展示了古代敦煌及其他絲路重鎮的勃勃雄姿和蒼涼悠遠。

敦煌古城已為《敦煌》、《成吉思汗》、《封神榜》、《情劍山河》、《神探狄仁杰》、《大敦煌》、《鴻門宴》、《三個家伙》等一百余部中外影視片的拍攝提供了場景,現已成為中國西北最大、最完整的影視拍攝基地。

記得史書上曾有記載:敦煌古城原為漢敦煌郡治,位于黨河中下游綠洲腹地,唐立沙州、元置沙州路、明設沙州衛,其城址一脈相沿,未曾他遷。如今,現僅存南、北、西三面斷續殘垣,東面已被水沖坍陷無余,在黨河西岸河床上可找到部分基址。古城西北一隅今被用作油庫,其余均辟為農田,地表無遺物可覓。 我們見到的這座敦煌古城,又稱“仿宋沙州城”。1987年由日本人出資修建的。攝制組以《清明上河圖》為藍本,參考中國古代建筑風格,精心設計建造。拍攝完畢之后,日本人原準備燒毀古城。為了保護敦煌的生態,中方提出了三個條件,要想燒毀古城,必須將垃圾全部帶回日本;必須將此地還原成修城前的狀態;不得破壞當地的自然環境。日本人根本做不到這些,只得棄城而去。 于是,敦煌古城保留下來。

還未進入其中就覺得我已身處一個另外的朝代。這里是影視基地,所以大體布置都是古代模樣,只是最近一些時日沒有劇組也沒人打掃,落了滿滿的灰,也有了一種人去樓空的錯覺。 里面的仿古建筑沒有了昔日的光澤,已經略顯滄桑。不過這種滄桑感,才更能符合西北大漠的蒼涼和粗曠,一磚一瓦,一店一肆,都仿佛穿越回到了古代。同時此地又有著天然的邊塞風貌、自然氣候、歷史的積淀,因此頻受中外大戲青睞,吸引了大批影視劇組前來取景拍攝。最絕妙的是幾乎每個鋪面都掛著一副很有特色的對聯譬如:濁酒一杯家萬里,駝鈴數聲夢千年。一家酒鋪前掛的是: “酒如泉涌滿街流牧童如醉倒向誰去問路? 太白遺風傳千古只見人倒地不見詩出來”。實在很有意思,據說這樣的對聯有好幾百副。

華麗轉身,千年回眸。一座仿古的敦煌古城,將千年前的塞外絲路風貌完整地重現在我們面前。一步一景,每條街道的建筑,都體現了每個地方不同的風格特點。而我們,只需盡情在這些仿制品中周游一番,用心感受便好。

有別于江南小鎮的小橋流水,這里的建筑線條都帶著一種粗糲,西出陽關無故人,古城有著關內最后的興盛與繁華。這里除了影視基地固有的客棧、茶樓,鏢局、還有更具西部特色的皮貨店、羊肉湯館......當你走迸古城,就能體會古人社會的場景和古絲綢之路的神秘。雖然當時沒有攝制組入駐,但也能猜想,開機后,這條街上的叫賣聲此起彼伏,商賈云集,別樣的繁榮出現在影視鏡頭里。

“襟帶西域”的匾額掛在高高的城墻上,這座處在戈壁大漠中的古城池頗具威嚴氣勢。城門下配有大炮以及刺刀。遠遠看去,有種似曾相識的熟悉感。突然靈感一閃,這不正是電視劇《神探狄仁杰》的場景么?悠悠羌笛,大漠戈壁,月如刀,沙如雪,風沙撲面,元芳面帶倦色,風塵仆仆。狄大人面色沉重,深邃的眼神似乎不斷思索著什么被忽略的斷案細節。

信步敦煌古城,一片肅穆的灰黃色調,只有這布匹坊,在大漠黃沙里依舊鮮艷飄揚。模糊地記得古裝劇里,潑辣好爽的老板娘站在柜臺后,揮著手絹招攬往來的路人,銀鈴般爽脆的笑聲順著西北風陣陣傳來,老板娘的笑容和背后陳列的布匹一樣,格外明艷動人。敦煌,曾經的沙漠綠洲和絲路重鎮,就算在蒼涼的西北腹地,也能綻放異樣的華彩。

草市原來是鄉村定期集市,經過長時期的發展,到宋代,其中一部分發展成為居民點,個別的上升為縣、鎮;而緊臨州縣城郭的草市,則發展成為新的商業市區。這類市區,居民稠密,商鋪店肆林立,交易繁盛,與城郭以內的原有市區,并無區別。有的地方,甚至遠遠超過了城郭內的舊市區。

佇立于“城墻”放眼遠眺,蒼茫無邊的荒涼大漠與古老城樓交相輝映,陣陣駝鈴聲不時傳入耳畔……遠方無盡的灰黃戈壁和同樣顏色的荒山,近處環城的郁郁蔥蔥的綠洲,以及城頭飄揚的面面旌旗。如果不是看到一套套影視劇的拍攝照片,真的會以為這里就是一座古老的城池。仿古的佛廟、客棧、店鋪、馬廄、民宅、酒樓等等,構成了一條條完整的街道、民居乃至門前轱轆水井的造型設計無不獨具匠心,城樓高聳,古意盎然。綠色的柳樹和灰黃色的房屋雜糅,一切顯得那么和諧悠遠。

雖然這里拍攝過《新龍門客棧》但是這部戲對我來說年代頗為久遠,閑逛古城的時候,腦海里回想的盡是周杰倫的《紅塵客棧》。里面唱道的:天涯的盡頭是風沙/紅塵的故事叫牽掛/過荒村野橋尋世外古道/遠離人間塵囂......

【TIPS】 交通 古城無公共交通,一般游客都是在游玩敦煌西線時包車路過這里,包車西線一天約450-550元 門票 門票40元/人; 70歲以上老人持老年證、1.2米以下兒童免費 開放時間 旺季(約5月初-10月上旬)7:00-21:00; 淡季(約10月中旬-次年4月底)8:30-19:30

千年莫高,王道士與藏經洞的哀與殤

踏古西行,如夢千秋,殘垣依舊,昔人難留。莫高嗟嘆,菩薩垂眸,說不盡,家國愁。 敦煌,不知是歷史上哪個民族賦予了這里如此動聽的名字,漢帝國的統治者根據當地的讀音,在這里設置了敦煌郡,敦煌從此被賦予了新的含義。各國使節、僧人、商人絡繹不絕,前秦建元二年(366年〕,樂尊和尚途徑敦煌,忽然發現三危山金光閃閃,猶如萬佛臨世,他在巖壁上開鑿了敦煌的第一個石窟,莫高窟從此誕生了。

冬天是莫高窟的淡季,旺季時游客前赴后繼參觀的熱情,也隨著這宕泉河的河水,被結結實實地冰封起來,四周一片蕭疏寂靜。也好,正因為是淡季,不僅票價減半,而且能參觀的洞窟可以達到12個。莫高窟不像其它地方,每一個洞窟幾乎都是用防盜門鎖死的,參觀時只有特定的講解員才會打開,就像一個被嚴密封鎖的結界,充滿神秘。

莫高窟始建于十六國的前秦時期,歷經十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建,形成巨大的規模,現有洞窟735個,壁畫4.5萬平方米、泥質彩塑2415尊,是世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術圣地。被稱為“沙漠中的美術館”和“藝術與信仰的精神綠洲”。 窟內以壁畫為主,塑像為輔。而且壁畫的題材非常的豐富,內容博大精深,主要有佛像、佛教故事、佛教史跡、經變、神怪、供養人、裝飾圖案等七類題材。畫工精湛,水平之高,后人難以企及,然而歷史卻并沒有留下一位畫工的名字,不失為遺憾。

1900年道士王圓箓無意間打開了后來被列為17號窟的藏經洞,封存了近千年的歷史重新展現在世人面前,敦煌的浩劫也由此而來。這些5-11世紀的古代文獻,吸引足了世界的目光。西方探險家來了,清廷的官員也來了。西方人用金錢、用謊言掠奪竊取了大批的文書。如今,這些文書散落在世界各地,令人痛惜,敦煌是中國的,不過,由此而生的敦煌學卻是屬于世界的。

學生時代,受《文化苦旅》中《道士塔》一文的影響,莫高窟道士王圓箓的“罪人”形象曾長期在我腦海中揮之不去,并一度也曾對導致無數國寶流落異國的責任人王道士義憤填膺,恨之切切。 王道士走進莫高窟的時間大約在1892年左右,已近不惑之年,看到神圣寶窟無人管護,一片殘破,自覺自愿擔當起了“守護神”的重任。他四處奔波,省吃儉用集攢錢財,用于清理洞窟中的積沙,直到光緒二十五年五月二十五日,在清理被流沙掩埋的洞窟時,王道士突然發現:“沙出,壁裂一孔,仿佛有光;破壁,則有小洞,豁然開朗;內藏唐經萬卷,古物多名。”

有大量資料顯示,在發現藏經洞后的7年間,王道士為保護莫高文物做出了局外人難以想象的努力,做了他應該做的一切。王道士曾數次逐級寫報告、送樣品,要求將這些文寶交上級官府保存。由于清政府推說路途遙遠,王道士從清沙運土、供養和尚到承擔對文物的保管,擔子越來越重了。 當年竊走敦煌文物的當事人之一斯坦因絞盡腦汁,竭盡引誘、欺騙、布施、盜竊等卑劣手段來對付老實巴交的王道士,最后其強盜行徑終以得逞,并先后兩次從王道士手中劫掠大量國寶運至大英博物館。當時王道士把經卷賣給斯但因有三方面的原因:一是在長達7年的時間里,他多次求助官方予以重視,而且是逐級上報,但無人過問,致使他灰了心。二是為了完成他的宏愿,清掃洞窟,修建三層樓,架設木橋。三是唐玄奘溝通了他們的思想,斯坦因這個探險家追求事業的精神感動了他。因此他雖則思想極為矛盾,極不愿意外國人將這些文物帶走,但在無奈的情況下,也只好讓了步。

歷史就這樣無情地捉弄了這位頭腦簡單的文盲道士,愚昧無知與清政府的腐朽沒落一并促成他獨自背上了“莫高窟罪人”這樣一世的罵名。王道士用賣得的500兩銀元又用于維修莫高窟,為守窟終身未娶。且不說保護文物有功,至少他40年如一日遠離貪腐,辛勞為公,虔誠信仰,一貫始終。歷史并沒有記載王道士私自占用了出賣老祖宗遺產而換來的一分錢。至死,他也就是一身道士長衫,一頂圓布帽,便被他的繼任們裝進了洞群外面的道士塔,僅比赤條條來到這個世界時多了一身表明他身份的素服。 就連敦煌當地的老人們都說,他是個好人。

無論什么人發現藏經洞都是一種貢獻,都是一個了不起的重大發現。事實證明,由于藏經洞的發現才引起人們對莫高窟的重視,因此在40年代就成立起專門的保護機構。否則,對莫高窟的保護不知要推遲多少年,造成的損失更是無法估量。

無數次幻想有朝一日可以來莫高窟看飛天看壁畫。從十六國看到南北朝,從南北朝再看到鼎盛的隋唐。從這里看大唐的盛極轉衰。直至看到元朝以后明清時期這里的落寞與孤獨。不再人來人往,不再有過多的僧侶在這里雕鑿石刻,這里,終是安靜了下去。終于,我走到了這里。我似乎有些不敢繼續向前了,或許我能體會到那種“近鄉情更怯”的感受了。 沒有旺季時的人潮,冬天的莫高窟,似乎更適合懷古巡幽。將自己拋諸于飛天反彈琵琶的異想世界里,從心里給予最高標準的頂禮膜拜。

連下水道蓋子的圖案都是莫高窟的九層塔,細節滿分

這里是16與17窟,也是眾人皆知的藏經洞。這扇門背后的世界,便是當年王道士打開的新世界,進這個窟參觀, 對于當年王道士率先發現此地的心情,也能揣度上三兩分。之前,在書本上看到的莫高窟圖片和無數文字資料所得到的震撼,與身臨其境所得到的震撼是不一樣的。在進入第一個洞窟之前,我猶豫了一陣,調整了一番呼吸,還回頭朝身后和側面看了幾眼,心里洶涌著皆是驚訝與激動。 從走進了第一座洞窟。直到走出作為這一天千百個游人重的一個所能觀摩的最后一座洞窟,我始終保持著清醒狀態,不讓因為對如此豐富而藝術杰作和深厚的宗教底蘊而暈眩,從而不能自已,乃至矯起情來。

這是敦煌唯一的一處標志性建筑就是“九層塔”,這莫高窟的第96窟,也稱大佛殿。在石窟群的正中,紅色的廊柱與黃色的崖壁產生鮮明的對比。里面所塑的是唐代的泥胎彌勒大佛,彌勒佛盤腿而坐,是世界上最大的。每年四月初八佛誕日,僅此一天,敦煌當地的佛教徒可以免費前來禮佛,像古人一樣繞佛一周,祈求平安。 雖然余秋雨在《道士塔》一文里對于王圓箓的評價有失偏頗,但是他寫的“莫高窟可以傲視異邦古跡的地方,就在于它是一千多年的層層累聚。看莫高窟,不是看死了一千年的標本,而是看活了一千年的生命。一千年而始終活著,血脈暢通、呼吸勻停,這是一種何等壯闊的生命!”卻讓我深以為然,當我們所有人見到彌勒大佛,不約而同的唏噓贊嘆出聲,這里被譽為莫高窟建筑藝術的巔峰之作,名副其實。 不管沙漠戈壁圍困下的莫高窟還能存在多久,飛天都始終反彈著琵琶,與佛與眾菩薩盡情快活著,她們以飛為美,飛翔在人類的夢中與想象的極限之外。河西走廊,尤其是敦煌,如果沒有飛天,它們的壯闊與大美將會失色不少。正是飛天,像甘霖,滋潤了干涸的敦煌,如朗月,普照著冰冷的黑夜中的莫高。千百年之前,是這樣,千百年之后,仍然是這樣。

莫高窟主景區的對面,還有個陳列館,用圖文的形式向我們介紹了莫高窟的前世今生,還有幾個知名窟的1:1仿制場景。時間的關系,我們只能匆匆掠過,連眾人交口稱贊的數字影院也錯過了。莫高窟,只能留到下次,再好好端詳一番。

走出莫高窟時,夕陽正漸漸沉入鳴沙山,非常壯觀,西北的風也有些寒冷,我回望著雄壯輝煌的莫高窟,心也沉甸甸的。王道士的功過是非,亦或是“罪人”的悲劇永遠值得我們回味。藏經洞遭遇的劫難已隨歷史遠去,但歷史的教訓永遠值得銘記,愿那些流落海外的藝術珍品永遠閃耀著我們東方文明古國的智慧! 【TIPS】 交通 現在莫高窟都是安排先到數字中心取票后,再由數字中心統一安排車子前往,市區有3路車往返數字中心及火車站,3元,客滿開車10-15分鐘。 出租 打車比較方便,大概40元左右,但是不排除旺季司機出現不打表,隨便要價的可能;、 自駕 敦煌到莫高窟20公里左右,敦煌到鳴沙山月牙泉22公里,月牙泉鳴沙山在一起,都在敦煌的西側,莫高窟在敦煌的南側 門票 旺季:5月1日-10月31日 200元/人 淡季:11月1日-4月30日 100元/人 開放時間 旺季(5月1日-10月31日)8:00 -18:00 淡季(11月1日-4月30日)9:00 -17:30

西出陽關無故人

秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。 經歷過敦煌的震撼,西行,視覺已經疲勞于茫茫戈壁的昏黃,偶爾出現的一個個不高的土堆,依稀可以辨出是古代的建筑遺骸。這些不起眼的土墩,就是當年漢長城的烽燧與關隘,唐詩中的陽關和玉門關,曾是它們中最雄壯的兩個。中國人重情,詩詞意象里的這些關樓、城門,往往帶著依依惜別之情懷,當我們于凜冽的寒冬來到它們的腳下,才更覺蒼涼悲壯。

為了欣賞陽光的日出,特意起了個大早。西北荒原只要太陽沒有升起,呼嘯如刀的寒風能把人輕而易舉地吞沒。任憑保暖工作再做得到位,這西風里攜帶的狠意,依舊能撬開你的每一個毛孔,讓你下一秒就投降求饒。遙想王維當年輕描淡寫的那句:勸君更進一杯酒,西出陽關無故人。對于這么一個陽關,他的筆底仍然不露凌厲驚駭之色,實在是溫厚到了極點。 唐宋以后,海路開通等原因使天山南北的絲綢之路逐漸冷清下來。但在那之前,陽關和玉門關就早已失去了往日的輝煌,那嗚咽的羌笛、餞行的淚酒,只存在于文人們的詩中了。漢時的關隘,頂著頭上一輪秦時的明月,就這樣,在唐時揚名。

王維的千古名篇《渭城曲》里可以一窺當時的唐人風范。他們多半不會灑淚悲嘆,執袂勸阻。他們的目光放得很遠,他們的人生道路鋪展得很廣。告別是經常的,步履是放達的。這種風范,在李白、高適、岑參那里,煥發得越加豪邁。 同是西漢設立的陽關,因為位于玉門關以南而得名(古人以山南為陽)。從敦煌向西南約70公里處,黃色沙丘縱橫起伏,一座已經坍塌了半邊的土墩在視線中突兀而立。昔日的陽關城早已沒有痕跡,只留下這座被稱為陽關耳目的漢代烽燧,8米見方,高不過5米。烽燧一側的長坡下,一片廣闊平坦,那就是被很多人聽說卻被很少人走過的陽關道。李世民曾令敦煌的軍民在這里迎接取經歸來的玄奘,馬可波羅由這里踏上神秘的東方土地。

與玉門關不同的是,陽關自西漢建成以來從未遷移,但漢代以后,它逐漸從一個軍事關卡變成了陽關縣。曾經的漢代雄關關城,在它被唐人反復吟唱的時候,就已經不復存在了。 最早將陽關入詩的應該是南北朝詩人庾信,“屬國征戍久離居,陽關音信絕能疏”。閨中婦人思念遠方音信斷絕的丈夫,此處的“陽關”已經開始喻指塞外與關中的分野。但讓陽關這個邊塞符號流傳至今的,無疑是王維的《送元二使安西》。

今日的陽關,不再是王維筆下“西出陽關無故人”凄涼委婉的代名詞,今天的陽關、已是柳綠花紅、林茂糧豐、泉水清清、葡萄串串的好地方。在烽燧拍完日出以后,我們回到入口處的博物館,兵器與農具的展示向我們展示了當時將士駐守邊疆的情景,遠離家鄉的他們在出征時往往是九死一生、馬革裹尸。這里既可憑吊古陽關遺址,還可以遠眺綠洲、沙漠、雪峰的自然風光。下面有寬13輛馬車可以并排走過的陽光大道,讓人浮想聯翩。

拱手相揖,杯中水酒一飲而盡。出了陽關,就即將面對再無友人溫情的戈壁大漠。王維的詩句被配以曲調,成為當年離別筵上最流行的歌曲《陽關三疊》。“相逢且莫推辭醉,聽唱陽關第一聲”,無論是赴邊的征人還是獨行的旅者,無論他們去的是不是西域,這悲涼的調子總會被唱起。此時,陽關已經不再是那個陽關,它象征著一個遙遙萬里、空空蕩蕩的遠方。

【TIPS】 交通 公共交通:敦煌市汽車客運站有到南湖鄉的公共汽車,沙州陽關大酒店前乘坐,在陽關岔路口下車后步行30分鐘 門票 50元(含陽關博物館); 身高1.2米以下兒童免票; 70歲以上老人憑相關證件免費; 持軍官證、記者證、國內大專院校(本科以下)學生證,購半票 開放時間 8:00-20:00

春風不度玉門關

漢武帝時“列四郡、據兩關”中的“兩關”之一即是玉門關。說到玉門關,人們馬上會想到唐代大詩人王之渙那首膾炙人口的七絕:“黃河遠上白云間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關。”詩中那悲壯蒼涼的情緒,引發人們對這座古老關塞的向往。

甘肅漢長城遺址西起今敦煌市,西端的灣窯墩,沿疏勒河,經后坑子、玉門關、大月牙湖,由三個墩人安西,過西湖、望火堡、布隆吉、橋灣,穿玉門市北石河沿岸,進金塔后沿弱水北通居延。另一路從金塔順黑河經高臺、臨澤、張掖、山丹,過永昌、民勤、武威、古浪、永登等地。 玉門關景區很大,漢長城遺址屬于玉門關景區的一部分,這里的漢長城并不是整齊的磚塊砌成,而是用黃土夯實。歷經千年,西北的長城基本都不連貫,都是這樣一段一段。這樣的荒涼,這樣的震撼,現在只剩下一點點遺跡了,大漢真的淹沒在歷史的塵埃里了。

西漢時,為了對外抗御匈奴騷擾,加強邊塞設防,對內安定百姓生活,鞏固中央集權,由秦長城的終點臨洮開始,向西設亭障至鹽澤(羅布泊),并修筑長城經河西走廊張掖、額濟納旗、金塔、嘉峪關、玉門、安西等地,直到敦煌西湖的馬迷兔附近。不過,當時的長城叫“塞”或“塞垣”。至今在酒泉地區的金塔、嘉峪關、玉門、安西、敦煌等地,還可見到漢長城的遺跡。僅在敦煌市境內,就有一百五十公里的漢代長城遺跡。除北線長城外,在敦煌境內由玉門關到陽關,由陽關到黨河口,由終點馬迷兔到灣窯等均筑有長城支線,當地稱為邊墻子。此外,在北線長城的南側,祁連山麓,漢代還修筑了一條塞墻,以防南羌。若將漢代北線,南線以及支線的長度相加,那么,僅在酒泉地區就近一千公里長。

滄桑巨變,歷2000多年的風雨剝蝕、風沙掩埋與人為破壞,漢長城仍基本保存完整,而且都已凝結為化石般堅硬。無情的風沙在逼退人們之后,也在一些地段將漢代的長城完整地保存了下來。

舉目遠眺,天地蒼茫遼闊,沒有一點綠色生機,唯一的生物便是這戈壁灘上雜亂無章生長著的駱駝草。作為古時駱駝的口糧,在如今,早已被飼料替代,成為了荒漠里最后的點綴。亂草叢生,高低起伏的戈壁灘,讓這里不太像地球表面。

玉門關又稱小方盤城,聳立在敦煌城西北90公里處的一個沙石崗上。關城呈方形,四周城垣保存完好,為黃膠土夯筑,開西北兩門。城墻高達10米,上寬3米,下寬5米,上有女墻,下有馬道,人馬可直達頂部。登上古關,舉目遠眺,四周沼澤遍布,溝壑縱橫,長城蜿蜒,烽燧兀立,胡楊挺拔,泉水碧綠。紅柳花紅,蘆葦搖曳,與古關雄姿交相輝映,使你心馳神往,百感交集,懷古之情,油然而生。

小方盤城是一座四方形小城堡,聳立在東西走向戈壁灘狹長地帶中的砂石崗上,南邊有鹽堿沼澤地,北邊不遠處是哈拉湖,再往北是長城,長城北是疏勒河故道。東西走向的長城蜿蜒逶迤,一望無際,每隔5里或10里,就筑有一座方形烽火臺,在長城烽燧的周圍,還有明顯房屋遺跡。在東西長城之南,另有一支南北走向的長城,繞過小方盤城西側,向南直達陽關,關城北坡東西走向車道直通西域。

距玉門關15公里處,有河倉古城,又稱大方盤城,為漢代玉門關守卒的糧倉,只存斷垣殘壁,但猶可見當年之氣勢。從今日聳立的窗洞墻體來看,建筑當初的雄偉之勢依然可以想見。蒼涼、廣袤的戈壁風光,和歷史感十足的滄桑的建筑遺存,在這里拍出的片子具有更濃烈的歷史感和蒼涼美。

面對滿目大漠孤煙的蒼茫,一股思古幽情涌上心頭,古往今來,這里曾經是刀光劍影的戰場,有多少愛國將士為鎮守長城邊關,征戰殞命,長臥沙場,又有多少英勇善戰的大漢將領為戍守邊關、殺退侵犯者立下汗馬功勞,留下無數傳奇故事,為世人代代傳頌。此地出土的“流沙墜簡”,伴著沙漠的駝鈴聲,向我們講述著玉門關的興衰和時代的變遷。更為令人欣喜的是,今日人民“引得春風度玉關”早已開始譜寫著歷史的新篇章。

玉門關景區有設施非常先進的陳列館和游客中心,衛生間里的水還是熱的,這點很加分

【TIPS】 交通 玉門關在敦煌前往魔鬼城景區的路上,屬敦煌西線,包車西線一天約450-550元 門票 門票40元/人,為玉門關、漢長城、河倉城的聯票 開放時間 8:00-18:00

那些延伸到天邊的路都像一條無盡之路,想起了那首特別應景的《后會無期》。

塔爾寺,玄奘取經的起點

地處古絲綢之路黃金段的甘肅,保存了各個歷史時期不同等第、規格、形制、規模的大量古城遺址,其數量之多、分布密度之大,成為我國也是世界上少有的古代城址集中分布的區域。這些古垣頹墉今天雖然早已無聲無息地退出了歷史的舞臺,但它們如同座座歷史的豐碑,仍然巍巍屹立在絲路古道上,向人們無聲地傾訴著隴原大地悠遠的過去,昭示著絲綢之路永不磨滅的歷史輝煌。

一提到塔爾寺,人們立刻會想到位于青海西寧市郊的塔爾寺,在中國及東南亞都享有盛名。鮮為人知的是,在河西走廊的瓜州,同樣也有著一座塔爾寺,塔爾寺的寺名由當地的牧羊人口口相傳,其實原名是阿育王寺。雖說如今已是殘垣斷壁、黃沙茫茫,但卻為人們還原了一段《西游記》的傳說故事。

相傳,玄奘申請西行求法,但未獲唐太宗批準。離開蘭州剛一到武威,就成了一個“犯罪嫌疑人”。原因是他出國求法的消息傳到都督李大亮那里,要求他打消西去的念頭,強令其東還長安。玄奘晝伏夜行到達瓜州,遇到了虔誠的佛教徒州吏李昌。兩人相談甚歡,李昌理解并敬佩玄奘西去求法的志向,表示愿意助一臂之力,撕碎了追捕文書,放了玄奘一馬。玄奘又驚又喜,卻又發愁,西行路線不熟,擔心萬一到玉門關被捉,怎么辦?這么一想,他反而不急著了,來到瓜州當地的一所寺廟禮佛,一停留便是一個多月,作出關前的準備。 這座寺廟,就是我們眼前的塔爾寺。如今的塔爾寺遺址,周圍盡是紅柳、駱駝刺、芨芨草等沙生植物在風中搖曳,遺存的圍墻、院落、土臺、塔群、瓦礫等建筑,無聲地訴說著曾經興盛的歷史。塔爾寺所在的區域相對保存較好,由外部圍墻和內部主院兩大部分構成。主寺院內,自南向北沿中軸線依次建有山門、大殿、大圓塔、小圓塔群。

在瓜州塔爾寺,玄奘遇見同樣也來禮佛的胡人石槃陀。據說,此人就是《西游記》里孫悟空的原型。石槃陀告訴玄奘自己信佛并希望成為居士,請求玄奘為他授戒。玄奘發現石身強體壯又有心向善,便為他授戒,并告訴他欲西行求法的意圖。做了玄奘徒弟的石槃陀不僅支持師父的想法,還表示愿為其向導,護送他出關。到了晚上,石槃陀又帶來了一名同行的老胡人和一匹又老又瘦的棗紅馬。這匹老馬是個“神馬”,它來往于敦煌與哈密之間十多次,雖說形象不佳,但能認識路,也是《西游記》里白龍馬的原型。如此,玄奘在去西天取經的路上,裝備和人手都差不多了,接著便是上路西行了。而這一切,均在于兩個字:佛緣。 從某種意義上來說,瓜洲,也是孫悟空的故鄉。

零下17度拍攝日出的酸爽,看我沒站多久,劉海上結的那些冰渣子就知道了,那可不是頭皮屑呀

因為沒有護照,玄奘要想繞過玉門關,但在這個過程中,他和石槃陀迷路了。兩個人精疲力竭地躺在曠野地里,半夢半醒的玄奘仿佛看到石槃陀向自己拔出了明晃晃的刀。原來是唐朝的法律非常嚴格,偷渡者是死罪,協助偷渡者亦是死罪,石槃陀雖說是跟著玄奘出來了,但還是有些怕,想殺死玄奘一走了事。玄奘發現后,不慌不忙,誦讀經書,念起了觀音菩薩。石槃陀見了,收起了刀子,離開了玄奘。沒有了徒弟,玄奘一個個孤零零,其后在好心人的幫助下才成功“偷渡”,經歷了九死一生。 如今塔爾寺附近的東千佛洞和榆林窟都對玄奘在瓜洲塔爾寺停留的這段歷史,提供了文字和圖像的雙重史料印證。尤其是里面發現的《玄奘取經圖》壁畫,對于研究佛教思想的演變,研究《西游記》成書之前主要人物藝術形象的創造和完善過程,是難得的形象資料。

從遺址的規模來看,當年的塔爾寺是一座非常宏偉壯麗的大型佛寺,也是絲綢之路沿線比較大的佛教中心。如今還能看到幾座大型佛殿的臺基。遺址北側的佛塔呈圓形,直徑約5米,塔高14.5米。塔形莊嚴大氣,雖已殘破,但仍舊顯得十分壯觀。既然是阿育王寺,那一定會和舍利有關。按照敦煌藏經洞出土的文書記載,在隋朝曾經給瓜洲的著名寺院分送過舍利,阿育王寺也是其中之一。因此塔爾寺佛塔下存在舍利的可能性非常之高,據當地文物部門推測,塔爾寺地下可能建有地宮。為了更好地保護文物,當地尚未進行考古發掘。因此地宮里是否有釋迦牟尼的真身舍利,也成了一個未解之謎。

鎖陽城,絲綢之路上的文明標本

塔爾寺西南1公里的地方,曾經是唐代瓜州的重要城池——鎖陽城,玄奘就是要從那里踏上西行之路。城始建于漢,興于唐,在各個朝代都有不同程度的重修和利用。如今,城內的建筑大部分已為侵入的流沙所淹沒,基本已蕩然無存,只有城垣西北角有一座圓形的高大建筑物,并有拱形門洞,東西貫通,據說在城內還曾發現開元通寶錢幣、唐代磚瓦文物。

冬日的西部戈壁風寒料峭,走進鎖陽城遺址區,站在一處保存還算完整的角樓遺址邊,放眼望去,大大小小的夯土遺址呈現著歷史的滄桑。想起王昌齡寫那句:“青海長云暗雪山,孤城遙望玉門關。”時,一定和此時的我們有相同的體會。

鎖陽城此前叫苦峪城,其所以改名為鎖陽城,是因為有一段傳說:唐代名將薛仁貴奉命西征,一路順利,可是打到苦峪城后,中了埋伏,被哈密國元帥蘇寶同圍困在城中。唐軍雖然多次沖擊,仍然沖不出重圍,只能固守苦峪城。一天天過去了,城中糧草快要斷絕,老將程咬金殺開一條血路去長安搬救兵,薛仁貴召將士節衣縮食,并親自帶人挖草根剝樹皮充饑,以待援兵。有一天,薛仁貴發現城周圍田地里生長的一種植物和紅蘿卜一樣,名叫鎖陽,可以食用,便命令將士挖出來充饑,這里遍地都有鎖陽,將士們挖吃鎖陽一直堅持到程咬金救兵到來。以后為紀念鎖陽解救全軍性命,就改名為鎖陽城。 鎖陽城是古絲綢之路咽喉要地上的一座大城,南依祁連山脈,東西兩側分別有疏勒河和榆林河,也是個多民族聚集地。是我國保存最為完好的唐代州城遺址,其古代軍事防御系統和烽燧信息傳遞系統、古墾區及古代農田水利灌溉系統、其滄海桑田的沙漠化演變過程,都是中國古代西部最典型的活標本,保存完整得讓人出乎意料。

登上城墻遺址,迤邐遠去的烽燧、古壘,散落在蒼茫的原野上,平添了幾多沉宏雄奇。近處那一座座紅柳堆,一叢叢芨芨草,一簇簇駱駝刺,點綴在黃色的沙丘間,看起來是那樣的富有生機,郁郁蔥蔥。鎖陽城的建筑規模是新疆交河故城的兩倍,在中國現存古城遺址中,鎖陽城完全可以和交河古城和高昌古城相媲美。

鎖陽城中及城周圍,隨地散落陶片、陶紡輪、箭鏃、磚塊、石塊、石磨殘塊、瓷片等遺物,還曾揀到五銖、開元通寶、熙寧通寶、皇宋通寶等錢幣,墻垣夯土中亦發現灰陶片、石磨等物。漫步城內,遍地的陶片、瓷片和各色古物,在陽光的映照下猶如繁星閃爍,斑駁陸離,珠光寶氣,琳瑯滿目,似乎進入了童話世界一般。城墻上至今仍堆放著許許多多礌石,仿佛仍然散發著當年鏖戰的硝煙氣味。

佇立在戈壁中的舊城,千年來的風沙刮走了多少記憶?站在風蝕的城墻舊址,放眼遠眺,除了這座快要萎入泥土中的孤城外,只有戈壁沙漠。在東方剛升起的陽光照耀中,蒼海桑田的嘆喟抑制不住地就會冒出來。鎖陽城從公元3世紀始建延至公元16世紀,跨時達1200多年,見證了古絲路不同歷史時期東西方經濟文化交流的重要歷程,與古絲路的盛衰相伴相生,是絲綢之路發展繁榮、直到衰落千余年的生動縮影。 【TIPS】 交通 建議包車前往 門票 40元/人,學生半價

顯赫第一墩臺,殘臨討賴危壁

長城,是中華民族的象征之一。它是一部氣勢恢宏的史詩,記錄了中國幾千年的文明歷程,那橫亙在中國大地上的一磚一石、一城一池,都承載著古老民族血脈相連的記憶。作為古絲綢之路必經之地,長城見證了不同文明的碰撞、交流與融合,也將曾經的光榮和夢想傳承至今。 位于嘉峪關的明長城,是中國長城的西部起始端。很多人知道長城的東部起點——山海關老龍頭,那里海天一色,風景優美,適合旅行度假。而位于嘉峪關的天下第一墩西起點,卻知者寥寥。以前西部欠發達,來嘉峪關市交通不便,住宿條件和飲食習慣的原因,普遍游客不多。如今隨著高鐵的貫通,這個偏僻的天下第一雄關將逐漸被人們熟知。

長城第一墩,又稱討賴河墩,是嘉峪關西長城最南端的一座墩臺、明代萬里長城最西端的一座墩臺,也是長城沿線建筑規模最壯觀、保存最完整的一座古代軍事關隘。長城第一墩,是關南最主要的一座墩臺,擔負著傳遞關南及祁連山諸口軍事信息的任務。設有塢、驛馬、驛駝、食宿、積薪等物,配備有一定數量的守兵。

長城第一墩的博物館里,還留有當時修筑長城打下的地基

討賴河谷,就在天下第一墩旁。討賴河由祁連山的雪水匯聚而成,湍急的河水在戈壁灘上,切割出一道深邃的河谷,蜿蜒東流,從未停息,也給這片荒涼的土地帶來了生機。冬天的河水早已干涸,露出坑洼不平的河床。西北風呼呼地在峽谷間灌著,讓人竟有一絲絲身在美國西部大峽谷的錯覺。蒼茫大地,遼闊深遠,氣吞山河。 說起討賴河這個看上去頗為戲謔的名字,討賴河屬黑河水系。古代文獻中稱“呼蠶水”,后因發源于祁連山中的討賴掌,易名討賴河。“討賴”是匈奴語的譯音,有譯作“陶勒”、“托來”、“討萊”或“洮賚”等名稱。在茫茫的沙漠戈壁中,突然出現了這樣一條河流,給人帶來無比震憾。

第一次見到第一墩的時候,覺得它就像一名傷痕累累的老將軍,但身姿依然非常挺拔。縱使風燭殘年,依然挺直著腰背,經受著此地日復一日的飛沙走石。天下第一墩的歷史遺跡還在,在歷史的洪流下只剩下崩塌的土堆,那灰黃色的城墻還依舊站立著,它擋得住一時的風沙,卻擋不住歷史的車輪。斑駁的墻體訴說著那舊時的故事,也許就有一隊韃靼人趁夜翻過了這墻,偷襲了邊關。

風起云涌兩千年,盡管長城已經不在有過去的作用,但它的影響永遠銘刻在國人的心中,就像國歌里唱的一樣,為了國家的富強,我們也要萬眾一心,用我們的血肉鑄成我們新的長城。長城讓中國人團結起來,共同抵御外侮;長城也讓我們明白,家園是需要籬笆的;長城也是中國人的驕傲,它讓我們各族人民血脈相連。

觸碰西部長城冰冷的墻壁,無論是土夯還是磚砌的,無論是蘆葦壓泥還是沙石堆砌的,似乎都能夠聽到到號角吹起黃沙的嗚咽聲,兵戈鐵馬的廝殺聲,箭簇射入城墻泥土的撲簌聲,刀劍劃開肉體的破裂聲,城內女人孩子的哭泣聲,以及戰爭告一段落時,痛的呻吟和嘆息聲。一個個鮮活的生命,沒有埋沒在修建長城的苦役中,就是戰死沙場無人回。

未能連貫的古長城形成了一個大缺口,在古時,踏過這個缺口,便來到了關外,就和我們現在說的出國差不多。我們特地跑到城墻外站了一會,明顯覺得,關外的風更狂野了一些。別小看這不高的城墻,它對關內人民的庇護,可是潤物細無聲的存在。四面邊聲連角起,千嶂里,長煙落日孤城閉。站在這里,會想起過去的那些邊塞詩人,真實的感情抒發皆來自這些真實的場景,我們也完成了一次與時間的對話。 夕陽漸漸遠去,氣溫持續下降,這座長城第一墩,就像一位垂暮的老將軍,獨自佇立在風中久久沉思,默默注視著討賴河兩岸的山川大地。雖然它經歷了太多四季輪回,看過了無數長河落日,而歲月的滄桑,終究改變不了它的壯志雄心。

巍巍懸壁長城,漫漫絲綢古道

“懸壁長城”,僅“懸壁”二字便顯示出這段長城之險勢。城墻自山上陡跌而下,陡峭直長,好似倒掛山脊、鐵臂懸空,封鎖了石關峽口,故稱“懸壁長城”。宛如一條巨蛇在陡峭的山脊上蜿蜒爬行,有著“西部八達嶺”之稱。在首墩和山坡上筑臺階式漫道。游人拾階而上,平坦處如履平地,險峻處如攀絕壁。頗似北京八達嶺長城。有詩贊云:“萬里長城萬里關,迭障黑山暗壁懸。”說的就是這里。

說起“懸壁長城”,就不能不說絲綢之路。“懸壁長城”與近在咫尺的“石關峽長城”,為嘉峪關西長城的重要地段。古為綠洲戈壁之分野,河西保障之咽喉。兩條長城形成拱衛之勢,共守石關峽口。石關峽口又是絲綢之路的必經關口。從漢及明,經石關峽出入西域諸國的軍政官吏、商胡販客不計其數。張騫、霍去病、班超、玄奘、馬可·波羅、林則徐、左宗棠等都在此留過史跡,演繹了中華民族融合、發展和強盛的歷史篇章。

來到黑山腳下,看到半山腰的城墻與呈黑褐色的山體連成一體,渾然天成,十分壯觀。在黑褐色的山體中,似有一條黃色的長龍,彎曲盤旋著。懸壁長城的規模遠比不上八達嶺長城,大約有一米寬,三個人并排走都比較困難。這里比嘉峪關城關更為荒涼,除了湛藍的天空,就只有黃色的城墻和黑色的山體。 如果說長城第一墩是將軍廉頗老矣,那么懸壁長城便是正值盛年,有著不破樓蘭終不還的一腔熱血。在河西走廊勢如破竹,力挽狂瀾,救萬民于水火,譜寫一段段可歌可泣的動人傳奇。

懸壁長城是由黃土片石夾沙夯筑而成的,高達6米,城墻片石層厚10-15厘米,土層厚10-12厘米。這里氣候干燥,土又帶有很強的粘性,夯筑成形后就無比堅固,雖經歷數百年長城仍然屹立著。長城的這一段是明代修建的,經過風雨的侵蝕和人為的破壞,坦露出一段段的斷痕,但并不影響它的神秘和悲壯。放眼關外茫茫戈壁和關內的片片綠洲,感到一種從沒有過的真實和力量,頓生無限遐想。

長城腳下,一隊駝隊伴著駝鈴步履艱難地走來,讓人想起了當年駝馬商隊絡繹不絕的絲綢之路。 環顧盤垣而建的長城,想想曾經的古戰場,驃悍的戰馬、勇猛的將士、險峻的關隘、鋒利的刀劍,以及裝滿貨物等待出關的商人,奔走于四方的旅人,這里曾經是多么的繁華,但卻也充滿了肅穆。往事如斯,那些久遠的故事已成為一去不返的歷史。如今,這段沿著山脊延綿向前的古城墻,再也聽不到那萬箭齊發的喑咽吶喊,再也看不到那戰馬飛奔揚起的塵土,這里只有前來追尋古戰場的游人。

一道墻,圍著古老的文明,圍著浩瀚的歲月。一道墻,圍著欲望與理想,圍著犧牲與希望。連綿長城萬里,塞上烽火千年。前世滄桑,狼煙起,誰主沉浮?長城的形象在我們心中越來越清晰,它固若金湯、威震四方;它盤旋在高山,它也延伸至大漠。長城是中國人挺直的脊梁,也是中華民族寬廣的胸懷。

【TIPS】 交通 懸臂長城距市區約11公里,距嘉峪關關城約8公里。 出租車:市區打車40元左右 門票 門票聯票(包含嘉峪關關城、長城博物館和長城第一墩)旺季(5月1日-10月31日)120元/人,淡季(11月1日-4月30日)100元/人;門票單票旺季(5月1日-10月31日)31元/人,淡季(11月1日-4月30日)11元/人 開放時間 旺季(5月1日-10月31日)8:30-20:00,淡季(11月1日-4月30日)8:30-18:00

一塊定城磚,風雨飄搖六百年

長城飲馬寒宵月,古戍盤雕大漠風。險是盧龍山海險,東南誰比此關雄! “天下第一雄關”嘉峪關,是明代萬里長城的西端起點,是明代長城沿線建造規模最為壯觀,保存程度最為完好的一座古代軍事城堡,是明朝及其后期各代,長城沿線的重要軍事要塞,素有“中外鉅防”、“河西第一隘口”之稱。嘉峪關位于河西走廊中西結合部(中部偏西),距今已有631年的歷史。它,比山海關早建九年。

相傳,明正德年間,有一位名叫易開占的修關工匠,精通九九算法,所有建筑,只要經他計算,用工用料十分準確和節省。當時有個叫盧福的監修官,想趁修建嘉峪關時撈上一筆,于是就找到易開占說:“你在預算建關用料時可以趁機多算一點,這樣我們就可以得到一點好處。”但生性耿直的易開占嚴辭拒絕了。易開占告訴盧福說:“我一切都計算好了,用磚九萬九千九百九十九塊。用多少噸灰和其他用料也是有定數的,連一塊磚也既不會多用,也不會少用。”

碰了一鼻子灰的盧福說:“莫夸海口,君無戲言,建關用料上若有差錯,是絕對要受處置的。”易開占回答說:“若有差錯,甘受處置。”盧福拂袖而去。心想這么大的工程,用料能那么精確嗎?咱們走著瞧。

易開占和其他工匠們經過長期的辛苦勞作,終于建好了關城。但不知怎么了,最后卻還剩余了一塊磚沒用上。原來是盧福心懷不軌,故意刁難易開占,讓人偷偷多放了一塊磚。易開占想起了建關前對盧福的承諾。這可非同小可,盧福是不會善罷甘休的。 易開占靈機一動,把這剩余的一塊磚放在了西甕城會極門門樓上。為了防止有人去取這塊磚,他把本層磚的東西兩頭的兩塊磚沒有坐灰,而是干擺上的,誰要是企圖取中間這塊磚,腳踩到兩邊的兩塊并沒有砌好的磚是會摔下來的。

當監修官盧福讓人取掉中間這塊磚時,易開占大聲說:“堅決不能取,這是預先設計好的,此乃定城磚,取掉它全城都會頃刻倒塌的。”盧福聞言只好灰溜溜地走了。 直到現在,嘉峪關西甕城會極門門樓上的那塊定城磚至今仍在,誰也不敢拿掉,誰也不愿拿掉,它一直在見證著那段歷史傳說。

六百年多年后,現在的嘉峪關依舊固若金湯,威震四方。由內城、外城、城壕三道防線成重疊并守之勢,壁壘森嚴,與長城連為一體,形成五里一燧,十里一墩,三十里一堡,一百里一城的軍事防御體系。雄據萬里長城西端終點,背靠連綿的祁連山脈,峭立嘉峪山之麓。

初入嘉峪關,滿眼看到的都是土黃色,整個關城就像是用黃土堆起來的一樣,但它卻是長城眾多關城中保存最為完整的一座。的確,嘉峪關關城主要是以黃土夯筑而成,只有西側以磚包墻,雄偉堅固。 走近嘉峪關,巍峨的城樓門額上刻有“嘉峪關”三個大字。門樓上建三層三檐五間式關樓。檐下有左宗棠題字“天下第一雄關”橫匾。沿馬道登關樓,三座三層三檐歇山頂式關樓一字排開,氣勢如虹,怎不叫古今人物贊嘆!被貶新疆的林則徐途經此關,曾寫下詩句:“長城飲馬寒霄月,古戍盤雕大漠風。除是盧龍山海險,東南誰比此雄關”。1837年清朝左宗棠駐肅州時曾修整關墻和關樓,并親筆寫下“天下第一雄關”的匾額。可惜1931年西北軍伐馬仲英把關樓拆了,那塊名匾也從此下落不明。現在的關樓和仿制的匾是1988年按原樣重建。

站在關樓上近觀,城樓、箭樓、敵樓、角樓、閣樓、閘門各個雄姿英發。俯視關城內,游擊將軍府、井亭、文昌閣、關帝廟、牌樓、戲樓等,建筑布局精巧,氣勢雄渾。與遠隔萬里的“天下第一關”山海關遙相呼應。 站在氣宇軒昂的嘉峪關城樓上舉目遠眺,東西一片戈壁灘,南北萬仞群山,山頂的積雪清晰可見。遙想當年何等凄涼,還有人這樣寫道:一出嘉峪關,兩眼淚不干。前面戈壁灘,后面鬼門關。盡管如此荒涼,守衛邊關的將士仍有保家衛國的寬闊胸懷,在將軍府后堂有一副對聯為證:“不悲鏡里容顏瘦,且喜心頭疆域寬”。

角樓分布于內城四角,形如碉堡。烽火旗在風中簌簌搖擺,昭示著榮耀與威嚴,這里是當時守城士兵值勤放哨的地方。俯看腳下,雖然秦時明月已成往事,但明時關城仍在腳下,嘉峪關城墻上的戰爭痕跡,臺階上一個個下陷的印痕,仿佛又把我們拉回到了古代的戰場:那些金戈鐵馬的影像不停地在眼前晃動,仿佛看到了歷代敵人圍攻關城、將士們奮勇抵御的情景。將軍們騎馬出戰,為的是身后這片土地的安寧。“醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回”、“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”,這些詩句讓人無法不感嘆當年的將士們是在怎樣艱難的條件下贏得一場又一場的勝利,這些我們后人又知道多少,又有多少可歌可泣的英雄人物淹沒在歷史的長河中。

祁連雪山迤邐巍峨,浩瀚無垠。數百年來,逝者如斯夫,祁連山如同一個沉默的守護者,與定城磚一起,伴著嘉峪關度過了六百多年風起云涌。如果說長城最東端的山海關守的是山和海的話,那么這最西端的嘉峪關,就是與這祁連雪山、茫茫戈壁日夜相伴,共同經歷歲月輪回。

從嘉峪關獨特的建筑形態中察覺到,古代戰爭是原始的,野蠻的,殘酷的。不然何來這樣獨特的防御系統。關內關外那倒塌的一段段城墻,袒露出風化的磚壁;那一個個烽火臺,被風雨侵蝕得變成一個個高高的土墩;那一陣陣強勁的天風,夾著黃沙;那壘于白骨之上的銅墻鐵壁,曾有幾多亙古流傳的故事,又留下了幾多的悲壯唏噓。 我看到了嘉峪關前面的一塊草地上,有駱駝和馬匹在慢慢地走動,這使我想起杜甫《兵車行》里提到的“車轔轔,馬蕭蕭”的悲壯情景;我又仿佛聽到了古絲綢之路上清脆的駝鈴聲。

已經在荒涼中矗立了641年的嘉峪關城樓,像一位飽經滄桑的歷史老人,迎著獵獵朔風矗立于黑山和祁連山之間,守望著大漠的孤獨,向來往的人們講述著幾個世紀以前,這里所發生的一切。在悠悠歲月里,唱著古老的歌。 【TIPS】 交通 嘉峪關關城位于嘉峪關市區西南6公里處。 公交:市區乘坐4、6路公交到關城風景區下即到,車程約20分鐘。回城時公交車站就在正門的南邊,出正門走到大路,右轉向前即到。 出租車:市區打車約15元,出租車回程約10-12元 騎車:從市區騎自行車前往關城30分鐘左右,沿途會經過所謂的“亞歐大陸橋”即312國道大橋,橋下是密集的鐵路網,十分壯觀。 【景區內交通】 景區進門處也有自行車租賃,租金10元/輛不限時,有兩處還車點:正門岔路口和天下雄關入口。 門票 門票(聯票且只可買聯票,包含長城博物館、長城第一墩和懸臂長城),旺季(5月1日-10月31日)120元/人,淡季(11月1日-4月30日)100元/人;若需講解,導游費10人以下50元,10人以上多1人加收5元 開放時間 旺季(5月1日-10月31日)8:30-20:00,淡季(11月1日-4月30日)8:30-18:00

魏晉壁畫墓里,藏著人人見過的國家寶藏

在河西走廊嘉峪關、酒泉、敦煌市的地下,埋藏著數千座魏晉時代的古墓。這些魏晉古墓中有不少繪有精美壁畫,被譽為“世界最大的地下畫廊”。由于魏晉時期中原地區處于亂世,留存的繪畫資料極為罕見,而河西走廊壁畫墓的發現,恰好填補了中國美術史上魏晉時代的空白。 上世紀70年代初的一天,嘉峪關市新城鄉一村民放羊時,通過早期的盜墓洞發現了一處內藏大量磚壁畫的墓葬。共有1400多座魏晉時期的地下壁畫磚墓群,后被譽為“世界最大的地下畫廊”。在5號古墓中出土了“驛使圖”記錄了距今1600多年前郵驛情形,被認為是我國發現最早的古代郵驛的形象資料。驛使頭戴黑帽,身著短衫,一手持韁,一手拿“郵件”,馬四蹄騰空,信使則穩坐馬背,飄起來的馬尾巴襯出馬跑的速度(相當于現在的特快專遞)。舉郵件的手和嘴持平且面部沒有畫出嘴,寓意守口如一 ——驛傳保密的重要性。

1982年8月25日,中華全國集郵聯合會第一次代表大會在北京開幕,為紀念這一集郵文化界的盛事,選中"驛使圖"為郵票圖案專門單獨發行紀念小型張一枚,一面世就受到集郵者的喜愛,一般公眾也爭相購藏。正是從那時開始,"驛使圖"悄然成為中國郵政的"形象大使"。后來,中國郵政儲蓄存折和中國郵政綠卡上的圖案也都來自這幅驛使圖。這一魏晉壁畫墓里出土的壁畫磚,真正成了“飛入尋常百姓家”的國家寶藏,經常出現在老百姓的生活里,極具親和力。

為何數目眾多的魏晉墓群會在河西走廊出現?這還得從漢武帝時期說起。西漢元狩二年(公元前121年),漢武帝派遣大將霍去病西征匈奴,河西走廊始為漢朝所有,漢武帝設涼州,開武威、張掖、酒泉、敦煌四郡。為了充實河西廣袤的領土,漢朝先后數次遷徙移民中,有不少因罪流放的官吏。這些官吏在河西仍能保持強大的社會勢力,這些豪族大姓把持著郡縣軍政大權,擁有大片莊園土地。伴隨著他們的到來,故土的文化、風俗如影隨形,給古老的河西走廊注入了一股中原之風。 自東漢末年以來,北方、中原戰亂不斷,民不聊生,而空間上遙遠的距離,使得河西走廊得以遠離戰火,如同一方凈土,游離于戰爭之外,“秦川中,血沒腕,唯有涼州依柱觀”,這首流傳在河西走廊的歌謠便是對此最好的注腳。魏晉時期,曹魏政權提倡薄葬,禁止在墓前豎碑立闕,中國墓葬文化走向了衰落。而河西走廊屬于“天高皇帝遠”,豪族大姓聚族而居,代代繁衍,他們在戈壁灘的地下營造恢弘、華麗的墓塋,早已將朝廷薄葬的傳統拋到了腦后。我們發現,越是偏安一隅的酒泉郡、敦煌郡,壁畫墓的分布范圍越廣泛、越集中——距離的遙遠,權力的真空,地域的封閉,是河西走廊壁畫墓得以出現的重要原因。

1972年~1979年期間,先后發掘了18座墓葬,其中9座為畫像磚墓,9座為素磚墓。上文提到的5號墓于1973年5月整體搬遷到甘肅省博物館。目前正式對外開放2座,我們將要參觀的6號墓便是其中之一。壁畫墓由墓室與博物館兩部分構成,我們先去博物館了解一番此地的風物歷史,再下墓穴。

一進入博物館,看到的就是這幅掛在墻上的立體圖示。上面有許多突出地表的土包,每一個土包都是一座墓葬,一共有1400多座。

6號墓是夫妻合葬墓,男棺由松木制成,女棺由柏木制成,因為西北地區氣候干燥,上面的繪畫保存完好。壁畫墓出土的棺木內飾有伏羲、女媧圖,一手持規,一手持矩,人首蛇身。畫面細膩、生動,也是敦煌壁畫里飛天的前身。其余出土的壁畫內容多取材于當時社會現實生活,為研究魏晉時期河西地區的社會、政治、經濟、文化提供了珍貴史料。

博物館展柜里展出的是壁畫墓里出土的陪葬品,這把骨尺是國家一級文物,為獸骨做成,確切是什么動物的骨頭已經無從考證。當時的一尺長度為23.8厘米,魏晉時的一尺與我們現在的一尺存在出入,這也證實了古代“堂堂七尺男兒”說法,并非夸張。它的出土,為研究魏晉時期的度量衡,以及絲路貿易,提供了有利的史實依據。

碳精豚為墓主人下葬時的手握之物,在墓主人大腿兩側被發現。豚在古時是財富的象征,手握豬,代表手握財富。

這些地磚也出自6號墓,很有代表意義。其中一塊中間是一枚玉璧,四周是燃燒的火焰,代表墓主人向往世世代代家業興旺,紅紅火火。

這便是6號墓的內部模型,從中可見,墓室內干磚頂形成大小不等的等腰三角形,磚與磚之間沒有粘合劑,卻接得嚴絲合縫。頂端正好成一方形,呈覆斗型,用料計算精巧。我們后來在真正的墓室覆斗上驚訝地發現了盜洞。講解員說這個盜洞,少一塊都會坍塌,洞打在拱角位置,定位之準簡直匪夷所思,因此不排除墓室的建造者自盜的可能性。

出博物館,2分鐘的車程便來到真正的古墓群。和文字介紹的一致,我們要參觀的6號墓,便藏在這個隆起的土包底下,墓室的地面的入口就是眼前這座不起眼的小平房。

6號墓道墓葬為前、中、后三室夫妻合葬墓。其建筑構造是墓門朝東,入門迅即轉向南方,以45度坡度挖一長20米,寬2米的斜坡形墓道和三座墓室,再以干磚壘砌而成。

地面鋪有各式花紋磚。墓門墻照高11米,鑲嵌有托梁赤幘力士、雷公、托梁獸、雞首人身及牛首人身等建筑造型磚,上面彩繪或雕刻有象征天門的星云紋飾闕門、鎮墓的兵卒和青龍、白虎、朱雀、麒麟等仙靈異獸。表現了墓主人對“天堂”生活的向往,給人以雄偉、森嚴之感。

墓室象征墓主人生活的宅院,前、中室以磚砌出閣門、突檐等多層樓閣式建筑;兩側耳室表示牛羊圈、車廡、炊房和倉舍;后室為主人的“寢室”,發掘時曾較好保存有兩幅棺材和尸體;各室中共有壁畫136塊,民俗生活題材廣泛,涉及古代生活、生產的許多方面,應是墓主人生前生活的縮影。彩繪畫像磚反映了墓主人從一個勤奮的游牧主逐漸耕種、經商至發跡而終致富,步入仁途而晉升為官的一生。 6號墓是西晉一個有代表性的文官墓葬,雖經1600多年的歷史,卻依然保持原樣。原來在中室頂部有一小洞,一條銅絲自上垂下,原為懸掛油燈之用。掘墓人在封墓前先點上油燈,再砌以七層磚封死,油燈燃燒盡墓中氧氣后,使墓穴自然形成真空狀態,以至于壁畫和古物未被氧化,得以完好保存。

6號墓的出口有墓磚的微縮紀念品售賣,我仔細瀏覽了全部內容,發現大部分磚壁畫描繪的都是三方面的內容:第一類表現了大量的生產勞動場面; 第二類畫像磚描繪了奴婢們從事的屠宰、炊庖等各種雜役和主人們宴飲美食的場面; 第三類畫像磚描繪了墓主人身為達官顯貴時奢侈豪華的享樂生活。畫風都非常寫實,貼近生活,生動地展現了魏晉時期達官貴人們的生活狀態。 6號墓磚畫內容龐雜,由于墓主人生前都比較富有,他們請畫師在墓室墻上將自己所經歷的生產生活場景描繪出來,體現出了古人視死如生的美好愿望。 【TIPS】 交通 魏晉磚壁畫墓距嘉峪關市區約18公里,僅能包車前往 門票 門票31元/人,如需講解,另外收費,10人以下50元,10人以上多1人加收5元 開放時間 8:30-20:00

神秘黑水國已死,秘密傳說仍在

清末政治家于右任有詩云:“沙草迷離黑水邊,何王建周史無傳。中原灶具長人骨,大吉銘文草隸磚。”詩中所指的就是黑水國。《西游記》里,唐僧師徒西天取經路過黑水國,使得這里更為引人注目。在沙草迷離的戈壁邊緣,怎樣的河水會被稱為黑水?又是怎樣的一座古城被人叫做黑水國? 于老寫詩后的自注,“甘州西黑水河岸古墳占地十余里,土人稱為‘黑水國’,掘者發現中原灶具甚多,遺骸脛骨皆長……”傳說中黑水國是匈奴人修建的城市,一支名叫“黑匈”的匈奴部落生活在那里,因為在黑水邊上,后來人們都把這個城市稱之為“黑水國”。據說這個地方在解放前,曾經出土過一些古人的遺骸,他們的脛骨遠遠超過一般人的,當地老百姓把他們稱之為“長人骨”。

黑水國遺址又稱黑水國城堡,俗稱黑水國或老甘州,民間亦稱甘州老城,是“絲綢之路”上的驛站,距今有4000多年的歷史,是集漢唐古城、史前遺址、古寺院遺址、古屯莊、古墓葬為一體的龐大的甘州“歷史古籍”,也是集古代人文風光、沙丘、湖泊、蘆蕩、濕地為一體的河西“特色畫冊”,在考古界有“河西文物寶地”之稱,是國家級文物保護單位。 日出時分抵達黑水國遺址,太陽的光暈緩緩躍出了東方的地平線。遠處工廠的煙囪不眠不休地往外冒著煙,近處晨霧未散,氤氳飄渺。這是甘州地區最為平常不過的清晨景象,可是我們站立點的后方,卻是有著四千年歷史的黑水國遺址。它頷首沉默,它振聾發聵。

遠遠地,我們看到一座高數十米的土墩首先出現在視野里,這里便是黑水國的南城遺址。在正東方,是南城的入口。兩座高大的土墩城門形成天然的豁口,在城外,看上去就像是尋常的兩座土墩而已,殊不知繞過土墩的豁口,竟有一座城池藏在中間。 順著城墻旁沙丘堆積的流沙堆爬上城墻,便可以看到在城內的核心區域,城池內街衢巷道、建筑布局依稀可見,建筑遺址密集。在雜草礫石之間,散存有大量漢到魏晉時期的磚塊、瓦片、灰陶片、殘石磨,讓人領略到廢墟之美的魅力。

城內極其空曠,黃沙遍地,到處是斷壁殘垣,滿目的荒涼與死寂,那種撲面而來的蒼涼感幾乎使人窒息。四下張望,城門尚可依稀可辨,黑水國古佛塔、南城的角墩、黃沙中的角樓都還屹然挺立著,似乎是在告訴來此的尋訪者:一千多年前,這里可是一處繁華都市所在地。只是千年后,這座城市僅剩下了一個大致的輪廓,城墻邊的幾處殘破的角樓是最明顯的標志,雖歷經千年風沙侵襲,依然孤零零地守望著這座殘破的古城堡。

黑水國古城所處的臺地為歷史上黑河沖擊淤積而成,黃土層厚度自南向北漸增,臺地北邊的黃土層厚度在7米以上,這使得黑水國的城址處既有可以飲用的水源,又不會受到洪水的攻擊。 現在,東門仍存甕城,雖破敗但格局仍在。內側還有部分城磚,多已坍塌,亦不知年代。門外只有一顆匍匐在地的沙棗樹,陪伴著孤獨的古城。而隨著城外沙漠的漸漸侵蝕,城址面貌恐怕也會日漸模糊,終于“縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜”。或許歷經兩千年的黑水國已不需要熱鬧和打擾,只要依然挺立于沙漠之中,像胡楊樹般不朽。

黑水國遺址是一座謎一樣的古城,各種各樣的傳說為這座古城披上了一層層神秘的面紗,也為這座城池帶來了想不到的厄運。黑水國遺址的那些傳說中,除了長人骨,關于牧羊人發現“金月亮”的傳說,就為這座古墓葬帶來過一次浩劫。 傳說,從前有一個牧羊人在黑水國附近放羊,他的牧羊犬每天一到黑水國就不知去向,牧羊人覺得非常奇怪,想弄個明白。有一天,他悄悄跟隨牧羊犬到了殘破的城垣下,只見牧羊犬鉆進了一個水洞,他試探著慢慢跟了進去。牧羊人心中忐忑不安地向前窺視,突然他的眼前出現了一道道金光,牧羊人驚呆了。洞里像一座宮殿,每一道門里都堆滿了金銀財寶,他欣喜若狂地一直走,走到第九道門,也是最后一道門時,只見正中方桌上擺著一枚金月亮,牧羊人環視洞內,他無法帶走這么多金銀財寶,只想把金月亮帶回家。他將雙手在羊皮襖衣襟上反復擦拭,怕他不潔的手玷污了尊貴的金月亮。可,當他慢慢靠近桌子,雙手剛觸到金月亮時,室內頓時一團漆黑,怎么也找不到出口。無奈,他只好放下金月亮,室內霎時又恢復了光亮。 牧羊人出洞后,做夢都想取回金月亮。當他第二天再來這里,風埋沒了所有的一切,眼前卻出現的是亂石沙丘和廢棄的城池。

在中國的盜墓者來到這里之前,就有很多外國的探險隊發掘過這里,其中包括大名鼎鼎的斯坦因。斯坦因就是那個臭名昭著,從王道士手中把敦煌藏經洞里的經書都騙走的英國探險家。

1938年,國民黨馬步芳部旅長韓起功占據張掖后,他聽到牧羊人的傳說后,大肆開挖黑水國的古墓葬,據說,挖出古陶漢磚無數,僅漢磚即可隨便鋪一條十幾公里的道路。大量的墓葬被撬開,出土了很多墓主遺骸,許多遺骸脛骨都很長,相關專家據此分析判斷,他們個子應該較高,由此推斷,黑水國一帶曾生活著一支不同于漢族的其他民族。有些專家分析認為,月氏民族分布在東至新疆、西至黑海、西南至伊朗高原的廣大地區,其語言為伊朗語族,這些長骨可能就是月氏人的遺骸。

隨著土地沙化,生態惡化,黑水國先后兩次被黃沙吞沒。明代晚期,巨大的沙塵暴將人們趕出了這座古老的城市。城池、村落、田地全被沙丘重重地掩埋,如同上蒼貼上了一個沉重的封條,黑水國真正淪為了無人區。關于黑水國最后的沒落,也存在著一個民間傳說:有一天黃昏,黑水國來了一位老人,挑著一筐棗和一筐梨聲叫賣“棗梨”,而棗和梨本不是黑水國當地的物產。凡人不知“棗梨”的諧音“早離”的寓意和警告,結果當天夜里整個黑水國便被黃沙全部掩埋。

縱觀那段歷史,我們發現農耕文化和游牧文化在黑水河遺址互相撞擊、暈染,像陽光照耀下的黑水河一樣生出了美麗的綺紋。不同民族的人們在這一地區互動重構,你來我往,出出進進,分化聚合,涵融混雜。讓后人驚嘆的是,在黑水國遺址,各時代文化竟然交錯分布,序列如此完整,內涵如此豐富,體現了黑水國遺址文化的復雜性與多樣性。無論是匈奴時期的觻得城,還是漢王朝的張掖郡,這里都曾是商賈如梭,使節云集,人喧馬鬧的地方。西漢的張掖郡下轄有十縣,可見它的繁榮與輝煌。

風沙彌漫之下的黑水國遺址,那些殘垣斷壁、石磨殘塊,碎陶瓦片、與其曾有過的宮墻高院、歌舞喧囂,奢華侈靡、已經幻化成我腦海中漫無邊際的想象。我知道,這風沙、黃土、古墓,殘片,連同殘損的角樓、欲墜的角墩、破敗的佛塔在用悲情說明著過往。我們依然能看到季節在里面居住,河流在腳下蠕動,依然能感受到綠樹掩映的田園深處的疲憊和幸福,依然能體味到遠古的風向遠方問候廣闊的世界,依然能聽到悠遠的牧歌和征戰的號角從歷史深處抵達內心。 它們是曾經的見證者。悠久歷史歲月所能掩蔽的東西實在是太多太多,一個城池或小國家,也是非常脆弱的。生生滅滅,建了毀,毀了建。有生就有滅,原本是這樣容易。悲情黑水國也許真有許多不為人知的悲情記憶,帶著那些剪不斷理還亂的歷史謎團,長埋地下。 【TIPS】 交通 建議自駕或包車前往 門票 免費 開放時間 全天

回到城市,一支蘭州

離開張掖,一路向西,來到本次行程的最后一站,蘭州。

到達蘭州已經是黃昏,一出火車站,撲面而來的是我們已經“回歸城市”這樣的信號,必勝客、KFC、星巴克、小黃車,擁擠的人群,璀璨的霓虹。在荒涼無垠的大漠戈壁里待了七天的我們,此時有些不習慣。想到明天一早的飛機離開,就算旅途疲憊已經達到了峰值,想著還是該出去逛逛,不辜負這闊別七天的城市夜色。

張掖路步行街是蘭州最繁華的鬧市區,玲瑯滿目的店鋪,各種精致華麗的陳列,看久了遺址、黃土堆那些粗曠的線條,對著這些的我們,一時間不知該如何是好。

中山橋是每個第一次來蘭州的人都要去朝圣的著名景點,夜晚抵達,也無緣見到橋下奔涌的黃河究竟黃到了什么程度?只是依稀記得,無風的夜晚,黃河也是這樣片刻溫柔。

最后一天,我們一行人沐浴著這五彩的霓虹燈光,在中山橋上來來去去,走了一遍又一遍。不知是留戀這趟即將結束的旅程,還是七天來“共患難”的彼此。記得那天在中山橋邊的我們,特別輕松快樂,卸下了所有工作包袱,談人生、談理想、也訴說自己的煩惱。那一刻的大家,特別真,特別可愛。

宋冬野在《董小姐》里悠悠唱道:鼓樓的夜晚時間匆匆/陌生的人 請給我一支蘭州/所以那些可能都不是真的 董小姐。是的,我們買到了蘭州,卻發現蘭州沒有鼓樓。

最后一張紀念照,2018年的第一個月,我們在西北,從溫柔的黃河邊走過。 全文完。

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【我是達人】【大美甘肅|西北行歌】一首絲綢之路的印象詩

1預告片 2關于行程 3關于交通 4關于住宿 5關于美食 6關于氣候 7冬季游西北必備物品 8絲路駝鈴,鳴沙月牙,大漠里的寫意山水 9千年絲路回眸,盡在敦煌古城 10千年莫高,王道士與藏經洞的哀與殤 11西出陽關無故人 12春風不度玉門關 13塔爾寺,玄奘取經的起點 14鎖陽城,絲綢之路上的文明標本 15顯赫第一墩臺,殘臨討賴危壁 16巍巍懸壁長城,漫漫絲綢古道 17一塊定城磚,風雨飄搖六百年 18魏晉壁畫墓里,藏著人人見過的國家寶藏 19神秘黑水國已死,秘密傳說仍在 20回到城市,一支蘭州 21關于作者

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