旅游攻略首頁 > 游記 > 【我是達人】歐洲|中歐環游記,該怎么說愛你?行走德國、荷蘭、比利時、盧森堡

【我是達人】歐洲|中歐環游記,該怎么說愛你?行走德國、荷蘭、比利時、盧森堡

精華

mr李洪宇 于2017-09-12發布 | 9月出游 | 瀏覽8164次

前言

這里是歐洲!

這是一次計劃了一年的旅行。 這是一篇記錄旅途中所見所聞的游記。 除了美帝之外,歐洲是我最想踏足的地方,此次終于如愿以償。

此次旅行共計13天,從德國慕尼黑開始,一路向西,途經法蘭克福,斯圖加特,科隆,到達德國邊境小城亞琛,然后越過邊境到達荷蘭,盧森堡和比利時,后返回亞琛,一路玩兒著回到法蘭克福,隨后回國。 歐洲跟我想象的一樣充滿魅力,它的環境,氣候,景色,甚至人文,都讓人無可挑剔。我是九月底去的,在歐洲的這么多天幾乎天天都是藍天白云,空氣沒有一點污染的痕跡,隨便登高望遠,就可以極目千里。 論環境和氣候,歐洲這片土地是地球上最適宜人類居住的地方之一。歐洲的絕大多數國家,就算夏日最熱的季節,溫度也極少超過30度,歐洲人家里很少有空調。 歐洲雖好,但留不住我,于我而言,歐洲是一個適合去旅行的地方,但一點兒都不適合生活。文化差異帶來的飲食習慣,生活方式上的差異很快就磨掉了我對歐洲的激情,到了旅行后半段的時候,能夠吸引我的就只有歐洲的美景了。 文化差異猶如一道天塹,就算能夠跨過,那也是極少數。 對于歐洲這片土地,我只愿做一個過客。

預告片

剛到歐洲那天天氣非常好,藍天白云,微風習習,對歐洲的第一印象好到簡直沒邊了,覺得這個地方真的和天堂一樣美。剛好小伙伴到過好幾次歐洲,當我把我的激動之情向他表露了之后,他很淡定的看了我一眼說:希望幾天之后你還能夠這樣認為。 當時的我真是太年輕,覺得小伙伴是因為來這里的次數太多已經審美疲勞了,所以才會這樣說,沒想到的是幾天之后我對歐洲的看法真的是發生了很大的變化,再不復剛開始的激情。原因嘛?接著看下去你就知道。

歐洲美食?

本篇游記中沒有一張美食類的圖片,真的,一張都沒有,一個是因為我本來就不喜歡拍美食,另一個則是因為,歐洲的食物真是讓人呵呵噠。 在歐洲的十幾天時間里,總共只吃了一個手都數得過來的幾次西餐,還基本都是被逼無奈的情況下才選擇的,其他的時間,都是滿大街的找中餐館。 歐洲的食物跟我大天朝的食物完全是兩個極端,品類單一不說,味道也實在是滿足不了我那被辣椒和花椒熏陶了二十多年的胃,真心是一點兒都不喜歡吃,而且,歐洲許多的肉類食物都是不完全熟的,這一點讓我無法接受,當然對于這一點是見仁見智的,我同行的小伙伴就吃得津津有味。 住的酒店全部都是四星級的,每天的西式自助早餐總讓我提不起太大的興趣,現在唯一還記得的食物就是牛奶了,牛奶的味道還不錯。 都說留住了一個人的胃就能留住一個人的心,歐洲的食物真是讓人一點念想都不會有。機智如我,從國內帶了十包榨菜和兩桶方便面去歐洲,本來以為已經很夸張了,沒想到在第四天還是第五天的時候就已經被吃光了。 也許有人會說去了國外不嘗嘗當地的美食那還能叫旅行嗎?但我覺得,出門旅行是為了開心,當然想吃什么吃什么了,與我而言,在歐洲,想吃的那就只有中餐了。在這里提醒下準備去歐洲的小伙伴,如果你也不喜歡吃西餐,那么適當準備一點家鄉的東西當零食吧。

住宿真的貴

歐洲的住宿相比于國內來說要昂貴了不少,這次因為行程安排的原因,也沒有刻意的去找一些價格合適又比較有特色的酒店,而是基本上預定的連鎖型四星級酒店,酒店品牌主要是Mecure,Novotel和Leonardo這幾個,價格在800到1100人民幣之間,基本上每一家都選擇了兩次以上,其他的時間就選擇的一些非連鎖的四星級酒店。 此次旅行因為行程不能我自己做主,所以酒店的選擇比較被動,下次去歐洲我應該會找一些性價比高又比較有特色的住宿,相關的攻略在網上能夠找到不少,在這里就不贅述了。住宿這一塊對各位讀者沒有太大的參考性,只是大略交代一下關于此次旅行的一些信息。

歐洲住宿有幾點跟國內差別比較大的在這里提一下,首先就是歐洲的酒店不論多么豪華,一般都不提供一次性拖鞋以及洗漱用品,這些都是需要自己準備;其次是酒店的WiFi,這個得看運氣,有些酒店是有免費WiFi的,有的則需要收費,有的干脆沒有,推薦租用移動上網設備,比如環球漫游,漫游寶等品牌都是比較靠譜的,機場取還比較方便,性價比也高,也可以購買目的地國家的電話卡。 歐洲的酒店房間一般比較小,感覺跟國內同等級酒店相比小了至少得有三分之一,有的甚至只有一半大小。記憶最深的就是在斯圖加特入住的四星級Mecure(美居)酒店,房間小,床更小,還短,就跟大學期間睡的單人床差不多,這個得有心理準備。需要注意的是,如果是在郊區的酒店,那么同等級同價位的情況下房間會大上不少,我在海德堡郊區選擇的Leonardo(萊昂納多)酒店,房間就比較大,衛生間里還有浴缸。 同時郊區的酒店還有一些優勢,一個是比較安靜,能夠保證睡眠質量,如果住在城市里,大晚上經常可以聽到跑車的轟鳴聲,有時候還有一些喝了酒的年輕人大聲喧嘩,非常擾人;在郊區的另一個好處是可以親近大自然,郊區的酒店一般都有屬于自己的戶外活動場地,比如小花園,咖啡座等,適合休閑;海德堡的Leonardo酒店,就有一片自己的花圃,里面有許多的鮮花,任何人都可以去采摘,一朵花的價格在0.5到2歐元之間,花圃無人看守,采摘了之后自覺留下相應金額的歐元在箱子里即可,小伙伴們都在花圃玩兒得很開心。 必須要提的一點就是服務,歐洲的酒店,起碼我們住的這些,服務都特別好;這種服務不是主動式的,一般只要入住之后,酒店不會再來打擾你,但只要你有某些要求,跟酒店溝通之后,一般都能得到很快速的響應。有一些小的請求可以放心的跟酒店的工作人員說,行與不行都會很快答復你。在歐洲的住宿,除了價格貴了點以外,基本還是比較滿意的。

自駕才好玩

這次在歐洲是全程自駕,不過不是我自己開車,而是找了一個德國司機,有老司機帶路會很方便。車子和司機都是小伙伴聯系的,所以關于自駕的一些具體的事項我也不是很清楚,但網上可以找到大量的相關的攻略。在歐洲旅行,我個人強烈推薦自駕游,這是性價比最高的一種出行方式。 整個行程我只選擇了一次公共交通,就是在德國斯圖加特;下午的時候大家決定到市中心逛逛,然而市中心又不好停車,恰好酒店附近就是地鐵站,搭乘地鐵到市中心只要兩站,于是就選擇了坐地鐵;歐洲的地鐵貴我就不多說了,關鍵是買票也是一項技術活,還好有小伙伴會操作,不用我自己操心,但我全程在旁邊看著,愣是一點都沒看懂;以地鐵的情況再來想想公交,估計也不那么方便。

與公共交通恰恰相反的是,在歐洲租車那是真心便宜,跟國內相比完全是白菜價,在國內租一輛Polo的錢,在國外都可以租上一輛寶馬3系了。便宜還不算完,關鍵是方便,什么異地還車,異國還車都是小case,方便的就像去便利店買包煙一樣簡單。自從多年前自駕過一次之后,只要不是因為工作原因出差,自己出去旅行我一般都會選擇自駕,自駕不但可以節約時間,還可以省去倒騰公共交通的麻煩,保持旅途中的好心情。 歐洲除了英國以外,汽車都跟國內一樣是左舵車,加上路況好,自駕完全不是問題,而且現在的手機導航做得這么好,就算是去了陌生的國家或城市,也一點都不用擔心。現在去歐洲自駕的小伙伴越來越多了,唯一需要注意的,也是最大的難點之一就是,你需要選對租車公司。對自駕感興趣的小伙伴出行前一定要好好做一下攻略,網上此類攻略不勝枚舉,在此就不贅述了。

文化差異要留意

接著我想說說文化差異,這一點才是最讓我感觸的地方,飲食不對胃口可以克服,但文化差異帶來的溝通障礙卻難以克服,這也是我對歐洲始終沒法有“好感“的原因,也是這一趟旅行主要的收獲之一。 這次歐洲之行讓我感觸頗深,也讓我真正開始重視起文化差異這個東西,盡管以前去了不少的國家,但大都集中在東南亞,因為某些原因,沒有讓我真正的去思考文化差異對人與人交流溝通帶來的巨大影響。而這次行走歐洲這幾個國家,所見所聞都讓我感到震撼,以前關于歐洲的一些猜想也得到了印證。 第一個也是最重要的一個,就是當地華人融入歐洲主流社會的程度,比我想象的還要淺得多,特別是第一代華人。華人不管在歐洲生活還是工作,都很難融入當地的主流社會,很難與當地人成為朋友。如果是從小在歐洲出生長大,情況會好一些,但總的還是不容樂觀。 我認識一個朋友,移居德國生活快十年了,還一點沒有融入當地社會,以社會主流的維度來說,基本相當于過著與世隔絕的生活。可能因為沒有國際化的經歷,或者沒有國際化視野,就個人而言,我感覺我很難與外國人成為真正的朋友,文化差異猶如一道天塹,就算能跨過,那也是極少數。

有一次在河南旅行,偶遇了一個瑞士的年輕人,一起玩兒了兩天,啥都聊,感覺很聊得來,當時還加了微信,但后來微信溝通的時候,就感覺到文化上的差異了,一段短暫的友誼很快就不了了之。聯想到以前大學的時候,比較深入的接觸了兩個外教,一個是印度人,一個是美國人,兩個人對人都很好,印度老師還請我去他家參加了一次Party,跟外國人相處,我說不出來那是一種什么感覺,但我知道很難走進彼此心里。 這次歐洲之旅,我們的德國司機也讓我有些感觸,從他身上看到了普遍性的德國性格。整個行程下來除了溝通目的地幾乎沒有其他交流,這一點可以歸結為他不會說英語,但從平時的一些行為觀察到的文化差異還是非常明顯。 德國人非常的注重紀律,凡是有規定的,都會自覺遵守,凡是明確禁止的,德國人更是絕對不會去碰。比如德國有法規規定司機不能連續駕車超過4個小時(好像是,記不清了,請原諒,中國也有類似的法規),那他就絕不會違反這個規則,德國法規還規定司機一天只能駕車10個小時(同上,數據不一定準確,請原諒),只要一到時間,司機當天絕對不會再開車,我們中間有好幾次都因為這個規定而更改了行程。這一點跟國內完全不一樣,看起來缺乏了一些靈活性。我在這里說這個無所謂誰是誰非,德國人有自己原則我是挺贊同的,只是想通過這個事例說明一下文化上的差異。

小伙伴跟我說過,在歐洲生活的華人分兩種,一種是有很多華人朋友,抱團相處,很少和當地人深入交流,另一種則愿意接受當地人的文化,接受他們的行事風格,盡量融入當地人的圈子,很少與其他華人交流。從這個現象也可以看出,華人在歐洲生活,要不選擇徹底融入當地人的圈子,要不就是完全的擯棄,很少有折中的情況,因為折中就意味著文化差異帶來的碰撞。 文化差異所帶來的生活方式上的差異是十分明顯的,而歐洲的這種生活方式與我自己喜歡的生活方式相差甚遠,這也是我無法真正“愛上”歐洲的原因。以德國為例,一到晚上七點左右,絕大部分的商店就關門了,除非有夜間的大型活動比如廣場音樂會,那么再晚一點兒,大街上就靜悄悄的了,德國人在下班后更愿意與家人一起消磨時光,很少再出門交際應酬。 而反觀國內,以我的家鄉重慶為例,晚上十一點出門吃個火鍋唱個歌再正常不過了,更別提許多的燒烤攤大排檔營業到凌晨三四點鐘,甚至通宵營業。在歐洲的這段時間,幾乎叫完全沒有夜生活,每天晚上就在酒店里面玩兒,或者干脆就在房間里面消磨時光。只有當遇到有夜間活動比如音樂會等,才會有一點娛樂。 文化差異帶來的影響是方方面面的,德國人與家人朋友吃飯買單AA制,中國人則一般是輪流買單;德國人同時,朋友,熟人,分得清清楚楚,中國人則喜歡稱兄道弟;德國人人與人之間的感情比較淡薄,人與狗之間的感情倒是特別深厚,相比較之下中國人更富有人情味,親情友情濃厚。 文化差異帶來的這些不同,在我看來是很難習慣很難將就的,對于歐洲,我只愿意做一個過客。

游記相關

一直不喜歡寫攻略式游記,也不喜歡在網上去COPY別人寫的東西過來,所以這只是一篇記錄了旅途中所見所聞的游記,順便加上一些旅行的感悟(當然全都是廢話)。 游記沒有按照時間順序寫,而是每一章節都自成一體,游記圖多文字也多,可以選感興趣的章節閱讀。 每一章里面可能介紹了一個城市,也可能介紹了一個地方,有的地方則用了幾個章節來寫,比如我比較喜歡的斯圖加特奔馳博物館。 每一章節后面有一個《旅游小攻略》板塊,里面是一些關于所介紹目的地游玩兒的一些建議,談不上是攻略。如果有什么疑問,可以文末留言或者加我微信詢問,只要我看到,都會盡力解答的。 所有圖片均是佳能6D相機,搭配17-40L和70-200F/4L兩款鏡頭拍攝,話說單反真的重,我想換微單了。后期主要是用由Lightroom和Photoshop兩款軟件。

每一次旅行都獨一無二

每一個人的每一次旅行都獨一無二的,在正文開始前,我想寫一些自己一直想表達的話。 一直都有思考旅行的意義,但從來沒有任何一個答案能夠從心底里說服我自己。

因為自己經常旅行,慢慢的就認識了很多一樣經常旅行的人,但我從不羨慕別人天天滿世界跑,一個是因為我知道這樣做有多辛苦,另一個則是因為我對旅行和現實生活的關系有自己的看法。 我真正羨慕的,是那些把現實生活過得風生水起的人。Ta們身邊有喜歡的人,正做著愛做的事,在這短暫的一生里,明確的知道自己想要的是什么,并努力去追逐。

在這樣的狀態下,暫時把生活中的事情安排妥當,然后和喜歡的人一起去旅行,這才是我心目中真正完美的旅行,不孤獨,有意義,我在朝著這個方向努力! 出門旅行除了往返的機票外,我一般很少做攻略,從來不會去看那些什么必去的景點啊,必去的餐廳啊等等。旅行這么久以來,我始終覺得,溜大街比大多數景點有意思,路上偶然遇到的餐廳比那些名聲在外要排三個小時隊才能吃上一口飯的地方更令人驚喜。 最最關鍵的是,我認為旅行的意義不在于去了哪些地方,而在于你和誰度過了這一段時光。我依然會自己去旅行,但與愛的人一起旅行會更令我期待。今年過年,打算帶上父母出去旅行,這會是第一次,但絕不會是最后一次。 我是李洪宇,正走在奔三的路上,喜歡旅行,目前已經辭職,打算專心的旅行一到兩年,后面會不斷有新的游記更新,敬請期待~

常駐重慶,微博:@Mr李洪宇;微信:Happyness510,雖然現在經常拍風景,但我更喜歡拍人像,有想旅拍的小伙伴可以找我,也歡迎同樣喜歡攝影的小伙伴與我交流。 廢話說了太多,接下來的才是正文,第一章,從我最喜歡的中歐小鎮科赫姆開始。

科赫姆,這個中歐小鎮酒香彌漫

在德國游蕩了一個多星期,這個位于摩澤爾河畔,地處萊茵蘭普法爾茨的科赫姆小鎮令我印象十分深刻。科赫姆是德國的葡萄酒名鎮,整個鎮子都被葡萄園包圍了,風景絕美。

美麗小鎮科赫姆 科赫姆是科赫姆采爾縣的首府,距離德國著名城市科隆100公里左右。歷史悠久的科赫姆不但有著非常寶貴的建筑遺產,還留下了許多關于葡萄酒的民俗和傳統。

有著1000多年歷史的賴希斯堡是科赫姆的標志之一,而全世界葡萄酒領域最大的收藏博物館——森海姆葡萄酒博物館則是科赫姆葡萄酒文化的代表作。

歐洲人的度假勝地 科赫姆小鎮很少會有亞洲人出現,但這里卻是德國人歐洲人的度假勝地。在美麗的摩澤爾河畔,時常可以看到豪華敞篷跑車呼嘯而過,和諧的融入當地的美景,令人艷羨。

在摩澤爾河兩岸的山上,大規模的種植了用來釀制葡萄酒的葡萄,這些成片的葡萄基地本身也是一道風景。下車走入葡萄園,可以悄悄的摘幾顆葡萄嘗一嘗,雖然我去的那個季節葡萄還未成熟,但確實有一種很特別的口感。

小鎮街道 走入科赫姆小鎮,滿眼都是前來度假的歐洲人,極少的看見亞洲面孔。小鎮的建筑非常歐式,但也有自己的特色,我去過一些傳說中世界上最美的小鎮,但我相信科赫姆不論跟哪一個相比,都不會遜色分毫。

科赫姆小鎮不僅本身非常精美,而且歷史悠久,內涵豐富,值得去細細品味。

千年古堡賴希斯 賴希斯堡是科赫姆小鎮的標志之一,建于公元1000年,曾經是萊茵河畔的法爾茨伯爵的宮邸,17世紀被路易十四的軍隊縱火摧毀。

到19世紀的時候,一位私人業主在遺址上重建了一座新哥特式風格的城堡,這就是我們如今見到的賴希斯堡。

站在賴希斯堡的觀景平臺上,可以俯瞰整座科赫姆小鎮。摩澤爾河畔上有游船飄過,整個科赫姆小鎮房屋密布,而在小鎮背后的山上,則是成片的葡萄園。

旅游小攻略 科赫姆小鎮更像是歐洲人的一個自留地,這里很少看到亞洲面孔,卻是歐洲人度假的首選。科赫姆不但有兩千年歷史沉淀下來的許多古建筑,還有歷史悠久的葡萄酒民俗和傳統,是一個精致而有內涵的小鎮。科赫姆小鎮非常漂亮,不比那些傳說中世界上最美小鎮遜色分毫,值得細細品味。推薦在科赫姆小鎮住2天以上,賴希斯堡,森海姆葡萄酒博物館,芥末磨坊等地方都不可錯過。

海德堡,歌德和馬克吐溫為何最喜歡這里

海德堡是著名的文化之都,是浪漫德國的縮影,八百多年來,有無數的詩人和藝術家來到這里,為海德堡深深的心折過。有許多的偉大詩人和藝術家的傳記不能略過海德堡,沒有一部世界文學史的著作可以略過海德堡。十九世紀德國浪漫主義在海德堡發源并迅速傳播開來,海德堡因此成為了德國浪漫主義的象征地和精神圣地。

海德堡 海德堡坐落于內卡河畔,著名的海德堡古堡就雄踞在高出內卡河海拔200多米的王座山上,俯視著整個狹長的海德堡老城。

海德堡是一座紅褐色的古堡,是海德堡城的標志,也是其名稱的由來。紅褐色的海德堡是選帝侯的宮邸,這座始建于13世紀的古堡歷時400年才完工,后又幾經破壞,成為了如今略顯殘破的樣子。

這座美麗的大城堡盡管滿目滄桑,卻依舊被稱贊為:殘破而不失王者之氣,如同風暴中的李爾王。

如今的海德堡多數的房間會開放給游客參觀,一些保存完好的大廳還可舉行宴會和表演,但我覺得登上王座山來到這座古堡最值得的事情,是能夠以俯視的角度欣賞海德堡這座青山綠水,白墻紅瓦的老城。 古城小巷 海德堡的老城沿著內卡河南岸而建,整個為長條形。如今的老城已經十分的現代化,但里面的小巷,街道及一些主要的建筑都保留著原來的古樸風格。

古城大街 相比起寧靜古樸的小巷,海德堡老城有一條比較熱鬧的大街,幾乎貫穿了整個老城。大街上人來人往,有一些當地的居民,但更多的是游客,感覺快成為歐洲版的麗江。

神奇的是經常有那種兩節車廂的大巴橫穿大街,長長的車身把大街對比的小巧玲瓏。我在角落等候著拍街景的時候,身邊走過兩個女生,說著正宗的重慶話,果然中國人已經占領了世界。

在街頭找一個咖啡廳喝點兒飲料是來海德堡老城必須干的一件事情,如果你嫌街頭太吵,有些安靜的小巷里面也有咖啡店。

路過了一家書店,不過售賣的大都是德文書籍,對于一個德文不識的我來說,想買本書裝個十三都不現實。

圣靈教堂 在騎士之家的對面,有一座巴洛克風格的建筑,這是歷代選帝侯的墓葬區,被稱為圣靈教堂。

教堂外是一個很大的廣場,廣場上有咖啡廳,在這邊消費的大都是歐美人。

內卡河 在老城里面溜達了一會兒,沿著小巷來到了內卡河河邊,在河邊遇到了幾個修女。內卡河是萊茵河的第四大支流,位于巴登符騰堡州。

海德堡古橋 在海德堡流域內,內卡河上有好幾座橋,有公路橋,有行人橋。海德堡最著名的古橋,是一座有9個橋拱的石橋,跨越內卡河南北兩岸,建于18世紀。

內卡河南岸的橋頭上有一座橋頭堡,與山上的海德堡古堡遙相呼應。橋上可以通行汽車,一輛奧迪的敞篷跑車剛好路過,太令人羨慕。

在古橋上的視野很好,可以看到大半個海德堡老城,可以看到靜靜流淌的內卡河。

在海德堡悠閑的逛了一個下午,天氣很好,夕陽很美,跟我想象中的海德堡一模一樣。馬克吐溫說這里是他到過的最美麗的地方,歌德說他把心遺失在了海德堡,這真是一個可以偷心的城市,好想在這里長住。 旅游小攻略 海德堡最著名的還有一個海德堡大學,因為海德堡有五分之一的人口為學生,所以是全德國平均年齡最小的城市。海德堡是一個值得細細游覽的城市,一定要在這里住上一晚,一些經典有名的地方都可以去看看。古堡和古橋不容錯過,因為風景是在太美啦。如果更有閑情雅致,可以事先了解一下這個城市的歷史,游覽起來會更有韻味。

這是荷蘭最高峰,卻與德國和比利時共有

在德國邊境小城亞琛逗留了好幾天,發現了一個十分有趣的現象。亞琛因為位于德國、荷蘭和比利時的交界處,處于這個圈子的人常常居住在德國,工作在荷蘭,而購物則跑到比利時,想想真是很有意思。走在大街上,可以聽到幾個國家的語言,許多的公交車,也是跨越國家的邊境運行,如果自駕又沒有遇上邊境檢查,那你可能連越過了邊境都不知道。

瓦爾斯堡山 瓦爾斯堡山位于荷蘭南方行省林堡,海拔只有300多米,但在荷蘭這個低地之國已經是非常高的山了,在荷屬安德烈斯解體之前,瓦爾斯堡山曾是荷蘭的最高峰,安德烈斯解體后則被薩巴島上的Mount Scenery山超過。瓦爾斯堡山是荷蘭、德國和比利時的交界處,三國邊境界碑就在山頂上,被稱為“三國點”。

三國交界點 三國交界點處立著一塊碑,旁邊可以看到荷蘭、比利時和德國三國的國旗,許多的游客慕名來到這里,只為能夠拍照留念。在這里可以看到各色人種,亞洲人并不多,以歐美人為主。

德國一側 在三國交界點有邊境線將瓦爾斯堡山劃成了三個部分,在德國的一側,主要是一大片的森林,郁郁蔥蔥,顯得比較安靜。

德國一側還有一個類似公園的地方,里面修建了一個比較高的玻璃觀光塔,高塔在2011年才對外開放。登塔需要購買門票,門票是幾歐元,具體多少記不清了。高塔最高處的天頂有34米高,我并沒有登塔,但我想上面的風光一定很不錯。

荷蘭和比利時一側 而在比利時和荷蘭一側,則修建有一些娛樂設施,餐廳等休閑放松的地方。有一個小型的素質拓展項目,許多孩子在這里玩兒得不亦樂乎。

三國交界點是一個十分著名的地方,雖然上面的風光只能算是一般。在瓦爾斯堡山上立有一個鐵制的尖柱子,標明這里是荷蘭的最高點,也說明了瓦爾斯堡山曾經是荷蘭的最高峰。

前前后后在三國交界點逗留了有一個多小時,那天天氣非常好,有一點熱,小伙伴都很高興的在交界點處與老外合影留念。 旅游小攻略 我們是從亞琛前往三國交界點的,開車只要不到一個小時就到了,途中還會穿過荷蘭,想想真是很神奇。三國交界點并不大,有一些休閑娛樂設施,玩兒得快的話不到一個小時就可以轉完了。如果時間充裕,可以購票登上德國一側的高塔俯瞰三國,或者在荷蘭比利時一側的餐廳來上一杯咖啡。交界點的風景只能說一般,真要說美景,還比不上我們從亞琛前往三國交界點路上的風景呢。

這是德國最大的古堡,給你講三個故事

寧芬堡位于德國慕尼黑的西北端,始建于16世紀中葉,前前后后建了兩百多年時間,才達到了現如今的規模。寧芬堡是德國此類古堡中最大的一個,是一座輝煌的巴洛克宮殿,巴伐利亞公國王室前后有五代人在這兒居住過。

寧芬堡的德文名稱是“Ngmphenburg”,是一座相對年輕的古堡,古堡內供奉著田園女神和山林水澤的眾仙女,田園主題貫穿了整個古堡。如今的寧芬堡免費為市民和游客開放,古堡內花草繁多,四周環繞著大片的林地,流水潺潺,環境非常好。

寧芬堡融合了意大利、法國和英國等國園林的風格,同時也保留了巴洛克園林的特征。關于寧芬堡的美景和歷史本文就不做過多的介紹,請直接看圖片,在這里我主要想講三個與寧芬堡有關的人和故事。 第一個故事:關于起源 寧芬堡始建于1664年,是選帝侯費迪南.馬里亞(Ferdinand Maria)送給妻子阿德萊德(Henriette Adelaide of Savoy)的禮物,以感謝妻子生了兒子使王國有了繼承人。

費迪南親王在1664年邀請了一批意大利的建筑師和藝術家來到慕尼黑,建造這座有著特殊意義的宮殿。除了寧芬堡,同時建造的還有同為巴洛克式建筑的鐵阿提納教堂。

他們的兒子馬克西米利安二世(Emanuel)是舉國上下期待已久的王室繼承人,是一位有才干的軍人。馬克西米利安二世的長子查理·阿爾貝特就是后來的神圣羅馬帝國皇帝查理七世。 第二個故事:不愛江山愛美人 不愛江山愛美人的君王有很多,每一個都讓我十分的敬佩,也十分的羨慕,敬佩他們將感情放在第一位,羨慕他們能找到那個對的人。英國的愛德華八世,荷蘭的威廉王子,中國的順治皇帝,類似的例子很多。寧芬堡里也有這樣的一位君王,他就是巴伐利亞國王路德維希一世。

路德維希一世風流倜儻,被稱為“最愛美女的國王”,寧芬堡中有一個舉世聞名的“美人畫廊”,里面收藏了宮廷畫家斯蒂勒(Josef Stieler)為路德維希一世畫的那個時代最漂亮的36位美女的畫像。路德維希一世并不風流,這36位美女并不是和他都有關系,不過里面的3位,是確實有些故事的。

第一位是王后Mane Konign,正室。第二位Helene Sedlmayr小姐則比較特殊,從畫像上看她是一個衣著樸素的的人,因為她是一個貧民。Helene是國王外出的時候遇見的女孩,破例被畫下來,民間傳說這個美麗的姑娘后來成為了國王的情人。

最后一位是Lola Montez,也是最著名的一位,國王就是因為她放棄了王位。Lola是南美和德國混血的美女,是一位舞蹈家,是國王最為寵愛的情人。王后去世之后,她立刻就被封為伯爵,為進一步封為王后做準備。

路德維希一世打算將Lola封為王后,卻遭到了人們堅決的反對,他們怎么也不肯承認她的地位和血統。國王強制封后,造成了空前激烈的大游行,這個游行最后鬧到了不可收拾的地步,路德維希一世被迫退位,由長子馬克西米利安二世繼位,又是一出不愛江山愛美人的好戲。這位美女的樣子在美人畫廊仍舊可以看到。

第三個故事:童話國王 第三個故事的主角是路德維希二世國王,他出生在寧芬堡,以對藝術的狂熱追求而著稱。路德維希二世是馬克西米利安二世的兒子,據傳他是一位同性戀,終身未婚。路德維希二世因其偏執而被稱為“童話國王”“天鵝國王”“瘋王路德維希”。

路德維希迷戀音樂文化,熱衷修建古堡,修建這些城堡不僅耗盡了路德維希的私人財富,也花費了大量的國家預算。路德維希15歲時去看了瓦格納的歌劇《羅恩格林》,被深深的震撼了,也許在那時他心里第一次產生了一種把自己比作天鵝騎士的模糊感覺。路德維希被瓦格納感動了,為他創立了拜羅伊特劇院,專門上演瓦格納的作品。在這個劇院,瓦格納盡情的把德國的傳說和童話搬上舞臺,用善惡之間永恒的斗爭來吸引觀眾。

路德維希對瓦格納的欣賞看起來超出了同性之間的友誼,“我不愛女人,不愛父母,不愛兄弟,不愛親戚,沒有任何人讓我牽掛,但是您!”這是路德維希對瓦格納撕肝裂膽的傾吐。后人對路德維希鐘情于茜茜公主還是戀慕著瓦格納有著種種猜測,不管如何,路德維希終身未婚。

路德維希國王沉浸在個人幻想中的行為引起了親人和王室保守派的不滿,1886年的6月10日,路德維希的親人和臣子為他舉行了一個倉促且非正式的精神病鑒定,隨后便被巴伐利亞政府以精神失常為由廢黜了其王位。更為離奇的是,在被宣布為精神病的五天后,路德維希在與醫生外出散步時神秘的死于斯坦恩貝格湖。完全有理由相信路德維希國王死于謀殺。

路德維希修建了許多的豪華建筑,其中最為著名的莫過于新天鵝堡。這座充滿浪漫氣息的古堡結合了哥特式建筑和拜占庭式建筑的特色,再加上居高臨下的地理位置,實在是只能出現在童話世界之中。新天鵝堡本身所具有的魅力以及國王略顯悲傷的經歷,為這座古堡增添了幾分感傷而又浪漫的氣氛。直到路德維希去世,傾國之力修建的新天鵝堡仍然沒有完工。

如今的寧芬堡少了一份貴氣,多了一點地氣,古堡內隨處可見悠閑的市民和游客。慕尼黑的市民在寧芬堡里面那是真正的放松,或是躺在草坪上曬太陽,或是坐在河邊看書,或是一家人慢慢的散步,令人艷羨。 旅游小攻略 游覽寧芬堡一定要放慢節奏,雖然整個古堡是免費開放,但里面有些地方參觀是要收費的。整個古堡游覽的時間推薦為半天到一天,可以自備一些零食帶進去,里面環境很棒,中午找一個舒適的地方野餐應該非常的不錯(我也不知道允不允許!)。里面的地方值得細細的參觀,寧芬堡不但比新天鵝堡要大,里面的東西也要更全。新天鵝堡因為地理位置的關系看起來如夢如幻,但其內部其實并沒有建立完。路德維希二世死后給他的家人留下了1500萬馬克的債務,他一去世新天鵝堡就立馬停工了。整個新天鵝堡共有360個房間,直到路德維希國王去世,只有14個房間依照設計完工,所以看了其內部你可能會失望。寧芬堡是慕尼黑非常值得去的一個景點,不容錯過!

這里是歐洲的首都,為何變成了恐怖之都

布魯塞爾是比利時的首都,而歐洲聯盟的的四個主要機構中,歐洲理事會、歐盟委員會和歐盟理事會都在這里,另一個機構歐洲議會在布魯塞爾也有分處,所以它也被譽為“歐洲首都”。

歐洲首都 北大西洋公約組織(北約,NATO)的總部也在布魯塞爾,而這里還有200多個國際行政中心,每天有超過1000個官方團體在這里舉辦日常會議,布魯塞爾對歐洲的重要性不言而喻。

恐怖之都 一般情況下提起布魯塞爾,人們都會想到巧克力、撒尿小孩、歐盟和北約等,但從2015年年初開始,布魯塞爾卻因為與恐怖事件有關聯而頻頻在新聞里面亮相。

2015年以來歐洲發生的幾件大規模恐怖襲擊事件都跟布魯塞爾有脫不開的干系,在某些媒體的報道里,布魯塞爾已經成為了歐洲的恐怖之都。

莫倫貝克區 莫倫貝克區位于布魯塞爾市中心往西,從外觀來看,這個街區的建筑都比較老舊,與布魯塞爾其他的地方反差較大。在莫倫貝克區,許多的商店招牌都印有阿拉伯語。

2015年11月巴黎發生連環恐怖襲擊,事發地點雖然在巴黎,但隨后幾天警察重點搜尋的地方卻是莫倫貝克區。法國官方表示,巴黎恐襲是在比利時準備和組織的。

接二連三 比利時與恐怖襲擊的關系可不僅僅是巴黎恐襲,2015年08月,歐洲發生了“大力士“國際列車槍擊案,嫌犯被查出是在布魯塞爾上的列車,而更為關鍵的是,其作案武器也“很可能”購于比利時。

2015年年初《沙爾利周刊》襲擊事件發生的幾天之后,比利時的警察在境內破獲了一個“正在策劃恐怖襲擊”的團伙。

根據英國倫敦國王學院的國際激進主義國際研究中心發布的報告,比利時是西歐國家中人均加入極端組織比例最高的。根據比利時內政部的數據顯示,在官方的極端分子名單上,目前共有837名比利時籍或生活在比利時的人。

兩大原因 那么是什么原因讓比利時這么受到恐怖分子的青睞呢,主要原因有兩個。第一是因為比利時是一個移民國家,但其移民人口沒能很好地融入當地社會,其二則是因為比利時的安全保障不給力。

一戰以后,比利時經歷了多次的移民潮,而且大量移民是來自北非、中東。如今120萬人口的布魯塞爾,本地出生的人不足一半,其他全部是移民或者外籍人士。最關鍵的原因是,這些移民來到比利時之后,并沒能完全的融入當地社會,這就留下了隱患。

當然,外來移民只是其中一個方面的問題,比利時恐怖主義勢力滋生的原因還有一個,那就是比利時當局對境內的極端勢力的監控和打擊不給力。主要是因為比利時聯邦與地方權利機構的協調不夠有效,造成比利時政府長期無暇顧忌極端勢力。

比利時的反恐形勢非常嚴峻,我在今年九月份前往比利時的時候,依然感覺到氣氛有些不對,在布魯塞爾的市中心,分布著許多持槍的警察,在一些人煙密集的地方也都有看到。當然這從一個側面也反應出了比利時政府現在加大了對城市安保的投入,這是一個好的現象。 旅游小攻略 不得不承認的是比利時真的是一個很漂亮的國家,特別是布魯塞爾。布魯塞爾素有“小巴黎”的美譽,城中有著大量的古跡和博物館,自然風光也非常不錯。布魯塞爾最著名的地方有三個:撒尿小孩,原子球塔和滑鐵盧戰場。除了滑鐵盧戰場沒去之外,其他兩個覺得都不錯。撒尿小孩在布魯塞爾市政廳廣場附近,那一帶都可以仔細逛逛。建議在比利時住2-3天,慢慢游覽和感受這個城市,如果不想住比利時,也可以住在德國或者荷蘭,到比利時都很近。

布魯塞爾,那個光屁股的撒尿小孩就在這

都不知道是從哪里開始,反正記憶里面就是多了個光屁股撒尿的小男孩,好像他還拯救了一個城市。這次來到布魯塞爾,終于見到了這個聞名于世幾百年的小男孩,如今的他依然光屁股撒尿,他叫小于連。

撒尿小童小于連 尿尿小童是全球最著名的可愛小孩,一般來說,來到布魯塞爾的游客或者一些團體都會來拜訪他,小于連簡直成為布魯塞爾的象征了。

小于連的雕塑位于布魯塞爾市中心恒溫街及橡樹街的轉角處,不論何時,這里都有前來拜訪他的人。關于布魯塞爾的美景請看圖片,在這里我只想說說關于小于連的故事。

小于連雖然通常光著身子,但他其實有很多衣服。因為太受歡迎,世界上的許多國家,團體和個人來到布魯塞爾的時候,都會特別的做一套衣服給他。現在的小于連有800多套來自世界各地的服裝,已經是世界上衣服最多的小孩,他的衣服都收藏在市區的博物館。

小于連的傳說 小于連的雕像建于1619年,傳說西班牙占領者在撤離布魯塞爾的時候,計劃用炸藥把整座城市炸掉,而小于連恰巧出來撒尿,澆滅了導火線拯救了這座城市。為了紀念小于連,特意雕刻了他的塑像。

兩個不同的故事 關于小于連的故事有許多的版本,大都源于民間傳說,這些傳說主要的情節都很相似,只是發生的歷史時代背景不同。而我還聽說了兩個完全不同的故事版本,在這兩個版本的故事里,小于連更像是一個正常的小孩。

在第一個版本的故事里,小于連非常調皮,專愛站在樓頂向出殯的人群撒尿,而這激怒了路過的女神,于是罰他永遠撒尿。

第二個故事發生在1450年前后,一位惡毒的巫師和一位善良的老人住在布魯塞爾大廣場附近的同一條小巷子里。一天,調皮的小男孩對著巫師的門口撒了一泡尿,生氣的巫師施法讓小男孩不停的尿尿。善良的老人想出了一個解決的辦法,那就是悄悄的造了一座尿尿小孩的塑像,成功的為小男孩解除了魔咒。是不是滿滿的格林童話既視感?

不管傳說故事如何,幾百年來,一個事實是小于連深受全世界各地人民的喜愛。小于連的塑像立在布魯塞爾,并不是永遠一帆風順,期間也遇到了幾次大麻煩。 多難的小于連 1695年的時候,法國國王路易十四攻打布魯塞爾,整座城市陷入了戰火之中,小于連的命運從此多舛起來。

1747年,駐扎在布魯塞爾的法國軍隊將小于連的塑像拆掉了,這是小于連有史料記載的第一次遭劫。

1871年,來自法國的流浪漢安托萬.呂卡斯將小于連的塑像砸碎了,憤怒的布魯塞爾人判處了他終生的勞逸,爾后尋回了所有的銅碎片重新鍛造,賦予了小于新生命,同時也將這段歷史雕刻在了塑像的底座上。

最嚴重一次破壞發生在1965年,清晨的時候人們發現,小于連的塑像不翼而飛,基座上只剩下了兩只小腳。經過了大規模的搜尋,直到第二年才從布魯塞爾的環城河中找到了小于連的身體,并進行了史上的第二次徹底的修復。

而最近的一次危機,則發生在2014年的09月01日,在這一天,小于連的塑像被人噴上了黃色的油漆。比利時舉國震動,警方介入調查。

鑒于小于連的雕像總是面臨危機,布魯塞爾政府決定將其真身送進博物館保存起來,而現在人們能夠在橡樹街看到的小于連銅像,則是根據1630年的造型仿制的。

第一公民 小于連的銅像是布魯塞爾市的標志性建筑,盡管它不過50多厘米高。這個有著400多年歷史的撒尿小孩被稱為“布魯塞爾第一公民”。

在布魯塞爾游覽一圈,記憶最深刻的就是這個撒尿小孩小于連。在市中心許多的地方,都能夠買到以小于連為原型的紀念品。來到布魯塞爾的游客,大都會選擇去到橡樹街的轉角處看看他。 旅游小攻略 不得不承認的是比利時真的是一個很漂亮的國家,特別是布魯塞爾。布魯塞爾素有“小巴黎”的美譽,城中有著大量的古跡和博物館,自然風光也非常不錯。布魯塞爾最著名的地方有三個:撒尿小孩,原子球塔和滑鐵盧戰場。除了滑鐵盧戰場沒去之外,其他兩個覺得都不錯。撒尿小孩在布魯塞爾市政廳廣場附近,那一帶都可以仔細逛逛。建議在比利時住2-3天,慢慢游覽和感受這個城市,如果不想住比利時,也可以住在德國或者荷蘭,到比利時都很近。

布魯塞爾皇宮,看看國王的家有多奢侈

布魯塞爾皇宮是比利時最雄偉的建筑,這里雖然名義上是比利時王室的官邸,但國王和皇后并不住在這里,而住在市郊的拉肯皇宮。

布魯塞爾皇宮就位于市中心的國家公園旁邊,雖然國王和皇后并不住這兒,但這里是國王辦公和接待來訪的其他國家首腦的地方。

布魯塞爾皇宮歷史悠久,但在17世紀的時候曾被法國軍隊摧毀,現在所見的布魯塞爾皇宮是17世紀末的時候重新修建的,一直到19世紀初才開始投入使用。

布魯塞爾皇宮與其他的皇宮一樣,都有著十分莊嚴的設計和奢華大氣的內部裝飾。整座皇宮主要由大理石構成,布滿了造型各異的浮雕,非常的壯觀。

而皇宮內部的裝飾,則參照了法國的凡爾賽宮,大型的壁畫和水晶燈飾隨處可見。

皇宮的面積很大,內部的功能區劃分明確,設有富麗堂皇的國家宴會廳,環境雅致的貴賓接待室,輔以各種珍貴的藝術品擺件,老舊的家具和精美的地毯,令人印象深刻。

在古代,布魯塞爾皇宮是國王的官邸,國王吃住辦公都在這里。在皇宮的中央頂部有一面國旗,如果國旗沒有升起來,則表示國王不在皇宮內,這個時候的皇宮可以對外開放。

登上皇宮,可以俯瞰整個布魯塞爾老城。布魯塞爾歷史悠久,隨處可見十八十九世紀的老建筑。

在皇宮的前方,是布魯塞爾國家公園,國家宮就在公園的后面,那是比利時議會的大本營。 旅游小攻略 來到比利時,布魯塞爾皇宮幾乎是無法錯過的地方。皇宮雖然很大,但不是所有的地方都開放參觀,整個皇宮的游覽從進口到出口有一條路線,沿著路線游覽即可。整個游覽的時間在2-4個小時,如果走得快一些,只需不到一個小時就可以走完,但那就沒什么意思了。在皇宮里面不但有好看的,還有一些好玩兒的可以互動的游戲,如果去參觀,可以留意一下。

盧森堡,世界上人均最有錢的國家

盧森堡是世界上僅剩的大公國,國土面積非常小,全國人口只有不到60萬。同時盧森堡又是一個高度發達的資本主義國家,人均收入超過10萬美金,是全球人均收入最高的國家。盧森堡的失業率非常低,人民的生活水平很高,人均壽命超過了80歲,在全球來說都是獨一無二的。

盧森堡是一個內陸小國,首都也叫盧森堡,國家處于鄰國德國,比利時和法國的包圍之中,整個國家小而精致,街道非常干凈。

盧森堡雖然小,其經濟卻非常發達,它的金融、廣播電視和鋼鐵產業是其三大經濟支柱性產業,在全球都有很重要的地位。

盧森堡為什么這么有錢呢?來看看其三大產業在全球經濟中的地位吧。 富裕小國盧森堡 盧森堡的金融業非常發達,特別是其首都盧森堡市,是歐洲重要的金融投資中心,在全球范圍內都能排到第八。同時盧森堡也是僅次于美國的基金管理中心,處于世界第二,截止2012年的數據,盧森堡共管理基金3867支,總金額接近2.22萬億歐元,令人咂舌。

再說說鋼鐵產業,著名的阿塞洛爾·米塔爾鋼鐵集團不但是盧森堡的第一大企業,也是世界第一大的鋼鐵集團,總部設在盧森堡市。阿塞洛爾.米塔爾集團一個企業的鋼鐵產量就占據了全球鋼鐵產量的8%,年銷售額接近800億美金。

盧森堡的廣播電視業也非常發達,著名的歐洲衛星公司總部就在盧森堡。該公司擁有40多顆衛星,全球衛星信號覆蓋率達到99.999%,是世界第二大的廣播電視公司。 盧森堡在航空運輸業也頗有建樹,著名的盧森堡貨運航空公司是歐洲最大,世界第十大的全貨運航空公司,占據全球市場4%的份額。

盧森堡的歷史悠久,有許多歷史遺留下來的古建筑。 圣母教堂 圣母教堂建于17世紀初,最初建立的時候是作為教會學校使用,后來被改建為圣子圣母教堂,里面供奉著圣母瑪利亞。

我們在到達圣母教堂的時候已經是下午時分了,教堂馬上就要關門,里面的人很少。雖然我是一個典型的無神論者,但在教堂這種地方還是會不自覺的變得肅穆。

盧森堡大峽谷 盧森堡大峽谷又被稱為佩特羅斯大峽谷,是非常有名的一個景點。這個東西走向的大峽谷將盧森堡市自然的分為了新老兩個城區。

盧森堡國家儲蓄銀行古堡 站在憲法廣場上,可以看到盧森堡大峽谷對岸的盧森堡國家儲蓄銀行古堡,在藍天的映襯下顯得非常漂亮。

盧森堡憲法廣場 憲法廣場是觀賞著名的盧森堡大峽谷的好地方。憲法廣場上有一座英雄紀念碑,是為了一戰中陣亡的盧森堡戰士所修建。

英雄紀念碑 英雄紀念碑上有一尊勝利女神像,是出自盧森堡的藝術家克勞斯之手,金色的女神像在任何天氣下都顯得非常的耀眼。

大公府 大公府是盧森堡大公辦公的地方,這座古堡有著700多年的歷史,最開始修建的時候,是作為盧森堡歷任統治者到訪時的行宮。1890年盧森堡正式的有了自己的大公阿道夫之后,這里就一直作為大公府了,目前的大公府還有一部分是盧森堡議會辦公的地方。

盧森堡市中心 盧森堡的市中心有一個小廣場,廣場上經常都有樂隊表演,廣場周圍是許多的餐廳,當地市民都喜歡在廣場附近用餐或者是休息。在廣場的一角有一家中餐廳,生意好得不得了,我們就是在那里吃的晚餐。

旅游小攻略 盧森堡雖然小,但是這個國家還是有許多值得游覽的地方,我認為是到了西歐不可錯過的國家之一。盧森堡市有好幾個景點都值得推薦,包括前文提到的盧森堡大峽谷,憲法廣場,英雄紀念碑,圣母教堂,大公府等。雖然說地方不少,但這些地方其實隔得很近,步行游覽就可以。盧森堡的市區街頭有許多有意思的小藝術品,可以細細觀賞一番。

萊茵高,德國雷司令真正的家鄉

雷司令是德國葡萄種植的一面旗幟,它在德國的葡萄酒業有著舉足輕重的地位,沒有任何其他的葡萄品種可以相比。而在德國的雷司令產區里,又屬萊茵高產區的雷司令最為經典。

葡萄產區萊茵高 萊茵高,全球最著名的雷司令葡萄產區,指的是威斯巴登西邊位于萊茵河和陶努斯山之間的一條狹長地帶。萊茵高產區是德國第八大產區,總共3125公頃的葡萄種植區是葡萄酒皇后雷司令的故鄉。

摩澤爾和萊茵高產區同為德國雷司令的最優質產區,但其產出的雷司令葡萄酒卻風格迥異。

相比于摩澤爾的白葡萄酒,萊茵高的白葡萄酒不論是口感,香氣,顏色等都更重。有人把摩澤爾的白葡萄酒比作莫扎特,而把萊茵高的酒比作貝多芬。

萊茵高地區內只有一個子產區,名為“約翰山”,這里被公認為是真正的雷司令的老家。 葡萄酒皇后雷司令 雷司令的原名叫做“riesling”,有時也譯為威士蓮,起源于德國。雷司令葡萄所釀造的葡萄酒在全世界都享有很高的聲譽,該品種也被認為是釀造白葡萄酒最經典的原料之一。

雖然現在許多的國家都在種植雷司令葡萄,但德國毫無疑問是雷司令的故鄉,全球65%的雷司令葡萄都出于德國。

走近雷司令 萊茵高產區的葡萄園是全開放式的,可以步行走進園區里面。到達萊茵高的時候是八月底,葡萄還未完全的成熟,但信手摘上兩顆嘗嘗,味道其實還不錯。

在萊茵高產區的高處,有一尊很壯觀的塑像,其目光俯視著整個萊茵高地區。

不知名小鎮 從山上的那尊不知名塑像往山下走,穿過了整個葡萄園區之后,就到達了一個小鎮,現在已經記不清這個小鎮的名字了。

小鎮給人的感覺很歐式,很安靜,很宜人,每家每戶都是獨門獨院,這種生活可真是令人羨慕不已。常常可以看到小院門前停著一些老爺車,比如下圖這款早年紅色的野馬跑車。

走進小鎮,游客漸漸的多了起來,看得出來這個小鎮常有游客造訪。在小巷里面有許多的餐廳,花上幾歐元就可以來一杯當地產的白葡萄酒,小伙伴們都說很好喝。

在一些商店里面,甚至能夠看到中文的商品介紹,主要是介紹雷司令的,看來中國人同樣是雷司令葡萄酒的大客戶啊。

小鎮就位于萊茵河畔,穿過馬路就到了河邊,小鎮的地理位置真是很好。在歐洲看了這許多的小鎮,每一個都很喜歡。

在造訪了摩澤爾雷司令產區之后,接著又造訪了萊茵高,把本來不是很喜歡葡萄酒的我給熏染得徹底的愛上了葡萄酒。在摩澤爾以白菜價(6歐元一瓶)買了幾瓶葡萄酒,行程中每晚都和朋友來上一瓶,最后還帶了兩瓶回國,絕對是真愛。 旅游小攻略 推薦萊茵高,不管你喜不喜歡喝酒,來這個地方準沒錯的。萊茵高不但有著幾百年的雷司令種植史,其本身的風景也獨具特色,充滿了歐式風情,令人流連忘返。萊茵河邊的兩個不知名小鎮也很有特色,遠不是國內的那些所謂古鎮能夠比擬的。如果時間充裕,就算只是在小鎮里面逛逛,我都會覺得很開心。最后一點,萊茵高的葡萄產區大多是開放的,所以放心的走進雷司令吧,不管熟沒熟,摘幾顆嘗嘗味道。

德國最西端的小城亞琛

第一次來德國的人,很少會來到邊境小城亞琛。亞琛靠近荷蘭和比利時,是德國最西端的城市,以溫泉著名,公元前三世紀起,古羅馬人就已經開始利用這里的溫泉了。

邊境小城亞琛 亞琛是北萊茵.威斯特法倫州的重要城市,雖然整個城市只有25萬人,但在、其在教育和科技領域的成就卻享譽全世界。

亞琛這個名字來自當地最早的一支法蘭克移民,他們遷移到今亞琛的地界,并將亞琛命名為Ahha(亞晗),在法蘭克語里面,Ahha是水的意思。如今的亞琛依然以水著名,是著名的溫泉療養勝地。

法蘭克人的皇帝查理對亞琛情有獨鐘,選擇了亞琛作為法蘭克王國的首都,查理大帝的晚年時光大部分在這里度過。

中世紀時期,著名的卡爾大帝幾乎就要統一了歐洲,而其統治的這個龐大帝國的首都,就是亞琛。因為這個原因,亞琛也被稱為是“歐洲的搖籃”。

古老的亞琛 亞琛的標志性建筑之一是古老的亞琛市政廳,建于14世紀,是在加洛林皇帝的行宮基礎上修建起來的。1949年以后,亞琛市的盛會之一——“國際查理獎”的頒獎典禮都在亞琛市政廳舉行。

亞琛市政廳位于亞琛的市中心,亞琛的許多景點都位于市中心,比如艾莉森泉、皇帝大教堂等。

艾莉森泉是一座建于19世紀的古典式紀念性建筑,用來作為亞琛這座以“溫泉”著名的城市的象征。艾莉森泉里面有熱氣升騰的含硫礦泉水,可以供前來參觀的游客品賞。

皇帝大教堂也叫做“亞琛大教堂”,在公元前8世紀末,查理大帝命人修建了大教堂。大教堂由三個不同風格的建筑組成,是人們在不同時期的建造的成果。

亞琛工業大學 德國最著名的理工科大學,北萊茵.威斯特法倫州技術學院就在亞琛,這所學校在中國被稱為“亞琛工業大學”,是許多理工科學生理想的深造之地。

亞琛工業大學建校于1870年,目前,其理工科諸多科目排名德國第一,包括電子技術,機械制造,冶金工程等方面。2015年,亞琛工業大學再次蟬聯德國工科大學排名第一位。

在朋友的帶領下,有幸參觀了亞琛工業大學的幾個實驗室,包括我最喜歡的汽車實驗室,也好幾次感受了亞琛工大教授的授課風采,留下了許多難忘的記憶。

有朋友在亞琛工業大學留學,她跟我說雖然身在這所著名學府,但學習方面主要還是靠自己,教授并不太會手把手的教你,而是會不斷的給你機會,讓你在實踐中磨礪自己,聽得我充滿了向往,然而作為一個學渣是沒機會來這里學習了。 旅游小攻略 亞琛是一個小城,這次在亞琛住了四個晚上,深入的體驗了亞琛的一些普通市民活動,包括大教堂廣場的露天音樂會,在亞琛的各種購物(比如巧克力,非常有名),滿大街的找藥店買藥,大晚上出去閑逛迷了路,和最令人印象深刻的,在亞琛工業大學的種種,令人十分難忘。 在德國去了不少的大城市,法蘭克福,慕尼黑,科隆等等,但令我印象最深刻的毫無疑問是亞琛,因為我在這里感受了最原汁原味的德國生活;還有一個好處是,亞琛緊挨著荷蘭和比利時,都說亞琛的人是在居住在荷蘭,購物在比利時,上班在亞琛,可見它們挨得有多近。如果你要同時游覽荷蘭和比利時,那么以亞琛作為中轉站是最好不過的選擇了。

特里爾,這是德國最古老的城市

特里爾是一座人口只有10萬的小城,卻是德國最古老的城市。在德國特里爾不是唯一一個聲稱自己是最古老的城市,但它作為城市有超過兩千年的歷史,而不是作為殖民地或者軍隊駐扎地。特里爾的建城史是德國最長的!

公元前16年,著名的羅馬帝國皇帝屋大維將特里爾建城,這一年就是特里爾作為城市的開端。

特里爾的黃金時期就在羅馬帝國時代,時至今日,特里爾還保存了不少古羅馬時代的遺址,比如古羅馬時代的城門,羅馬式的古老大教堂。

古城特里爾 從盧森堡大公國進入特里爾,這座小城給人的第一印象就是寧靜,古樸。上午的特里爾街道幾乎沒什么人,商店也遲遲沒有開門。

一直走到特里爾的市中心,才依稀的看到幾個行人。路邊的咖啡廳雖然開張營業,但此時顯然不是高峰期。

特里爾保留有許多的古建筑,包括一些古羅馬帝國時代的遺跡。 特里爾主教堂 特里爾主教堂的名字是圣伯多祿主教堂,是德國最古老的主教教堂。在羅馬天主教時期,特里爾已經成為一個主教區,圣伯多祿主教堂則是主教區的圣母教堂。

我對教堂了解并不多,但圣伯多祿主教堂是我到過的教堂里面讓我比較印象深刻的。一個是因為他類似城堡的外形,一個是因為其內部裝飾的精美,教堂地下還有一層,值得細細游覽。

尼格拉城門 尼格拉城門又被稱為黑城門,是古羅馬時期的建筑,保存到現在,已經是特里爾市的象征。

黑城門寬36米,縱深23米,高30米,是由厚重的砂巖壘起來的建筑。由于多年的風化,導致了砂巖的外表變成了黑色,所以大家都叫它黑城門。

在古羅馬時代,黑城門是羅馬人非常重要的防御工事。 凱撒浴場 凱撒浴場是從古羅馬時代留存至今的大型羅馬式浴場之一,雖然留下的大多是殘垣斷壁,但依然讓人印象深刻,特別是其四通八達的地下通道。

凱撒浴場始建于4世紀,是當時的皇家浴場,規模相當大,可惜凱撒浴場并未完工,從來沒有投入使用過。羅馬人喜歡泡澡,僅僅只在特里爾就留下了三座浴場。

馬克思故居 著名的思想家馬克思先生于1818年05月05日出生在特里爾的馬克思故居。馬克思故居位于特里爾市布呂肯街10號,是一座灰白顏色的3層老樓。

因為馬克思是科學共產主義的創始人,在全世界享有巨大的聲望,每年有許多的游客前來馬克思故居。馬克思故居的說明書有德、英、俄、法、西、中、日7種文字,在德國來說是獨一無二的。

中國的歷史號稱上下五千年,相比之下,德國的歷史其實并不長。但德國的許多城市卻都將幾百年甚至千年來的古建筑風貌都保存了下來,非常難得,特里爾就是其中的一個。 旅游小攻略 相比其他德國的大城市,特里爾顯得寧靜而有韻味。特里爾享有許多的盛譽,比如“特里爾是德國第一個被稱為城市的地方”“特里爾是馬克思的故鄉”“特里爾有羅馬人遺留的皇家浴場”等等,不一而足,是一個很值得期盼的城市。特里爾市并不大,幾個著名的地方一天之內足以游覽完了,但推薦的游覽時間為1-2天,有條件可以在特里爾住一晚。

馬克思故居,每年有10萬中國人到這里

馬克思,這個在中國幾乎家喻戶曉的著名思想家,于1818年05月05日出生在德國的小城特里爾。馬克思出生在一個律師家庭,家境優渥,他出生的故居至今保存非常完好,現在作為馬克思故居博物館開放給公眾參觀。

馬克思故居 馬克思故居位于萊茵河畔的小城特里爾,這是德國最古老的城市,在公元前的古羅馬時期就正式建城。

馬克思故居就坐落在市中心的布呂肯街10號,是一座樸素,帶有一點兒巴洛克風格的三層老樓,這座房子已經有接近300年的歷史了。

馬克思的父親是一名律師,于1818年租住此樓,樓上是居住的地方,一層則作為律師事務所的辦公地。他們一家搬進這里不久,馬克思就出生了。

馬克思故居的中國熱 因為馬克思先生在中國的巨大聲望,每年到古城特里爾參觀其故居的中國人超過10萬,許多的中國游客甚至認為沒到過馬克思故居就像是沒到過德國,可見其對馬克思故居的狂熱。

故居的分布 在馬克思故居的第一層,一部分是工作人員的辦公室,也會售賣一些紀念品,一部分則陳列著馬克思先生的畫像,著作,以及生前用過的書桌等物品。

在故居的第二層和第三層則通過大量的圖片,文字,畫像等展示馬克思先生一生的經歷。

在一樓工作人員那里能夠領取到語音講解器,有中文的講解,跟著語音講解器游覽馬克思故居是不錯的選擇。

故居的環境 在當時,馬克思的家境非常優渥,他的父親是著名的律師,母親則是教授。馬克思故居的環境是非常好的,房屋中間有一個露天的小院,故居背后還有一個面積不小的后院。

故居后院 在故居后院里面有一尊馬克思先生的青銅像,同時還有一些菜圃,一個乘涼的小亭子等,環境非常別致。

其實馬克思先生一家在布呂肯街10號只住了一年不到,因為當時故居四周有妓院,比較嘈雜,所以半年后他們一家就搬到了特里爾西蒙街8號,馬克思在這里度過了青年時代,還與“燕妮”留下了一段青梅竹馬的感情。在一些人眼中,西蒙街8號才是真正的“馬克思故居”。 旅游小攻略 中國游客到德國都有一種“馬克思故居情節”,按照德國媒體的話,不少的中國游客認為“沒有到過特里爾,不算到過德國”。在馬克思故居里面不但配有中文的語音講解器,還有中文的說明書和標識牌等,在德國的風景區里面獨樹一幟。因為這股狂熱,現在走在特里爾街頭,經常有友好的德國人向你招手或者用中文向你問候。如果是你來德國旅游,你會來特里爾么?

法蘭克福,美因河畔的一顆明珠

最早知道法蘭克福是因為法蘭克福國際車展,一直對汽車很感興趣,也讓我對法蘭克福這座城市充滿了向往。這次來到法蘭克福倒是沒看到車展,但也已經讓我迷上這座城市。

法蘭克福的全名叫做“Frankfurt am Main”,翻譯過來就是美因河畔的法蘭克福,從名字就可以看出,美因河是法蘭克福的母親河。

朋友到了法蘭克福之后就直奔各大購物店而去,不購物的我就扛著相機在街頭閑逛。法蘭克福是一座經濟非常發達的城市,街頭隨處可以看到步履匆忙的人們。

古城法蘭克福 法蘭克福的建城史有1200多年,整個城市遺留下了不少的古建筑,在城市里面閑逛的時候時而都有驚喜。經過一個大橋的時候,看到鎖著不少的各種造型的鎖,這一點倒是跟國內蠻像的。

大橋上有一位拉手風琴的藝人,在德國的許多城市都有這樣的藝人,而且樂器以手風琴居多。站在旁邊停了一會兒,非常好聽,很上道的給了五元的小費,歐元。

羅馬貝格廣場 這里是法蘭克福老城的中心,名為羅馬貝格廣場,法蘭克福許多的慶祝活動都在這里舉辦。廣場上有和平鴿,一點兒都不怕人。

在羅馬貝格廣場中央面向市政廳的地方,有一尊正義女神噴泉像,女神手持天平,象征著公平。

法蘭克福街頭 因為是一個人,就在市區漫無目的的瞎逛著,看到地鐵站,就進去看了看,這邊的地鐵站人真不算多。

沿著一個方向走了許久,到了一棟看著很古老的建筑面前,是一個證券交易所。

證券交易所外面看起來一點兒都不繁忙,可能真正熱鬧的是內部吧。始終覺得德國帥哥比美女多,多得多。

在證券交易所的旁邊有兩尊很有意思的塑像,其中有一頭牛,明白是啥意思不?

中心廣場 在法蘭克福最繁華的商業區,有一個廣場,不知道叫啥名字。我這個廣場坐了有小一個小時,就在旁邊看著來來往往的人,旁邊有一個老大爺一直陪著我。

廣場上有一個雕塑群,走近看了看介紹,全是德文也看不太懂,那天的天氣特別好。

在中央是一個女神像,她的左手拿了一個像是武器的東西。在歐洲各國旅行,經常能看到類似的雕塑,已經成為了其文化的一部分,就像中國隨處都有寺廟一樣。

在法蘭克福游覽的時候很短,朋友們更多是來這里購物的,倒是個個滿載而歸。 旅游小攻略 晚上就住在法蘭克福,在酒店歇息了一會兒后和朋友出來找酒吧喝酒。不得不說德國的夜生活幾乎是沒有,我們找的一個酒吧雖然營業到十二點,但到十點鐘就不能坐露天的卡座了,只能在室內。法蘭克福的中餐廳很多,味道都還不錯,只是消費略高。法蘭克福是一座大城市,推薦的游覽時間在3-5天,最值得推薦的就是在美因河畔找一家酒吧,嘗一嘗德國正宗的白葡萄酒,應該是一種很不錯的體驗。

騎乘在速度之上的城市,慢行斯圖加特

斯圖加特是一個騎乘在速度之上的城市,是汽車的故鄉,世界上第一輛汽車便是由戴姆勒在這里制造出來。斯圖加特是一座神奇的城市,這里誕生了世界上最為杰出的汽車品牌,諸如梅賽德斯奔馳,保時捷,邁巴赫等,1930年,費迪南德保時捷在這里打造了舉世聞名的大眾甲殼蟲。

從慕尼黑趕到斯圖加特的時候已經是下午,放下行李之后我們直奔位于市中心的王宮廣場。因為酒店離市中心有一段距離,而市中心停車又不方便,我們決定乘坐地鐵前往。

雖然在德國待了有十來天,但是只坐了這一次地鐵,買票都是在德國工作的小伙伴幫忙。德國的地鐵設計跟國內很不一樣的,特別是座位的分布上。地鐵一點都不擁擠,兩個站很快就到了,不得不說一句,德國的帥哥真的要比美女來得多。

王宮廣場 走到王宮廣場的時候,夕陽剛好打在斯圖加特新王宮上,特別美。整個廣場上人不算多,大多都是當地人坐著休息,游客很少。整個新王宮現在為聯邦政府的辦公地,不對外開放所以無法參觀。

別看平時的王宮廣場安靜閑適,這里每年都會舉辦一些大型的戶外活動,那時候的王宮廣場熱鬧非凡。平時德國人不太喜歡出門,更喜歡與家人和朋友在自家小院子舉辦燒烤趴,或者背個大包出國旅行。

06年世界杯期間,王宮廣場設了三個巨大的屏幕,聚集了超過4萬名觀眾觀看現場直播。08年的夏天,聯合巴迪熊來到這里巡演。平時這里也會舉辦諸如露天音樂會,兒童交易會,圣誕集會等大型活動。

國王大廈 國王大廈與新王宮相對而建,這是符騰堡國王威廉一世于1856年下令修建的,由34根柱子組成了135米長的柱廊,非常壯觀。國王大廈二戰期間受損嚴重,戰后重建才有了現在的模樣,如今成為了人們休閑娛樂和購物的場所。

斯圖加特新王宮 新王宮是一座巴洛克與古典風格混合的建筑,位于王宮廣場東面,始建于1746年,曾經是腓特烈一世和威廉一世的官邸。這里現在是州政府的辦公地,我們下午去的時候,可能工作人員已經下班了(下的真早!),整個王宮顯得人煙稀少。

王宮廣場上有好幾個噴泉,朋友告訴我說,這里的噴泉在夜晚的時候會非常的漂亮,可惜我們沒有等到夜晚再來看。在王宮廣場悠閑的待到天色將黒,我們就去廣場左手邊的一家中餐館吃晚飯了。

在此不得不說一句,真心是吃不來德國的東西,在忍受了兩三頓正宗西餐之后,大家一致決定今后的行程里面只吃中餐館。還好,帶來的兩桶泡面和十包榨菜能夠稍微刺激一下味蕾。 斯圖加特“空城計” 在那家規模龐大,裝修講究的中餐館悠閑的吃完晚飯出來之后,天已經泛黑了。本來還稍顯熱鬧的王宮廣場一下子顯得人煙稀少了起來,不過才晚上七點多鐘,幾乎所有的商店都已經關門歇業了,朋友想買一雙鞋,結果走遍了這條街也沒找到一家開業的鞋店。

記得我剛到德國的時候,非常的激動,跟朋友說好喜歡這里。結果朋友跟我說,五天之后你還能夠保持這份激動就難得了。當時我對他的話嗤之以鼻,現在總算體會到了。德國是一個幾乎沒有夜生活的城市,哪怕是德國人口最多的城市之一的斯圖加特也一樣如此。真要過夜生活,除了少量的夜店,也就只有晚上11點關門的餐廳可供選擇了。正因如此,許多的人調侃德國為德村,因為這里的生活精彩程度連國內的三四線城市都比不上。 旅游小攻略 來到斯圖加特主要是為了這里的汽車文化,這里不但是汽車的故鄉,也擁有諸如保時捷博物館,奔馳博物館等舉世聞名的汽車勝地。游覽斯圖加特市中心,推薦游覽下午加晚上。中午吃完飯直奔王宮廣場,這附近的的一些地方都可以游覽一下,有斯圖加特新王宮,國王大廈,卡爾廣場和席勒廣場等。 王宮廣場附近有許多購物吃飯的地方,下午趁商店還沒關門可以逛逛街,這里的衣服等東西相比國內非常的便宜,Jack jones的襯衣最便宜的才幾歐元一件,簡直是白菜價,晚餐也可以在這附近解決。傍晚和晚上的王宮廣場特別美不要錯過了。

科隆,這里有全球最高的雙塔教堂

科隆是德國最古老的城市,其歷史可以追溯到公元前1世紀,那時候的羅馬帝國正在歐洲稱雄。科隆的全稱叫做“Colonia Claudia Ara Agrippinensium”,翻譯過來就是“克勞蒂亞·阿格里皮娜的殖民地”,這個長長的名字道出了科隆城市名字的由來。阿格里皮娜是羅馬帝國的皇后,她就誕生在萊茵河畔,今天科隆的名字就是從其羅馬名字中的Colonia里簡化而來。

科隆街頭 如今的科隆是德國的第四大城市,由于其歷史悠久,整個城市特別的有味道,古老而美麗。

在科隆經常可以遇到街頭藝人,有表演音樂的,有現場作畫的,也有各種稀奇古怪的行為藝術。

在科隆大教堂的廣場上繪畫的街頭藝人,感覺像是抽象派,雖然看不懂,也挺喜歡。

生活的氣息 科隆雖然是一個大城市,但整個城市的生活氣息特別濃厚。行走在科隆街頭,隨處可以看到閑適度假的歐洲人,大部分都是一家人一起出行。

在萊茵河畔的一個公園里,許多的大人陪著小孩在水里面玩耍。

在萊茵河畔的草坪上曬太陽的姑娘們。

在德國行走,這種敞篷跑車非常的常見,看得人羨慕不已。

萊茵河畔 科隆位于萊茵河畔,特別是它的內城,就坐落在萊茵河的西岸,整個科隆的名勝古跡和繁華的商業區基本上都集中在內城。

科隆大教堂 科隆大教堂是世界第一高的雙塔教堂,就算論高度,它也是世界第三的大教堂。科隆大教堂正式名字叫做“圣彼得大教堂”,始建于13世紀,工程時斷時續,直到19世紀才被宣告完工,總的耗時超過600年。

科隆大教堂是一座以法國的蘭斯主教堂和亞眠主教堂為藍本,完全按照法國哥特式風格建造的教堂。據考證,許多年前的科隆大教堂所在地是一座古羅馬的神殿,圍繞著神殿的是有錢人的住宅。

科隆大教堂的建造匯聚了歐洲工匠的智慧,其每一個構件都十分的精確,至今,學者專家們也沒有弄明白當時的工人們是怎樣測量這些構件的。

科隆大教堂很早就被列入《世界遺產名錄》,吸引了許多的人前來觀瞻。感受科隆大教堂的正確方式是購票登上高聳入云的塔尖,俯瞰科隆這座古老而美麗的城市。 旅游小攻略 我最喜歡科隆的是這座城市滿滿的生活氣息,簡單的在街頭行走便可以領略到歐式生活的精髓。科隆大教堂當然是最好去看看,買票登上著名的雙塔,嘗試一下用上帝的視角俯瞰這座城市。古老的市政廳,安托尼特教堂,巧克力博物館也是不錯的選擇。科隆建議的游覽時間是三到五天,如有機會,可以乘坐游船感受一下萊茵河的美。

初到慕尼黑,這些地方你不可錯過

乘坐了通宵的航班到達慕尼黑,一下飛機就被德國的風情給深深的吸引了,機場的出租車不是奔馳就是寶馬,跟國內完全不一樣。跟朋友會面后,我們直接驅車前往慕尼黑瑪利亞廣場,初到慕尼黑,下面這些地方你都不容錯過。

初見慕尼黑 因為車子不方便直接開到瑪利亞廣場,我們在離廣場較近的一個街區下了車,步行前往這個有著八百多年歷史的古老廣場。這個時候是清晨7點多鐘,歐式風情的小巷里幾乎沒什么人,小巷的兩邊停滿了汽車。

很早就向往歐洲,當真正的步行在安靜的歐洲小巷,卻又覺得那么的不真實。對德國乃至歐洲的第一印象,就是這些安靜的小巷,讓我想起了家鄉的老街。

停下腳步看兩邊的商店門,這些門充滿了歷史的韻味和異域風情,遺憾的是上面的德文一個都不認識。因為時間尚早,門窗里掛著一個寫著“Closed”的藍色牌子。

歐洲的建筑風格跟國內完全不同,看著這些造型獨特的窗子都覺得很喜歡,如果商店關門,走過小巷的時候可以坐在窗沿上歇歇腳。

在慕尼黑這樣古老的城市,有許多很有底蘊的地方,比如有900多年歷史的瑪利亞廣場,比如建于兩個世紀之前的新市政廳,比如私人建造的阿桑教堂,比如存在了400多年的慕尼黑皇家啤酒屋。 慕尼黑皇家啤酒屋 慕尼黑皇家啤酒屋建于15世紀80年代,位于慕尼黑市中央大街的盡頭,一直是名人政客們聚會的最佳地點。聞名天下的茜茜公主,德國著名思想家歌德以及蘇聯的締造者列寧先生都曾經是這里的常客。著名的慕尼黑皇家啤酒HB,就是從這個酒館出來的牌子。

慕尼黑皇家啤酒屋的內部裝飾很有特色,屋頂鮮艷明亮的巨幅壁畫充滿了濃濃的復古味道。在有節慶的時候,啤酒屋會非常熱鬧,那時候會有充滿巴伐利亞民族風情的歌舞表演,讓你體驗一把置身古代歐洲的感覺。

清晨的皇家啤酒屋人煙稀少,充滿了一種難得的寧靜,屋內不時傳來管弦樂的演奏聲。在這樣的氛圍中,點上一份口味獨特的德國啤酒,再來一份皇家啤酒屋的經典的烤豬肘,十分愜意。

1780年,著名作曲家莫扎特先生在這里喝酒,寫出了非常著名的歌劇《伊多美尼奧》。這個歌劇成為了莫扎特先生歌劇的代表作,于次年在慕尼黑宮廷劇院首演。

慕尼黑皇家啤酒屋的故事還有很多,最著名的一個便是關于希特勒的。1923年的年底,希特勒在這里大喊一聲:“人民革命了!“,提出了著名的“25點綱領”,發動了震驚世人的“啤酒館暴動”,希特勒從此揚名。 瑪利亞廣場 瑪利亞廣場有著800多年的歷史,是慕尼黑市最大,最主要的廣場。不論何時,瑪利亞廣場都是熱鬧非凡,如果初到慕尼黑,想在市區好好逛逛,瑪利亞廣場是個很好的起點。

從瑪利亞廣場去慕尼黑其他的景點十分便利,比如前文提到的皇家啤酒屋,阿桑教堂以及充滿慕尼黑傳統風情的食品市場“維克圖阿里安“。瑪利亞廣場被稱為慕尼黑的“城市客廳”,新、老市政廳都在廣場周邊。 慕尼黑新市政廳 慕尼黑的新市政廳位于瑪利亞廣場北側,是上上個世紀末建造的棕黑色哥特式建筑。

在新市政廳正面鏤空的壁龕里面立有巴伐利亞自由州歷代君王、圣徒和神話英雄的塑像。整個新市政廳從1867年起,用了40年的時間才建筑完成。

慕尼黑新市政廳是對外開放的,買了門票之后可以登上市政廳的頂樓,俯瞰整個城市的景色。

在新市政廳85米高的鐘樓上裝有全德國最大的木偶報時鐘,吸引了許多的游客專門到此觀看,初到慕尼黑的人不容錯過。慕尼黑在15世紀發生嚴重鼠疫,全市傷亡慘重,活著的人紛紛逃離城市,整個城市幾乎成了死城。半個世紀后,巴伐利亞公爵威廉五世為了重振慕尼黑,選擇在瑪利亞廣場舉行大婚慶典,與民同樂,慕尼黑從此恢復了興旺。人們為了紀念這次驅趕衰氣的大慶典,在新市政廳的鐘樓上設計了木偶報時鐘,于每天上午11點,12點和下午5點準時奏響。

每次木偶報時鐘奏響時,閣樓里面許多的彩色人像開始動起來,他們有的手持刀劍,提著花燈,有的騎著駿馬,吹著號子,上下兩層,排隊涌出,配合著音樂的節奏,載歌載舞,生動再現了當年大婚慶典的盛況。這整套的木偶報時鐘是慕尼黑藝術工匠的傳世之作,令人著迷。 旅游小攻略 初到慕尼黑,建議先來市中心感受一下這座城市的風情。可以以瑪利亞廣場為起點,游覽周邊的一些景點,包括皇家啤酒屋,阿桑教堂,維克圖阿里安市場等,新舊市政廳不容錯過,最好是花錢登頂新市政廳。皇家啤酒屋值得嘗試,里面除了著名的HB啤酒,還有烤豬肘,慕尼黑白香腸,烤雞等特色美食。維克圖阿里安市場則可以感受到德意志民族的不少風俗特色。首先作為一個無肉不歡的民族,在菜市場里可以看到上千種香腸。德意志民族的嚴謹也在這里體現,菜市場的每一個雞蛋都帶有唯一的編號,從這個編號可以看出母雞的生長情況,喂養方式,甚至可以追蹤到具體的某一個養雞場。維克圖阿里安市場一定不要錯過!這些地方步行就可以,合理安排的話一天時間足夠了。

濃縮百年汽車歷史,斯圖加特奔馳博物館

一直喜歡汽車,去德國旅行的時候專門去了一趟斯圖加特,就為了去看看斯圖加特的奔馳博物館。如果你是一個汽車迷,而且還對汽車的發展史有興趣,那么奔馳博物館一定會讓你流連忘返,在我看來,這里簡直是汽車業的圣地之一。

世界上第一輛汽車,就是奔馳公司創始人卡爾本茨發明的,一百多年來,奔馳公司依然是汽車行業的領軍企業之一,堪稱輝煌無限。一座博物館,濃縮了一百三十年的汽車發展史精華,不容錯過。 奔馳博物館 現今的奔馳博物館于2006年5月20日正式開放,位于德國斯圖加特,收藏展示了許多過去的奔馳車型,以及很多賽車和破紀錄的引擎等。

奔馳博物館的歷史最早可以追溯到上個世紀二十年代,奔馳公司的第一個小型博物館正式建成啟用。之后,隨著戴姆勒.奔馳公司的成立,博物館內的藏品不斷的增加,一直到1961年,公司為自己建造了一個更大的博物館,以慶祝公司成立75周年。

時間到了1986年,為了慶祝戴姆勒.奔馳公司成立100周年,博物館再次進行了擴建,直到2006年。

到了2006年,奔馳公司就走過了120年的漫漫長路,這120年里,奔馳不斷的攀上一個又一個的高峰,引領著全球汽車行業的發展。為了紀念這120年里的光榮和夢想,公司將博物館遷移到了梅賽德斯奔馳的品牌誕生地——斯圖加特。

新建成的奔馳博物館收藏了160多輛汽車,包括世界上最早期的一些汽車,奔馳和戴姆勒合并后第一輛命名為梅賽德斯的汽車以及最新款的奔馳車等。

奔馳博物館里面濃縮了一百三十年的汽車歷史,在這里可以看到最古老的車和最新款的奔馳車。走進奔馳博物館,首先就會看到一個大大的圓形展臺,上面展示了世界上第一輛三輪汽車和四輪汽車,其發明人分別是卡爾本茨和戈特利布戴姆勒。

整個博物館參觀下來,可以很清楚的感受到汽車在這一百三十年里面是如何發展變化的,因為各個時代的車型這里都能看到。

比較吸引我的就是這些造型拉風的超跑車型了,絕對的Dream Car。

在奔馳博物館還能夠看到最新款的各種賽車和FI賽車。

因為奔馳的小汽車在國內最為有名,許多的人都以為奔馳只生產小汽車,其實奔馳的產品線非常的廣,它還生產大客車,大貨車,功能車和工程車等,所有的這些車型,你都能夠在奔馳博物館看到。

時尚的博物館 奔馳博物館的設計感非常強,給人的感覺是時尚大氣,整個展覽的布局非常有引導性,不會繞路,跟著路線走就可以游覽完整個博物館,不會錯過重要的東西。

對奔馳博物館,相比起外觀,我更喜歡它里面的設計。

除了這些入目可見的各種車子外,奔馳博物館還通過許多的文字,圖片和視頻資料展示了汽車工業在這一百多年的發展,以及奔馳在這些發展中扮演的角色等,如果有興致細細的去欣賞學習這些東西,會非常有意思。

旅游小攻略 奔馳博物館是汽車行業里面很有代表性的一個實踐學習汽車歷史的好地方,我個人是非常喜歡這里,因為時間安排只在這里逗留了半天,走的時候非常的意猶未盡。推薦安排一天的時間游覽這里,一些互動體驗項目不要錯過了,這些項目玩兒的人很多,經常需要排隊,但絕對值得。

誕生于130年前,世界上第一輛汽車長啥樣

汽車早已經成為了如今人們生活中不可或缺的伙伴,一個國家制造汽車的水準,可以大致代表其工業水平,世界上任何一個經濟強國,必然是汽車制造大國。130年前,世界上第一輛汽車誕生,由德國工程師卡爾.本茨設計制造,這輛“簡陋”的三輪汽車,是公認的世界上第一輛汽車,它的出現具有劃時代的意義。

不論汽車誕生的這一百多年里發生了多么大的變化,它的起源在這里,這是無可更改的事實。 卡爾.本茨 說到卡爾本茨,可能許多的人還比較的陌生,可如果說到奔馳汽車,在中國可以說是家喻戶曉了吧,奔馳公司就是卡爾本茨于1883年在德國曼海姆創建的。卡爾本茨被稱為“汽車之父”

然而在同一時代敢于進行創新的不只是卡爾本茨一人。 戈特利布.戴姆勒 1885年,一個叫戈特利布.戴姆勒的德國工程師和他的合作伙伴邁巴赫一起,發明了世界上第一臺高轉速的內燃汽油發動機。1885年的某天,戴姆勒把這個發動機安裝在了木質雙輪車上,從而發明了世界上第一輛摩托車。

在1886年的某一天,戴姆勒把這種發動機裝在了一輛四輪馬車上,從而發明了世界上第一輛四輪汽車。

無獨有偶,戴姆勒和邁巴赫兩人在1890年成立了他們自己的發動機公司。 卡爾.邁巴赫 在汽車剛剛發明的那個時代,涌現出了許多對后世影響深遠的英雄式人物,戴姆勒的合作伙伴邁巴赫就是其中之一。邁巴赫以自己的名字創建了汽車品牌邁巴赫,是豪車中的戰斗機,與勞斯萊斯和賓利齊名。

不過邁巴赫品牌歷經波折,數次停產,2014年,奔馳復活了邁巴赫這一品牌,以類似于AMG的子品牌形式,推出了梅賽德斯-邁巴赫S600,立即成為頂級豪車中的代表車型。 誰才是汽車之父? 1890年,戴姆勒和邁巴赫在斯圖加特成立了戴姆勒汽車公司,而在1894年,奔馳公司開始生產一款代號為“VELO”的車,是世界上第一輛量產車。那么問題來了,到底是誰發明了世界上第一輛汽車,誰才是真正的“汽車之父”呢?歷來,這都是一個十分具有爭議性的問題,雙方人馬誰也說服不了對方。

不過從1926年起,這個話題一下子顯得不那么值得爭論了,因為就在這一天,奔馳公司和戴姆勒公司合并了,從而誕生了后來聞名天下的品牌“梅賽德斯.奔馳”。

奔馳博物館 這次到德國旅行,專門到奔馳博物館溜達了半天,實話說,當踏進這個堪稱汽車行業圣地的博物館時,心情真是有些激動。

在奔馳博物館里面可以看到各個年代的奔馳汽車,從而可以讓你了解汽車從誕生到現在的這一百多年里,是如何一步一步變化發展的。

早期的汽車都比較的簡陋,也幾乎沒有考慮到人機工程學,不過現今汽車里面許多的元素都是繼承于早期的汽車,比如剎車燈,雨刮器等。

上世紀的奔馳車,車身無比的長,看起來氣勢十足。

看了奔馳博物館你就會知道,奔馳汽車從不只制造汽車,還生產許許多多的功能車,大巴車,工程車等,下圖是早期的載貨車。

早期的工程車,猜猜是干什么的?有答案的話可以文末留言。

甚至在奔馳博物館還能夠看到機動船和小火車,都是奔馳的產品。

在奔馳博物館逗留了半天的時間,完全不夠,小伙伴們都有些流連忘返。 旅游小攻略 奔馳博物館是我此次德國之行里面非常喜歡的目的地之一,推薦所有喜歡車不喜歡車的童鞋去逛逛。奔馳博物館至少可以逛一天,里面除了展示奔馳各個年代的車型外,還有許多有趣的高科技互動項目,仔細看完體驗下來一天時間可能都不夠。游覽奔馳博物館一定要領語音講解器,里面的介紹非常的詳盡有趣,重要的事情說三遍。

投資5億歐元,這里是寶馬汽車的家

在中國,德國的豪華車品牌有著非常好的口碑和銷量,特別是有BBA之稱的寶馬、奔馳和奧迪。

德國的豪車品牌之間競爭非常激烈,奧迪屬于大眾汽車,而大眾汽車在德累斯頓有著名的玻璃工廠,奔馳在斯圖加特有高逼格的博物館,而過去的寶馬,則只有一棟造型獨特的辦公大樓。

僅有一棟大樓的寶馬顯然在曾經的競爭中處于劣勢,這可不是寶馬的個性。這個土豪的公司投資超過5億歐元,建造了一棟建筑面積7.3萬平方米的“寶馬世界”,寶馬的CEO說:這里是寶馬汽車的家。 慕尼黑寶馬世界 寶馬世界位于巴伐利亞州首府慕尼黑,這里是寶馬公司的老巢。寶馬的英文名字縮寫為BMW,全稱是Bayerische Motoren Werke,中文名稱是巴伐利亞州發動機制造股份公司。寶馬公司建立于1916年,最初是一家制造飛機發動機的工廠,1917年還是一家有限責任公司,1918年更名巴伐利亞發動機制造股份公司并上市。

寶馬世界就位于寶馬慕尼黑總部的旁邊,周邊是“大碗”寶馬博物館以及奧林匹克公園。寶馬世界是由一所維也納的設計公司設計,整個外形非常有特色。

這里是寶馬汽車的家 緊跟BBA,德國豪車品牌保時捷公司也在斯圖加特建造了一棟自己的汽車博物館,豪車品牌的競爭,已經從過去的車展發展到了博物館,透明工廠,到現在的體驗中心等延伸部分了。

寶馬世界是一個綜合性多功能的建筑,不但充當了寶馬汽車博物館的功能,還提供高逼格的新車交付服務,這里同時還是技術與設計工作室、畫廊、青少年課堂等。

The Big Day 寶馬世界的特色服務之一就是新車交付,位于二層的交車區域,交車的那一天被稱為“The Big Day“。

交車區域非常的現代化,車子直接通過全自動的倉儲系統運送到圓形的平臺,然后平臺從地下旋轉著緩緩升起來到車主的面前,多么激動人心的時刻。不過由于車輛進出口限制較嚴格,國內的車主暫時無法體驗這項服務了。

寶馬世界的一層,是寶馬的汽車展示中心,各種新上市的車型都會有,除了各種寶馬轎車,還有寶馬的摩托車和寶馬的子品牌汽車。 Mini Cooper展區 MINI展區與寶馬展區相對應,都在一層,這里展示了各款在售的MINI車型以及各種加裝附件。

勞斯萊斯展區 著名的豪華車品牌勞斯萊斯在2003年被寶馬公司收購,所以在寶馬世界也能夠一睹勞斯萊斯最新款的芳容。

勞斯萊斯是一款具有純正血統的英國豪華車品牌,是許多一線頂級富豪的首選座駕。在豪華展廳的左邊還展示著一臺勞斯萊斯最常用的12缸大排量發動機,看得人熱血沸騰。

最老和最年輕 許多人都不知道,寶馬公司曾經生產過一款十分奇特的汽車。1955年的3月5日,寶馬公司發布了一款名叫Isetta的兩座小車,讓人大跌眼鏡。這款車只有三個輪子,十分小巧,球形的車身圍繞著通透的玻璃,圓圓的頭燈掛在車頭兩側,就像是青蛙的大眼睛。最獨特的是,整個車只有一個車門進出,還是從車頭的正面開啟,這完全刷新了我對汽車的認知。

在這里也能夠看到最新款的寶馬汽車,下圖這款紅色的是全新的寶馬i8,一款超級混合動力的雙門跑車,誰能不喜歡?

旅游小攻略 寶馬世界,寶馬博物館,寶馬總部大廈和奧林匹克公園都緊挨在一起,可以把這幾個景點連在一起游覽。寶馬公司的總部大樓是辦公場所,一般情況下不對外開放參觀,只能在附近看看。寶馬博物館票價10歐,團體票9歐,學生票7歐,每周一閉館,這一點需要注意。寶馬世界免費參觀,里面有許多互動的項目,各種新款的寶馬車也可以上車體驗,除了不能開,干啥都可以。奧林匹克公園門票3歐,這里可以體驗下慕尼黑的生活節奏和方式,值得一去。

從德意志之角的前世今生,看歐洲恩怨史

從某種意義上來說,鼎鼎大名的德意志之角對德國有著非常深重的意義,堪稱是德國國家精神的象征。德意志之角位于德國最古老的城市之一“科布倫茨“,地處萊茵河和摩澤爾河的交匯處,地理位置非常特殊。這么個彈丸之地,承載的不僅是德國歷史,與法國的恩怨,與波蘭的糾葛,二戰,東德西德的纏斗,在這里全都有所體現。

德意志之角的名稱,來源于三大騎士團之一的條頓騎士團,他們于12世紀在這里建立了領地“德意志莊園”,而其后來發展成德意志之角的故事,得從威廉一世37米高的大雕塑開始談。 威廉一世的塑像 在十九世紀末,德國人在萊茵河和摩澤爾河的交匯處立這么一個雕像,是有特殊原因的。威廉一世是實現德國統一的第一個皇帝,而萊茵河和摩澤爾河一條是德國的母親河,一條是德國的父親河,在兩河的交匯處立下了皇帝37米的雕塑,其實就是德國統一的標志。

在雕塑的底座,寫著德國詩人馬克斯的一句話,翻譯成中文就是:“只要團結和忠誠,帝國將永存不滅”。德意志之角從這個時候起,對德國就有了非凡的意義。

正是因為如此,在第二次世界大戰即將結束的1945年,盟軍在歐洲的總指揮官艾森豪威爾為了打垮德國軍人的信心,下令徹底的摧毀威廉一世的雕塑。 二戰被毀 1945年的03月16日,美國空軍出動了10架轟炸機,往德意志之角扔下了40噸的炸藥,整個德意志之角成為一片廢墟。神奇的是,威廉一世雕像頭部的殘骸保存了下來,如今存放在科布倫茨的博物館里。

被轟炸后的雕塑剩下一個殘破不堪的底座,到1953年的時候,德國聯邦總統豪斯建議將殘存的雕塑底座作為“德國統一的警示牌”。 德國統一的象征 為了表達“德國統一”這個象征意義,雕塑底座上刻上了德國各州的州徽,這些州徽的石刻做成墻,成一個半圓把威廉一世雕塑的底座圍了起來。

在這些州徽里面,出現了兩個令人意想不到的名字:西里西亞和東普魯士。西里西亞在45年德國戰敗后已經劃給了波蘭,甚至現在都不叫這個名字了。而東普魯士則和德國基本沒什么關系了,它有些部分屬于波蘭,有些地方在立陶宛和俄羅斯。

當年二戰后,蘇聯立即驅逐了西里西亞和東普魯士兩個地方的德國人,然后波蘭則進行了移民,以掩蓋德國的痕跡。現在這兩個地方當然也不屬于德國,這是一個很尷尬的事情。 重塑雕像 那為什么我們現在去到德意志之角又能夠看到威廉一世的雕像了呢?其實這個雕像是1993年新建的。而它的落成日選擇在了09月02日,這又是個什么特殊的日子呢?

1870年的09月02日,普魯士軍隊在普法戰爭中,于法國城市色當附近戰敗法國皇帝拿破侖三世,拿破侖三世投降被俘。這么說你就明白了吧,09月02日其實就是法國的國恥日。不知道法國人看到這個雕塑是個什么心情。

新建的雕塑不再使用銅制,而是改用了不會生銹的青銅,重修的資金則來自科布倫茨當地的出版商泰瑟恩夫婦。 柏林墻 在德意志之角,還有三塊柏林墻的墻體,這是在柏林墻倒塌后運過來的,豎立在雕塑的旁邊,成為“德國統一警示“的又一個紀念。柏林墻豎立在德意志之角,充分的說明了這個地方在德國的重要地位。

1990年兩德統一之后,雕塑不再有警示碑的作用,對于是否重建威廉一世騎馬塑像,曾引起了廣泛而激烈的爭論。反對者認為今時今日仍然對皇帝敬拜顯得不合時宜,而支持者則認為重建騎馬雕像,以使其成為科布倫茨城市的象征,會給旅游業帶來正面的效應。最終,科布倫茨市決定重新修建雕塑,以現如今的情況來看,其決定是十分正確的。威廉一世的雕塑重修之后,每年吸引大量的游客前來,2002年起它還作為萊茵河的一部分,入選了聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。 旅游小攻略 德意志之角的游覽,要結合其歷史來看,了解了這里面的曲曲折折,再看其如今的模樣,會更有收獲。但這個地方其實并不大,如果游覽得快,1個小時就夠了,如果稍微慢一些,可以游覽3個小時。從柯布林茲觀光碼頭沿萊茵河岸向北步行游覽最好,天氣好的時候許多的市民會在這里休閑放松。如果時間允許,可以多從幾個角度游覽德意志之角,這里是兩河交匯的地方,從其他角度觀賞德意志之角會有不同的感覺。

結束是為了更好的開始

關于此次歐洲之行的所見所聞就介紹到這里啦,不知道看完我的游記你都有些什么感受呢?關于游記有啥好的建議可以在文末留言給我,每一條建議我都一定會認真考慮,很期待你的參與。 我是李洪宇,常駐重慶,微博:@Mr李洪宇,微信:Happyness510,想要旅拍的小伙伴可以找我,喜歡攝影的也歡迎一起交流經驗~ 能看到這里的一定都是真愛~

發表評論
已輸入0/500

評論

0條評論

目錄

【我是達人】歐洲|中歐環游記,該怎么說愛你?行走德國、荷蘭、比利時、盧森堡

1這里是歐洲! 2預告片 3歐洲美食? 4住宿真的貴 5自駕才好玩 6文化差異要留意 7游記相關 8每一次旅行都獨一無二 9科赫姆,這個中歐小鎮酒香彌漫 10海德堡,歌德和馬克吐溫為何最喜歡這里 11這是荷蘭最高峰,卻與德國和比利時共有 12這是德國最大的古堡,給你講三個故事 13這里是歐洲的首都,為何變成了恐怖之都 14布魯塞爾,那個光屁股的撒尿小孩就在這 15布魯塞爾皇宮,看看國王的家有多奢侈 16盧森堡,世界上人均最有錢的國家 17萊茵高,德國雷司令真正的家鄉 18德國最西端的小城亞琛 19特里爾,這是德國最古老的城市 20馬克思故居,每年有10萬中國人到這里 21法蘭克福,美因河畔的一顆明珠 22騎乘在速度之上的城市,慢行斯圖加特 23科隆,這里有全球最高的雙塔教堂 24初到慕尼黑,這些地方你不可錯過 25濃縮百年汽車歷史,斯圖加特奔馳博物館 26誕生于130年前,世界上第一輛汽車長啥樣 27投資5億歐元,這里是寶馬汽車的家 28從德意志之角的前世今生,看歐洲恩怨史 29結束是為了更好的開始

新浪微博 QQ空間
新浪微博 QQ空間 微信

微信掃一掃,精彩立分享

回復對mr李洪宇的游記引文

已輸入0/300 至少輸入5個字

提交

舉報類型

詳細描述

已輸入0/500 至少輸入5個字

提交

編輯評論

已輸入0/500 至少輸入5個字

提交

提示

是否確認刪除該條評論?

確定 取消

成年性色生活片-欧美成年性色生活片-色妞免费九九人大香焦_小老弟影院_大香蕉尹人