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【我是達人】黔行,8日貴州自駕游(上篇)

實用 精華

笑飛雪 于2017-11-30發布 | 8月出游 | 瀏覽13221次

前言

想不到這篇游記是在火車上寫的,剛從貴州回來不久,照片剛剛整理完,便動身前往北疆拍秋色了。廣州到烏魯木齊的火車要開48小時,偏偏出門后才發現事先準備的書和ipad都忘在家里的沙發上了。隨遇而安吧,幸好螞蜂窩這一版本可以用手機寫游記,斷斷續續的手機信號也讓我有更多的時間思考,也可以靜靜地碼字。

寫在前面

想不到這篇游記是在火車上寫的,剛從貴州回來不久,照片剛剛整理完,便動身前往北疆拍秋色了。廣州到烏魯木齊的火車要開48小時,偏偏出門后才發現事先準備的書和ipad都忘在家里的沙發上了。隨遇而安吧,幸好螞蜂窩這一版本可以用手機寫游記,斷斷續續的手機信號也讓我有更多的時間思考,也可以靜靜地碼字。 位于祖國西南部的貴州是個有著豐富旅游資源的旅游大省,而且是個多民族聚居之地,所以同時有著深厚的歷史人文元素可供品味。貴州以地貌高原山地居多,素有“八山一水一分田”之說,是全國唯一沒有平原支撐的省份。貴州秀麗古樸、風景如畫,是世界上巖溶地貌發育最典型的地區之一。隨著近些年的不停推廣,越來越多人到貴州旅行,今年朋友圈里已經不下十位在發貴州的旅行照了。 這次貴州自駕游比較特別,并無事先詳細的策劃路線,朋友豬嘴的餐廳大崗仙廟燒雞在南寧新開了間分店,他一家三口安排好前期的工作后,叫我和另一位朋友老鄒一起自駕兜一圈回廣東。現在這個移動互聯網時代,說走就走的旅行是那么簡單,路上手機看攻略,購票,定住宿,找餐廳,全都輕松搞定。 由于貴州的景點也比較分散,所以自駕是比較適合的游覽方式。不同以往的專走國道邊走邊玩幾乎很少去收費景點,這次我們全程選擇了高速公路,只去比較有名的景點,來一次顛覆自己習慣的旅行方式。雖說后遺癥就是暑假期間很容易遇上人山人海的情況,但慶幸尚有些冷門景點人少景美,一路以來還航拍了不少感覺滿意的視頻和照片。

Day1南寧—百色

百色 這輛國民SUV哈弗H6是豬嘴的車子,也是我們此次的座駕,并不名貴,但相當舒適和實用,空間也很大,四個大人一個小孩坐得很寬敞,后面還放著大堆我們的行李和吃吃喝喝的一大堆。我們親切的叫它小六子。

百色 豬嘴是此次自駕游的司機,幾乎一個人開了全程,而我是坐在副駕座的專職攝影師,途拍是我的最大愛好之一。一不開車,坐在車上就容易昏昏欲睡,還不如拿著相機記錄沿途的風景。高速公路不能停車,一切只能在零點零幾秒拍下,錯過的風景固然不少,卻也有不少意外收獲。人生的旅途何嘗不是如此?你永遠不知前面有什么美景等著你,但你時刻要準備著迎接未知的美好,才能在它到來之際抓住那一美麗瞬間。

百色 陽光明媚,向著云貴高原出發,感覺云朵就飄浮在頭頂不高處。

百色 夏末秋初的時節,高速公路從百色城郊的大片稻田經過,車窗外的稻谷正是青黃交接之時。

百色 從百色東高速出口進入我們第一個休整地——百色,這是出口旁邊的變電站,頗有幾分變形金剛場景的感覺。

百色 相信很多人第一次聽說百色這個地方都是通過百色起義。高速口下來就可以見到這座高大的紅色雕像矗立在正前方。

百色 還是住在過年時,我去羅平拍油菜花回程時住過的酒店,感覺比較舒適,而且周邊吃的也很不錯,用廣東俗語講就是“食過返尋味”。這是酒店外的百色景象

Day2百色—黔西南

今年過年時去羅平拍油菜花,回程曾從汕昆高速公路上的馬嶺河大橋上經過,不經意看了橋下一眼,一條壯麗的大峽谷猛然躍入眼簾。峽谷因為水的沁潤顯得青黝,短短數百米間,七八條細長的瀑布如輕風撩動的紗簾,懸掛在兩百多米深的崖壁上,瀑布從峽谷兩側落到谷底的激起濃重的水霧以及匯成一條清流。那一刻,我覺得自己是偷窺了仙境的愛麗絲。回來后一直對這條被稱為“地球最美傷疤”的馬嶺河大峽谷念念不忘,這次朋友約上的貴州自駕游,我說什么都要推介他們一游馬嶺河大峽谷。作為旅行達人的他們,竟然還不知道興義這個地方有個馬嶺河大峽谷。真可謂是不為世人所知的仙境。

百色

百色 高速公路兩旁的大山雖然不是特別高,卻在早晨云霧繚繞,說明這一片樹林比較多,清晨的濕氣被蒸發成為云霧。

百色

百色

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷 馬嶺河大峽谷位于黔桂兩省交界的一個盆地,聞說國道324上的一座老橋是俯瞰峽谷的最佳觀賞點。跟著導航去馬嶺河大峽谷景區的路上,我一直在尋找橋。

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷 如果說之前匆匆而過的驚鴻一瞥是在門縫外偷窺一眼,那仙境的窗口就是我尋找的這座橋,它六七十米長,橫跨在峽谷上。已經被定義為危橋,上面禁止停車。我們把車停在橋頭,走回到橋面俯拍了兩側的峽谷全景,并且在橋上放飛了無人機拍了一段視頻。

馬嶺河大峽谷 另一邊是高速公路的馬嶺河大橋,就是我去年經過一窺這神秘仙境的地方,比起舊公路這邊的橋要高大有氣勢得多,但離峽谷也稍遠,也無法停車拍攝。

馬嶺河大峽谷 我們把車停到橋頭的路口,走到橋面上俯視谷底行走的游客,小得像星星點點。

馬嶺河大峽谷 馬嶺河大峽谷是典型的箱型峽谷,兩壁直立巷道。很久很久以前馬嶺河是條地下暗河,后來由于地殼變動,上層的砂頁巖崩塌后被沖走,才形成現今這個深切的大峽谷。這個70公里長的峽谷,河流落差竟達到1000米,平均每公里落差有13米多,難怪峽谷中激流奔騰,河水就像奔跑著下樓梯一樣,跑得氣喘。

馬嶺河大峽谷 這條最大的瀑布叫萬馬奔騰瀑布,氣勢磅礴。雖然這個季節的由于雨水把山上的泥沙都沖進河流顯得混濁,但勝在瀑布水量都十分大。馬嶺河大峽谷的瀑布數量也比往日要多。

馬嶺河大峽谷 馬嶺河峽谷最讓人稱嘆的就是瀑布奇觀。兩岸眾多支流因下切速度不同,滯后于主流,形成了上百條瀑布,墜入數百米的深谷之中。瀑布最密集的地方1.7公里內竟然有20條瀑布。石灰巖具有透水性,按照水在喀斯特地區的運動規律,河流在向深切的喀斯特峽谷匯流的過程中,進入石灰巖不遠即會潛入地下,而馬嶺河峽谷上層地表恰好分布著隔水的砂頁巖,形成隔水層,這才是這里的河流一直流淌到峽谷上方,形成大量瀑布的原因。

馬嶺河大峽谷 我們從大橋附近的景區北門進入峽谷,沒有去西北門搭那坑爹的30元一位的垂直電梯,因為輕輕松松徒步十來分鐘邊玩邊拍就到了谷底。況且電梯離景區大門還有很遠一段距離,既然還要走,何必花這冤枉錢呢?如果不是有腿腳不便的老人家,完全不建議乘搭。而且聳立在峽谷中的玻璃電梯,真的是個敗筆,如此奇妙的大自然美景,如此硬生生地不加修飾建個垂直電梯確實是毀景。

馬嶺河大峽谷 峽谷兩側崖壁形成鈣化壁,遠看像層層魚鱗,“魚鱗”上覆蓋著厚厚的青苔,泛著惹人愛的綠光。青苔在這成了最佳培植土,上面生長著不少小植物。當水從絕壁穿越而出時,驟然降低的壓力和霧化作用,使它將水中的二氧化碳釋放出來,落在植物上形成有趣的鈣化植株。

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷 悠悠閑閑,十分鐘便到了峽谷深處。抬頭仍可見剛才在上面拍照站的橋。

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷 萬馬奔騰瀑布下的觀景臺,我們剛才在峽谷頂上的公路橋上看覺得不是特別大,此刻走到跟前卻感覺確實也不小。

馬嶺河大峽谷 這是主瀑布——萬馬奔騰,站在觀景臺上感受瀑布落在谷底的巨石上激起漫天水氣,聽著那震耳的水聲,確有萬馬奔騰之勢。

馬嶺河大峽谷 一條吊橋連接峽谷底下兩側的小徑,東邊的小徑穿過溶洞,西邊的小徑沿著崖壁一直穿過一個大瀑布底下的水簾洞,最后在景區出口附近有另一條吊橋再連接兩條小徑。

馬嶺河大峽谷 原本殘橋的遺址依稀可見,馬嶺河的水流確實非常湍急,發大水時,定必也是摧枯拉朽。

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷 瀑布從兩邊的崖壁落下,也有些涓涓細流化作水珠點點滴滴散落在兩旁,仿似哪位仙人的居所。

馬嶺河大峽谷 穿過一條瀑布底下的水簾洞,水花四濺,原本想拍張效果好點的照片,可是一打開鏡頭蓋,馬上整個鏡面都濺滿水珠,只好放棄了。

馬嶺河大峽谷 穿過水簾洞出來后,峽谷也變得開闊,一種別有洞天的感覺油然而生。

馬嶺河大峽谷 臨近出口的吊橋旁也是一條落差很大的小瀑布,站在橋上抬頭仰望,別有一種心曠神怡的感覺。

馬嶺河大峽谷 一絲陽光照耀在小瀑布腳下的水霧,形成一段極短的小彩虹。

馬嶺河大峽谷

馬嶺河大峽谷 走到半山腰再回望瀑布和吊橋,吊橋上的人比螞蟻還要小。

馬嶺河大峽谷 雖然正值暑假,但游客依然不多,真是個避暑游玩的好地方。兩側巖壁陡立,瀑布彌漫的水氣清涼怡人,再加上滿眼青綠,消暑解煩真是一流。雖然雨季的河流不似冬春枯水期那么碧綠清澈,甚至因為雨水帶來的泥沙顯得黃濁,但瀑布的水流量卻是特別豐沛,以至于平時有的漂流都停止了。個人感覺比起貴州的招牌旅游景點黃果樹瀑布,這里更勝一籌。只是尚且養在深閨無人識。趁沒被太多人發現,值得一游。

馬嶺河大峽谷 這邊自然環境很好,各種小鳥小蟲很多,走在我們前面的一個小女孩,也許是走得太累了,脫掉鞋子赤腳走在臺階上,可是卻一腳踩在毛毛蟲的身上,真不知是她可憐還是毛毛蟲可憐了。

萬峰林

萬峰林是興義的一張名片,位于興義市城南方向,毗鄰馬嶺河峽谷的中下游,東至坡崗,南達廣西,西到滇、黔、桂三省區交界的三江口,北接烏蒙山主峰,占了興義三分之二的面積。是《中國國家地理》選出的中國最美的五大峰林之一。

萬峰林 游完馬嶺河大峽谷,已是日暮。我們決定在萬峰林景區找客棧投宿。

萬峰林 落日余暉把天空映照得金黃,此刻身處峰林之下,被眼前美景深深陶醉了。

萬峰林 我們找了一家武俠風的客棧,裝修很是用心,雖然不是豪華型的,但住在里面卻是一種視覺上的享受。由于不是黃金周,也不是春天油菜花開時的旺季,房價并不太高。

萬峰林 大堂像一間武館

萬峰林 里面還有個框架懸掛式木人椿,木人樁的起源眾說紛紜,沒有權威論證,我傾向的說法是以前粵劇紅船用來靠岸時插入水中系纜繩用的,平時則豎在船上加入橋手練功用。上世紀60年代,葉問去到香港后根據記憶將佛山木人樁的尺寸畫下,由幾個早期弟子將木人樁做了出來,從此香港也有木人樁了,并在以后流傳到全世界。

萬峰林 樓道里的壁畫

萬峰林

萬峰林 安置好晚上的住宿,走出門外,眼前是一幅小橋流水人家的景象。

萬峰林 隨處可見的勒杜鵑,營造出一派千里鶯啼綠映紅的怡人環境。

萬峰林 落日后的村莊,一朵朵小花在晚風中舞動著優美的身影,一只只小鳥停在電線上像是五線譜上的美妙音符。

Day3興義萬峰林—睛隆24道拐—安順

不知道是不是村子實在太幽靜,環境太舒服,竟然一行人一覺睡到天大亮才起來,錯過了萬峰林的清晨,甚是可惜。因為從對面山坡上的觀景道俯瞰那林立的峰筍,最好的時間是日出前后那段黃金時間,平時會是逆光,造成拍攝效果不佳。而且檢票口工作人員上班前上山拍日出可以連那80元門票都省下了。

萬峰林 村莊的路口有一對雌雄石獅子,做工不算精致,但看得出是被用心裝飾過。

萬峰林 景區門口的格桑花叢,很多蜜蜂在采蜜,很美的畫面,花為蜜蜂而開,蜜蜂為花而來。

萬峰林

萬峰林

萬峰林 在人們普遍印象中,“喀斯特”幾乎是貧瘠和荒涼的代名詞,而萬峰林,則無疑為糾正這種觀念的偏頗提供了一個重要的依據。錐形峰林之間的壩子是連綿向遠方的平整田野。現在正值水稻青青的季節,如果是春季到來這里更是媲美羅平油菜花的黃金花海。

萬峰林 我們買了門票(80元)和觀光車票(60元)進入景區,不得不說,還是挺貴的。不過每車配一個講解員,到每個觀景臺都會停下來,觀景臺也配有講解員,而且都是熱情美麗的小姑娘,給人的形象還是非常好的。對于我們的問題也都是熱心詳盡地解答了。觀景臺下車后不必急著上車,只要你有車票,可以搭乘任何一班觀光車到下一個觀景點。我們在每個觀景點都下來盡情拍照和航拍,雖然太陽光線猛烈,多少影響了最終效果,但整個景區給人的感覺還是非常舒服。雖說門票和車票加起來不便宜,但卻讓人感覺還是值得給的。所以說熱情的服務態度總能給游客帶來正面的感受。

萬峰林 清一色灰瓦白墻的民居呈帶狀分布在峰林與田野之間,和周邊環境和諧地搭配著。

萬峰林 當風塵仆仆的明代著名的旅行家——徐霞客在萬峰林之下吟出“天下山峰何其多,唯有此處峰成林”的詩句,這處磅礴數千里的西南奇勝始為天下人廣知。

萬峰林 萬峰林從云貴高原邊沿成扇形展開,根據形態不同通常分為五大類型:列陣峰林、寶劍峰林、群龍峰林、羅漢峰林、疊帽峰林。

萬峰林 萬峰林山勢皆不高,然而林立的峰筍比肩接踵,卻形成了無法抵擋的壯觀之勢。

萬峰林

萬峰林 灌溉用的水渠

萬峰林 這個叫八卦田,有點名不符實,我們用航拍在正上方看也只是個像海螺型的漏斗田,和羅平的螺絲田是一樣的形成原理。

萬峰林

萬峰林 東峰林以田增色,西峰林以水奪人,整個萬峰林以它世外人間般的田園風光,傳遞出云貴高原上一聲聲最美的心跳。

萬峰林

萬峰林

萬峰林

萬峰林

萬峰林 這只美麗的蝴蝶引進我的注意

萬峰林 彎彎曲曲的納灰河如一條銀鏈,把沿途的村寨像珍珠般串連起來構成一幅秀麗壯闊的自然畫卷,難怪在當地布依族和苗族同胞傳唱的民歌里,萬峰林就是他們心中的桃花源。

萬峰林

萬峰林

萬峰林

萬峰林

萬峰林

萬峰林

萬峰林 田野里用彩色的植物種出一個福字,這個季節不很明顯,但依稀可辨。

萬峰林 這是貴州隨處可見的勒杜鵑,也叫三角梅。

萬峰林

萬峰林

萬峰林 整個興義三分之二區域都屬于萬峰林,進入景點只是屬于觀景拍攝臺,如果航拍甚至不需要進入。興義還有另一個著名的景區叫萬峰湖,實際上就是峰林改造成水庫后,蓄水后便成為現在的萬峰湖,是垂釣勝地。如果想要拍照,必須挑選日出日落時分,這次沒安排到適合的時間,只好舍去萬峰湖。

晴隆

晴隆 我們尋找二十四道拐也不是個順利的過程,導航設定的位置和路牌所指的方向正好相反。加上小小的國道G320很容易就堵車,直到我們遇到查車的警察,才從他口中確定了具體方向。

晴隆 晴隆位于云貴高原中部,苗嶺山脈的西部,屬于高原峽谷區。海拔高差達1482米。因受北盤江及其支流的強烈切割,切深長達500—700米,屬深切割巖溶侵蝕山區。因此,全縣地形起伏大,具有“山高坡陡谷深”的特點。

二十四道拐 終于找到了二十四道拐的第一拐,就在縣城的西南邊上,在這一著名路段入口處,晴隆縣政府早在1988年就立了多塊石碑:“晴隆縣級文物保護單位——二十四道拐”。現在“二十四道拐”的道路仍然可以通車,仍然是當初的沙石路,隱約地提醒人們當年的“運輸戰績”。

二十四道拐 我們駕駛著小六子挑戰了二十四道拐,全程只能掛一檔,無法升二檔。為了避免半途死火,還把空調給關了。整段公路雖坡陡彎急,但無驚恐之感。現在由縣公路局養護,仍可通車,但只有少量車輛通行,主要也是我們這種游客吧?雖然現在的汽車工業發展,讓走這條曾經艱難的公路變得輕松,但大貨車要走這路仍然太費勁。

晴隆 我們把車停在晴隆古城旁邊,買票坐景區的景交車到晴隆山上才能一覽二十四道拐的全貌。

晴隆 裝飾成美軍軍用車造型的景交車載著我們一路攀爬,來到海拔二千米左右的晴隆山觀景臺。“24道拐”公路所處之地古稱鴉關,當地人又稱之為半關,位于黔西南布依族苗族自治州晴隆縣城南郊1公里,盤旋于雄峻陡峭的晴隆山脈和磨盤山之間的一片低凹陡坡上,有“一夫當關,萬夫莫開”之勢。明清時代,此處是蜿蜒的古驛道,關口建有涌泉寺,寺外設茶亭,專供路人游客小憩。寺旁巖壁之上,有“甘泉勝跡”等眾多石刻。鴉關之雄險,名聞滇黔,明嘉靖年間,詩人周文化由此路過,留下了“列哉風高仰萬山,云空葉積馬蹄艱,一為行省衣冠地,便是雄圖鎖鑰關”的詩句。

二十四道拐 因為是收費景點的緣故,觀景臺栽種著各種裝點的小花,整個環境還是十分舒服。

二十四道拐 “24道拐”公路就修建在這樣一個艱險的地段,其建設難度可想而知。1935年,由工程師周岳生領隊,多次勘測設計,同年由民國西南公路局局長曾養甫督工,“24道拐”公路正式動工,1936年竣工,成為黔滇公路的必經之處。“24道拐”彎道全長4公里,有效路面寬約6米,山腳第1道拐與山頂第24道拐之間的直線距離約350米,垂直高度約250米,路坡的傾角約60度左右,乘小汽車由下至上,爬完全程約需8分鐘,由上至下約6分鐘。由關口向下俯視,“24道拐”公路仿佛游蛇下山,欲飲山谷之清泉;從關下往上仰視,“24道拐”公路猶如巨龍盤山,高聳入云端。

二十四道拐 二戰時朔,美國的援華物資經過滇緬公路到達昆明以后必須要經“二十四道拐”的滇黔線才能送到前線和重慶。二十四道拐成了中緬印戰區交通大動脈,承擔著國際援華物資的運輸任務。日寇曾多次派飛機對二十四道拐公路進行轟炸,欲截斷黔滇咽喉。太平洋戰爭爆發后,美國陸軍準將約瑟夫.史迪威受任美軍中緬印戰區總司令兼盟軍中國戰區總參謀長,美陸軍部長史汀生要求史迪威“維持滇緬公路”的運輸,并致力于“改進中國陸軍的戰斗效能”。1942年,美國的公路工程部隊1880工兵營進駐貴州睛隆修筑滇黔公路,駐扎在沙子嶺3公里處(又稱美國車站),由連長麥頓負責,用美國制造的水泥砌擋墻,對二十四道拐進行維修,在當地群眾的配合下,完成了修路任務,保證了運輸暢通。美國工兵一直駐守到日軍無條件投降后一個多月才逐漸撤離。1945年,第一批由美軍駕駛的車隊通過中印公路到達重慶,蔣介石在重慶發表《中印公路接通的意義》的講話,將滇黔公路重新命名為“史迪威公路”,睛隆二十四道拐由此而隨史迪威公路載入史冊。

二十四道拐 觀景臺可遠眺當年美軍駐地,現在被開發成史迪威小鎮。

二十四道拐 正在建設中的史迪威小鎮,看得出貴州正在大力投入發展旅游業。

二十四道拐 觀景臺制高點仍在修建中,相信明年便會完工了。

二十四道拐 觀景臺腳下正在栽種花朵、修建一些特色造型的小房子。

二十四道拐 又見蝶戀花

二十四道拐 美麗的紫色花朵吸引著同樣美麗的蝴蝶青睞

晴隆 從晴隆山的觀景臺下來,又回到晴隆古城處取車,它是個為拍攝電視劇《24道拐》修復重建原本的安南古鎮,所以處處充滿民國風。

晴隆 一位《功夫》中豬籠城寨包租婆造型的婦女拿著一個大面盆從對面走來,讓我誤以為自己穿越到了電影中去。

晴隆 沿著幽長的青石板鋪就的臺階逐級登上城墻,用手在那些石板堆砌成的石墻上摩挲,眼前有些破舊的古木樓宇,木質陳舊的門櫞,仿佛回到曾經的古鎮

晴隆 只有少數店鋪還開門營業,賣些玩具和零食。

晴隆

晴隆

晴隆 古樸的小屋邊穿行,殘垣斷壁時而出現于眼前,仿佛訴說著一段段歷史,一段段幽怨浪漫、璀璨輝煌的過往。

晴隆

晴隆 眼下已近日落,游人稀少,經過精心布景的古城,更讓人仿佛回

晴隆

晴隆 告別了晴隆,我們繼續前往下一站——安順,明天游覽黃果樹瀑布。

落日的金光映照在北盤江大橋的橋梁上

黃果樹瀑布 趕到安順黃果樹下高速,正好太陽下山。

黃果樹瀑布 我們在黃果樹景區游客中心附近找了間酒店住下,方便第二天一早進去

黃果樹瀑布

Day4黃果樹瀑布——貴陽

黃果樹瀑布是那種名氣比其省份還要大的景點,提起貴州,人們第一時間會聯想到黃果樹瀑布,而知道黃果樹瀑布的人卻不定知道貴州。現在的黃果樹瀑布與其說是自然景觀,還不如說是人文景觀。 陡坡塘

陡坡塘瀑布 在游客中心排了好長好長的隊才擠上往第一個景點——陡坡塘的車。也許是因為暑假游客太多,或者是多年前設計的景區道路極不人性化,來去雙方向都共用一條狹窄的路,也沒能形成環線,擠進去看完又得擠出來。當我們走進陡坡塘景區時,面對的是洶涌的人流和火辣的烈日,而且每到一個視角稍好的地方,都是一大堆人擠過來搶位置拍照,拍出來的照片光比大、畫面雷同不說,攝影就更是無從談起的了。

陡坡塘瀑布 陡坡塘瀑布是黃果樹瀑布群中最寬的瀑布,相信看過那部86老版的經典電視劇《西游記》的朋友都會記得片尾曲《敢問路在何方》開始的鏡頭,師徒四人從一條寬闊的瀑布上走過,取景地便是眼前的陡坡塘。

陡坡塘瀑布 “遙聞水聲轟轟,從隴隙北望,忽有水自東北山腋瀉崖而下,搗入重淵,但見其上橫白闊數丈,翻空涌雪,而不見其下截,蓋為對崖所隔也。”這是徐霞客在《徐霞客游記》中對陡坡塘瀑布的描述。

陡坡塘瀑布 陡坡塘瀑布位于黃果樹大瀑布上游一公里處,白水河在這里突然“剎住腳”,在陡坡塘瀑布頂上形成一個面積達1.5萬平方米的巨大溶潭,它是黃果樹瀑布群中瀑面最寬的瀑布,頂寬105米,高21米。瀑面逶迤在100多米長的鈣化灘面上。“鈣化”是喀斯特巖溶地貌上一種特殊的景觀,它是碳酸鈣在流水中不斷溶蝕、沉淀的過程中,逐漸沉積而成的。

陡坡塘瀑布 平日白水河流量不大,水流清澈,陡坡塘瀑布顯得十分清秀嫵媚。瀑布水層沿著和緩的瀑面,均勻地撒開,在一鱗鱗的鈣化灘面上輕盈地舞著,如一層薄薄的、半透明的面紗,又如一面面張開的素絹扇面。此際洪季來臨,白水河水由於攜帶了大量由洪水沖下來的上游泥沙而呈黃色的濁流時,陡坡塘瀑布便消失了往日平水時的秀色,而變得異常兇猛雄壯。瀑布左側的鈣化堆積而成的洞穴,在巨量洪水經過時會產生奇特的汽笛效應,發出低沉渾厚的吼叫聲,故陡坡塘瀑布又稱為“吼瀑”。今天,景區內到處人擠人,在摩肩擦踵、人山肉海中欣賞這個陡坡塘大瀑布,聽到的只是“人吼”和“尖叫”

陡坡塘瀑布 找了個人較少的角落,放飛無人機,航拍了一陣,便離開陡坡塘,去往下一站。

陡坡塘瀑布 隨處可見鳥兒蝶兒飛,尚能帶來一絲美好的聯想。

陡坡塘瀑布 其實過了這個橋,再沿著河往下走一千米便到了黃果樹大瀑布,我們卻不知道,偏偏走了出去坐景交車到了坑爹的天星橋景區。去到發現全是人從眾,是我唯一一個一進去就想出來的景區,而且根本出不來,只能跟著人潮慢慢捱完全程。痛苦啊!

天星橋

天星橋景區 進天星橋景區前的河谷倒是挺不錯的,景交車不停,在車上隨手拍的。

天星橋景區 進入之后就再也拍不到風景了,也沒人像,我們幾個人都被擠散了。人多得只能拍拍腳下的睡蓮和蜻蜓。

天星橋景區

天星橋景區

天星橋景區 順著人流緩慢前行,根本拍不了照,而且是那種你走也得走,不想走也得走的情況。

天星橋景區 如果說狹窄的小道是因資金原因,那狹窄的通道上還允許擺賣,那就是景區管理水平了,不足兩米寬的過道竟然還能擠得下賣玉米、西瓜等零食的小擔挑,而且全程基本看不到有垃圾桶,我很好奇這些吃剩下的玉米棒和西瓜皮是怎么處理才好。

天星橋景區

天星橋景區 天星橋就是大大小小的天然山石及水石盆景。一條三公里的石板小道,穿行于石壁、石壕、石縫之中,逶迤于盆景之上。如果是人少和淡季還是值得一游,但如果遇上旺季就建議別去給自己添堵,會讓你游興全無。

天星橋景區 一條水蛇從竹排下游過。

天星橋景區 《西游記》中高老莊取景地,毫無亮點可言。整個景區充滿人工痕跡,這就是我之前說的,與其說是自然風景,還不如說是人文景觀了。據說穿過高老莊到天星洞才是這個景點的精華所在,但經過剛才那樣的人龍游,早已游興全無。從天星橋出來,匆匆趕往黃果樹瀑布。

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布景區同樣多人,我一路見縫插針般小跑,趕到第一個觀景臺,這里只能拍到半截瀑布,我連忙架好三腳架便拍,最終發現帶點前景的瀑布還是別有韻味的。

黃果樹瀑布 瀑布之上的樹木開了兩樹黃花,遠觀猶如點睛之筆。

黃果樹瀑布 瀑布激起的水霧彌漫在半空,順著風飄散開來。

黃果樹瀑布 觀景臺的腳下是間樹屋造型的房子

黃果樹瀑布 黃果樹大瀑布高77.8米、寬81米,是中國最大的瀑布,也是世界著名大瀑布之一。 在三百多年前,中國著名的地理學家、旅行家徐霞客描述其"水由溪上石,如煙霧騰空,勢其雄厲,所謂珠簾鉤不卷,匹練掛遙峰,具不足擬其狀也。"奔騰的河水自70多米高的懸崖絕壁上飛流直瀉犀牛潭中, 發出震天巨響,勢如翻江倒海。

黃果樹瀑布 我們此次恰逢數年間難遇的洪峰經過,整個瀑布的水流量比平時大家能見到的都要大,站在瀑布之下,面朝飛撲而來的水霧,耳聞磅礴的流水聲,倍感震撼。

黃果樹瀑布 黃果樹瀑布所在地區屬于巖溶地貌,漏水、跑水較多,瀑布水量難以保持長期豐沛,到了枯水期則要依靠瀑布上游的水庫調節,夜蓄日放,但仍然不能從根本上解決問題。

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布 瀑布腳下的觀景臺拍的,整個觀景臺被水霧籠罩,剛打開鏡頭蓋拍一張,整個鏡頭已經掛滿水珠。

黃果樹瀑布 黃果樹瀑布的水簾洞也是《西游記》中水簾洞的洞口取景地,人龍排得嚇壞人,據說要兩小時才能排到,剛經過天星橋人龍陣的我們果斷放棄了。

黃果樹瀑布 在景區出入口至瀑布這段路間,有個盆景園,進來的時候沒去看,出來時走累了,在里面坐坐確實不錯。

黃果樹瀑布 亭臺樓閣和假山奇石相映成趣。

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布 到這里可以買包魚料喂魚,人魚共樂。

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布 幾只小麻雀在盆景間穿梭

黃果樹瀑布

黃果樹瀑布 園丁正在打理一株紫薇花,

黃果樹瀑布 園中的紫薇正開得燦爛。

黃果樹瀑布 黃果樹瀑布自1992年申報“世界自然遺產”失敗后,世遺組織指出“景區植被覆蓋率低、環境差、人工痕跡和商業氣息過重”等弱項雖有改善,但仍不盡人意。

路上的喀斯特石峰拔地而起,造型各異。一路并不寂寞,美景相伴一路到貴陽。

貴陽 看這規模,像是寺廟。

貴陽 到了貴陽下高速,只見前面是現代與民族元素相融合的建筑

Day5貴陽——西江千戶苗寨

在貴陽吃了米粉之后,便迎著清晨的薄霧出發。話說這一路從廣西到貴州也都是一路吃著各種米粉,每天到各個地方吃著不同口味的米粉。有時間真要好好研究研究各地的米粉。

高速下來不遠便是西江巴拉河景區了,所謂巴拉河景區不是單指某一個景點,而是整個巴拉河沿岸的各個苗寨和河畔。

廣場上被放大成百倍的苗族特色頭飾造型的雕塑。進入苗族社會的銀飾決不單純表現為某個民族專有的藝術形態, 而是一個不折不扣的混合體。據說已有千年歷史。苗族銀飾以其多樣的品種、奇美的造型與精巧的工藝,不僅向人們呈現了一個瑰麗多彩的藝術世界,而且也展示出一個有著豐富內涵的精神世界。苗族銀飾的種類較多,從頭到腳,無處不飾。除頭飾、胸頸飾、手飾、衣飾、背飾、腰墜飾外,個別地方還有腳飾。簡單概括來說就是以大為美、以重為美和以多為美。

這邊整個街道都是都是苗族風格的建筑,還沒入寨就已經感覺濃郁的民族風了。

時近中午,我們便在路邊的一間依山而建的山莊停車吃飯,環境非常不錯,開滿了紫薇花。真的是需要爬山上去的山莊,每個涼亭就是一個獨立的包間。人不多,可能正趕上員工休假,只有老板和老板娘在忙活,我們點的柴火酸湯魚就等了很久才上。

連洗手間的外表都裝飾得很有心思。

邊吃飯邊拍些花花草草、蜜蜂蝴蝶,也確實讓人心情放松下來,緩解了從一路高速趕路的緊張感。

我們吃飯的涼亭周邊是各種迷人的小花,甚至有不少蛇蛻下的皮依附在石頭上,不是一條,是一塊石頭上就有好多條。想來這真是個原生態的地方。

蝶戀花真是永恒的題材

南花苗寨

南花苗寨 每個苗寨進寨的路都有一座風雨橋。傳統的由橋、塔、亭組成,全用木料筑成,橋面鋪板,兩旁設欄桿、長凳,橋頂蓋瓦,形成長廊式走道。塔、亭建在石橋墩上,有多層,檐角飛翹,頂有寶葫蘆等裝飾。因為行人過往能躲避風雨,故名風雨橋。主要流行于湖南、湖北、貴州、廣西等地。隨著社會發展,現在越來越多是使用水泥鋼筋而建的。

南花苗寨 巴拉河是一條在黔東南苗嶺山谷蜿蜒穿行的小河。流量不大,水域不寬,但水色清澈純凈,碧綠得就像翡翠一般。尤其是以凱里三棵樹鎮為起點沿河而下近40公里的流段,水勢輕柔,漫流輕淌,如詩歌微吟漫唱,頗具閑情逸致。由凱里到雷山二級公路沿河岸并行延伸。行駛在這條路上是體驗苗族文化及休閑放松的不二選擇。

南花苗寨 隔河對望南花苗寨,只見古寨一直從半山腰延伸到河岸邊,寨子古木參天,濃蔭匝地、鳥兒鳴囀,在這夏末秋初的午后,清風拂面,令人神清氣爽。

南花苗寨 我特地跑到對岸河谷的開闊地帶拍這座風雨橋。拱形的橋梁是水泥鋼筋修筑,并留有泄洪的橋洞,減少漲潮時洪水對橋梁的破壞力。

南花苗寨 橋的寬度足以開車進入,遮風擋雨的連廊則是由杉木為主要建筑材料,不用一顆鐵釘,只在柱子上鑿通無數大小不一的孔眼,以榫銜接,斜穿直套。其堅固程度不亞于鐵、石橋,可延二三百年而不損。

南花苗寨 一位當地婦女挑著滿滿兩大筐菜從橋面走過,不得不配服她矮小的身軀竟有如此驚人的能耐。

季刀苗寨 離開南花苗寨,沿著公路繼續開了幾公里,我們便到了另一個寨子——季刀苗寨。

季刀苗寨

季刀苗寨 季刀這個名字很好聽,原來在苗語中是深潭的意思,因寨腳巴拉河中的深潭而得名。

季刀苗寨 季刀苗寨以橋為界,上下游分為上季刀和下季刀兩寨,兩寨的面前是開闊的河谷,比起之前的南花苗寨要大不少。我在橋上用無人機沿著碧綠的巴拉河航拍了段視頻便繼續沿著河流逆流而上,并沒有進入寨子里面。

季刀苗寨 巴拉河沿岸好多下水休閑的地方,據說貴州人民夏季就是一家大小到河邊休閑解暑,像我們平時去海灘的濱海浴場沖浪游泳一樣。

朗德苗寨 朗德上寨是巴拉河流域名氣最大的寨子,可我們去到的時候看到的是一個正在大搞土木建設的場景,連原本清澈的河流都變得又黃又濁。加上嘈雜的基建噪音,實在不想停留,于是驅車離開,向西江千戶苗寨駛去。

巴拉河畔真的隨處是景,隨手拍便可信手拈來,

銅鼓音樂是南方少數民族的特色之一,這里有個木質建筑的小平樂銅鼓場。

季刀苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨位于貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣東北36千米處。為全國最大的苗寨,是苗族第五次大遷徒的主要集結地,被譽為苗族的大本營。這里居住的是苗族西氏支系。千戶苗寨四面環山,重巒疊嶂,梯田依山順勢直連云天。 

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 太陽被崇山峻嶺擋住,沒法直視到它的蹤影,抬頭只見那幽藍得有點鬼魅的天空。

西江千戶苗寨 一路往里走,看到很多人家都是這樣晾衣被和各種莊稼糧食,原因是位于山坳深處,每天太陽能夠照射到的時間其實并不長,哪怕是晴天,大多數山腳下的房子也處于背陰處。加上雷公山的原始森林霧氣也很重,早上整個苗寨基本上被云霧所籠罩著。所以感覺濕氣比較重,整個苗寨給人的感覺比較潮濕。

西江千戶苗寨 穿寨而過的白水河,將西江苗寨一分為二。連接兩岸的,除了精致的風雨橋,也有這種簡易的木板橋。

西江千戶苗寨 趁天沒完全暗下來,我向山頂的觀景臺爬,沿途順便找客棧。

西江千戶苗寨 苗寨吊腳樓依山就勢,層層疊疊。寨是一座山,山是一座寨,名副其實的“山寨”。

西江千戶苗寨 最后一縷陽光撒在山崗上,和眼前黑壓壓的吊腳樓形成不同的明暗對比。

西江千戶苗寨 太陽下山了,對面山上的房子也升起裊裊炊煙。

西江千戶苗寨 密密麻麻的吊腳樓之間,偶爾還見縫插針地長出一棵大樹。

西江千戶苗寨 上到觀景臺,馬上占個位置拍全景照。但不得不吐槽,這個觀景臺設置得失敗,前面一排房子就把視野擋了一半,再怎么構圖都顯得不夠開闊。

西江千戶苗寨 天邊的云霞漸漸變成淡雅的金黃色,說明太陽已經在山的那頭落到地平線之下。

西江千戶苗寨 幽藍的天空下,從遠山流下的白水河穿過稻田從寨子中間緩緩流過。遠山上的梯田雖不及我去年去過的龍脊那么規模宏大,但這邊的特點就是寨子多,房子一間連一間,層層疊疊布滿兩邊的山頭,據說足有一千二百多戶人家,所以也無愧千戶苗寨的稱號。

西江千戶苗寨 西江千戶苗寨吊腳樓整個框架全部用榫卯銜接。一棟房子所有的主柱、屋梁、穿枋都用榫卯銜接,上千個榫卯把整棟房子勾連成型成架,固定成力學強度極強的吊腳樓木屋架子。然而,這樣一棟極具藝術魅力和建筑學價值的苗家吊腳樓卻是目不識丁的木匠師傅僅憑想象建造而成。在沒有詳細圖紙,沒有文字記錄的情況下,僅僅依靠一些諸如墨斗、斧頭、鑿子、鋸子以及成竹在胸的建筑方案,他們就能使整棟房子的柱子、穿枋、屋梁環環相扣,使一棟棟斗拱形苗家吊腳木屋巍然屹立于山地斜坡陡坎之上,足以顯現苗家建筑工匠非凡的建筑學藝術水平。

西江千戶苗寨 就整體而言,西江吊腳樓的布局順山勢而走,自然而上,如同筆毫由下而上,一揮而成,大路當中,小路相懸,成樹枝狀結構分布,縱橫交錯,對仗工整,零星分布似葉子不失神韻。沿河布局的吊腳樓呈“條帶式”結構分布,似人形,似蛇形,多姿多彩。

西江千戶苗寨 西江千戶苗寨現在有七座風雨橋,連接著白水河兩岸。不過,這些風雨橋已經采用水泥和木材的混合結構,使得風雨橋的堅實性和抵御洪水的能力大大增加。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 傍晚七點三十分,整個苗寨家家戶戶的燈火都亮了起來,仿佛一陣“燈浪”席卷整個山頭。傾刻之間就像天上的繁星散落凡間,布滿了大地,煞是壯觀。雖然隨身帶了三腳架,但擁擠的觀景臺上后面的人一直往前擠,總是有人撞到正在長時間曝光拍攝的相機,以致在擁擠的觀景臺拍了好幾偏,才勉強有一張滿意的照片。

西江千戶苗寨 天上一片星海,地上一片燈海,我站在兩海之間,不知上去還是下來。星海是這樣可愛,燈海是這樣多彩,兩個海都在我眼里,匯成一個童話世界。

西江千戶苗寨 河畔的劇場開始了充滿苗族風情的《美麗西江》舞臺演出,閃耀的燈光直穿云霄。

西江千戶苗寨 如果說白天的苗寨還讓人沉浸在其與世隔絕仍存古樸的一面,夜幕降臨后的燈光晚會,路邊的小酒吧,河岸邊的小吃街,燈火輝煌的風雨橋。卻又讓你仿似置身于麗江街頭。

西江千戶苗寨 夜晚的西江苗寨拋卻了白天的樸素與原生態,顯得分外瑰麗。除了店鋪和客棧的燈光,七座風雨橋也是布滿燈飾,在晚上格外引人注目。

西江千戶苗寨 熱鬧的小吃街,這邊最有名除了長桌宴就是上過《舌尖上的中國》的毛豆腐,但似乎不是人人都能接受這個味道。

西江千戶苗寨 每座風雨橋上都寫著三個不同的字,我不懂是什么意思,有了解的大俠麻煩介紹一下。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 風雨橋和山上璀璨的燈光倒映在河里,這就是苗寨的夜色。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 每座風雨橋的兩側都設計了座椅和欄桿,平整的木條可以平置相機,即使你偷懶沒帶三腳架也可以把相機平按在欄桿上,即使是30秒的長時間曝光拍攝也沒問題哦。拍攝期間還有個女孩跑來問我她的相機應該怎么設置才能拍夜景。一聊原來也是廣東的鄉里。也許廣東人也算是最愛旅行的了,我每次出門在外,不論去到多遠總能聽到熟悉的鄉音。

Day6西江千戶苗寨——鎮遠古城

西江千戶苗寨 前一天查了日出時間,住在觀景臺附近的客棧,提前半小時到觀景臺,來拍日出的只有寥寥數人,和昨天傍晚日落時擠滿觀景臺的場景真是對比鮮明。等待黎明的過程略顯漫長,微弱的光線不足以拍出好的照片,即使是長時間曝光拍攝,所得到的照片即使亮度足夠也只會是一片灰白,沒有陽光的描繪,這個世界就是灰暗的,之所以攝影被稱為光與影的藝術就是全靠光線來揮灑出一切。初秋的天氣不至于十分冷,但穿件短袖在涼風中守候日出,也是感覺陣陣涼意逼人。等待需要耐心,要出大片必須等待適合的光線。

西江千戶苗寨 早已過了天氣預報預計的日出時間,仍然沒有日出的蹤影,因為身處這大山深處,太陽要越過山崗才能見到。山上的水氣隨著漸漸升溫,形成了白色的霧,和對面的房子升起了白色的炊煙交織融合在一起。漸漸飄散開來。直到天邊金黃的云霞逐漸顯現,我知道太陽離我越來越近了。

西江千戶苗寨 對面粉紅的天空下,云朵變得越發金黃,我一邊調試著光圈和快門的組合,一邊透過微弱的光線尋找適合構圖。

西江千戶苗寨 太陽終于從山尖探出了頭,光芒刺穿了厚厚的云層。

西江千戶苗寨 隨在太陽升起,順光的一面有了一點色彩。

西江千戶苗寨 前面一幫單反大叔使用武裝到牙齒的裝備,各種拍攝。

西江千戶苗寨 清晨的苗寨,卸下夜晚妖艷的濃妝,重新以一副小家碧玉的清純面孔示人。大部分人都沉浸在睡夢中,只有三三兩兩的早起的人沿著河邊散步。

西江千戶苗寨 昨夜燈光最為閃耀的喧鬧劇場,此刻正靜靜地散發著古樸淡雅的韻味。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 水墨般的青黛色大山正是我的至愛的,眼見此情景,狂按快門貪婪地攝取著。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 如果說順光的展現是座讓人感覺穿越回到古代的古樸村寨,那么逆光的剪影更讓人仿似誤入云霧繚繞的仙境,不似在人間。

西江千戶苗寨 山間的霧氣被初升的朝陽映射得白茫茫,苗寨的吊腳樓則在逆光下只呈現一個青黛色的剪影。

西江千戶苗寨 光線從云霧中穿過,折射成一道道肉眼可見的光束,常被稱為耶穌光。其實這種現象學名叫丁達爾效應。要想用相機留住這夢幻唯美的一刻,事前必須做好功課哦。

西江千戶苗寨 當一束光線透過膠體,從入射光的垂 直方向可以觀察到膠體里出現的一條 光亮的“通路”,城市夜景中或舞臺常用到的激光束便是利用這個原理完成的。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 清晨,在茂密的樹林中,常常可以看到從枝葉間透過的一道道光柱,這是因為云、霧、煙 塵也是膠體,只是這些膠體的分散劑是空氣,分散質是微小的塵埃或液滴。

西江千戶苗寨   雨后清晨的樹林里面經常會彌漫著水汽,樹林里的濕度會更大大。所以雨后日出,陽光透過樹葉的縫隙,這樣我們在光線的垂直的方向觀察,就可以明顯地看到, 微藍色的光拄。在背光陰影的地方,畫面會顯得十分幽暗。因此,我們可以選擇比較幽暗的地方進行拍攝。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨   在拍攝這種唯美的丁達爾現象時,我們需要注意的拍攝事項主要有以下兩點: 一是白平衡,二是測光。  首先是白平衡。一般清晨的時候,霧 氣受到光照的時候會因為漫射光折射出藍色。我們可以手動設置白平衡讓這種藍色更幽深,將色溫設置為4000K左右比較合適,我們拍攝的時候, 可以使用點測光的模式對畫面的高亮處進 行測光,快門速度不必很慢,只要可以達到相機的安全快門速度即可。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 晨霧彌漫的整個山寨,留給我的是深深的震撼。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 天亮以后,苗寨上的霧氣也漸漸散去,只有那山尖的云霧直連云宵。

西江千戶苗寨 我們回到客棧收拾行李便下山去。客棧對面是掌柜的住所,門口晾著大串玉米,似乎在千戶苗寨也是比較常見的場景。

西江千戶苗寨 來到山腳下的稻田邊,這里的小荷塘、梯田以及稻田里養著的鯉魚都不能勾起我的興趣,反而是這只小家伙,專門給它拍了兩張特寫。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 碧綠的白水河還有當地婦女在水壩上洗衣服。

西江千戶苗寨 緩緩流淌的河水仿佛也在享受著這晨早寧靜。

西江千戶苗寨 從山腳望山上的苗寨木屋,層層疊疊、密密麻麻。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 熙熙攘攘的主街

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 西江有間苗族博物館,里面介紹一些苗族的生活習俗。

西江千戶苗寨 西江的郵局,現在很多景區都有郵局,漂亮的明信片可以寫完馬上投到郵筒里發到全國各地,如果你想收到我的明信片,下次提前把地址發給我哦。

西江千戶苗寨 出寨的路上,我們特意從當地菜市場超過。都說一個地方日常最原本的樣子能從菜市場窺見一二。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 賣臘肉的鋪子

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 一家賣木雕的店鋪,門口放著兩層樓高的壽星公和彌勒佛。

西江千戶苗寨 出到景區大門口,正好遇上每天舉行的“攔門酒”儀式。領頭站了一位和藹的長須老人。左右苗家人一字排開,共分四排,前面兩邊是穿著一身黑色素雅簡裝,吹著各種器樂的苗家男子,稍后的便全是顏色繽紛,衣著華麗的苗子姑娘們。這是苗家一種古老的習俗禮節,也是現今苗族最熱情的待客之道,這就是攔門酒。

西江千戶苗寨 苗家娶親嫁女,親戚朋友都要上門送禮賀喜。好客的主人和賢惠大方的親朋戚友,總是要把這門喜事辦得體面熱鬧,同時也總是要借個良好的機會展示自己的富有,廣交朋友。主人把事先早已準備好的迎賓酒,請來寨子里德高望重的族老和歌師,在自家的大門口擺下大方桌,桌子上擺滿了一碗碗噴著清香的美酒。客人來時,由主管把門的族老首先唱講賀詞,然后,客人中最年長且聲望高的長者唱答謝詞。

西江千戶苗寨 左側樂師吹奏的樂器叫芒筒,偶爾發出的是低沉的聲音。

西江千戶苗寨 右側樂師一邊翩翩起舞,一邊唱著蘆笛。這兩種都是苗族的傳統樂器。

西江千戶苗寨 兩旁兩排是穿著苗族傳統藍布衣,撐著藍傘的老奶奶正隨著蘆蕭的音樂輕輕起舞。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨 中間擺著方桌,桌子兩旁是盛裝的美女提壺端杯,向客人敬酒,每道兩土碗,共有十二張桌子之多。現在景區的儀式也是根據舊時在山寨,從寨腳路邊開始,每道酒卡兩碗,發展而來。舊時的十二道酒卡在這里簡化到同一個廣場上舉行。寓意還是一樣的。在這里可解釋為:一道恭喜碟母窩;二道昌盛十二寶;三道勤勞扁瑟縞;四道善良五好漢,五道寬宏水滔天;六道富裕運金銀,七道明亮鑄日月;八道美麗仰阿瑟,九道長壽榜香尤、十道英雄楊大六;十一道智慧嘎尼拉;十二道華貴香騎馬。

西江千戶苗寨 這種理解經過若干年的演化已成為苗家人待客的一種禮儀風俗。這種風俗起始于何年,官辦的史志上沒有記載。不過苗家的老人們說,祖祖輩輩都是這樣,已經有好多年了。攔門酒,表達著苗家人的心誠,像酒一樣濃烈,像酒一樣清純。對于攔門酒,客人喝的越多,苗家人心里越是高興,認為這是看得起苗家人,敬重苗家人。

西江千戶苗寨 攔門酒,通常有兩種酒:一種是包谷酒,苗家人用自己種的苞谷自己釀造。苞谷酒濃烈甘醇,喝后臉龐通紅發燒,會立刻產生一種頂天立地、豪氣十足的男子漢驃悍氣魄;另一種酒是糯米酒,苗家人叫甜酒。這種酒由婦人專事釀制,用高寒山區云霧中生長的一種營養十分豐富的圓顆糯米為原料,用百年的老瓦缸密封。此酒汁濃、清涼、甘甜、味香、口感可人,男女老幼皆宜。苗家人長年備有此酒,用來招待心目中尊貴的客人和極為親密的好友故交。特別是盛夏炎天六月,從深山里汲來清涼的泉水勾兌此酒,可以清涼解暑,一般大都是男人們喝苞谷酒,顯示男人本色。女人們則小口吮吸著糯米酒,展示著東方女性的溫柔。

西江千戶苗寨 我們喝罷攔門酒,便告別苗寨,向下一站鎮遠出發。

西江千戶苗寨 從西江苗寨到鎮遠的路并不遠,開了兩個來小時便可到達鎮遠古城。

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目錄

【我是達人】黔行,8日貴州自駕游(上篇)

1寫在前面 2Day1南寧—百色 3Day2百色—黔西南 4馬嶺河大峽谷 5萬峰林 6Day3興義萬峰林—睛隆24道拐—安順 7晴隆 8Day4黃果樹瀑布——貴陽 9天星橋 10黃果樹瀑布 11Day5貴陽——西江千戶苗寨 12南花苗寨 13季刀苗寨 14西江千戶苗寨 15Day6西江千戶苗寨——鎮遠古城

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