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【我是達人】大俠視界|微笑緬甸,追憶那段赤足行走的日子

美圖 精華

大俠v5 于2017-04-05發布 | 9月出游 | 瀏覽8977次

前言

在去緬甸之前,它是東南亞眾多佛教國家之一,

在去緬甸之后,它是我最喜歡的國家之一,或者也可以沒有之一。

為什么會是緬甸?這是一個不需要回答的問題

在去緬甸之前,它是東南亞眾多佛教國家之一, 在去緬甸之后,它是我最喜歡的國家之一,或者也可以沒有之一。

千人僧學院

烏本橋

因瓦古城

曼德勒

固陶都佛塔

蒲甘

茵萊湖

瑞光大金塔

仰光皇家湖

【寫在前面】 每一個游記都有一個叫寫在前面的存在,感覺這是一個合格文藝青年的ISO標準配置,所以必須要有,帥哥也不能夠例外。 為什么會是緬甸? 感覺這是一個不需要回答的問題,我想能看到這里的人都應該懂。 有關緬甸的各種電影、國家地理雜志、游記等等讓我心里各種長草,然后在一張特價機票的推波助瀾下成行。當然,其實即便沒有那張特價機票,緬甸也會在那一年的國慶成行。因為,草在心里長著,早拔晚拔總是要拔的。 【行程】 D1 上海飛廣州飛仰光,晚上仰光大金塔; D2 仰光一日游,蘇雷塔、皇家湖,晚上夜車至茵萊湖; D3 茵萊湖一日游; D4 上午茵萊湖騎行半日游,下午茵萊湖日落,晚上夜車至曼德勒; D5 曼德勒包車一日游,馬哈木尼佛塔,千人僧學院,實皆古城,因瓦古城,烏本橋日落; D6 烏本橋日出,曼德勒山,曼德勒皇城,晚上夜車至蒲甘; D7 蒲甘自行車一日游; D8 蒲甘自行車一日游; D9 蒲甘自行車一日游,晚上夜車至仰光; D10 仰光昂山市場,仰光大金塔,晚上航班回國。 【出發前的準備】 1. 機票:港龍航空,提前5個月在攜程買了廣州轉香港四飛加稅1720遠,加上上海往返廣州,價錢就不說了,說多了都是淚。 2. 簽證:淘寶代辦,上海200元,為嘛廣州出簽只要125,飆淚啊。 3. 美元:出發前看了很多資料,說緬甸對美元都要求度比較高,06年之前的版本不可用,所以特別拜托柜員給我們換了最新的美元,確保沒有污跡與折痕。 4. 匯率:仰光機場的匯率不錯,1美元=1170基亞(可參考,2016年7月1日),小面值匯率小一些。 5. 住宿: 仰光:比較推薦住在。性價比不錯的有迷你宮-Sweet Hotel,唐人街-bliss hotel,唐人街-mgm hotel,唐人街-Pagani hotel等等。 茵萊湖:大多住在湖邊的水娘鎮,還有一個地方叫娘水,千萬不要搞錯,到達車站后隨便哪個方向走都有很多酒店和GUESTHOUSE,選擇很多,30美金可以找到非常不錯的,區分淡季旺季。 曼德勒:比較便宜的旅館集中在80街到84街(南北向)和23街到26街(東西向)之間。曼德勒一般普通的青年旅館,住宿價格是18美金—25美金一個房間,好點的旅館價格大概是30-50美金一天。曼德勒最好的經濟型旅館在旺季(即每年10月至次年3月)每到下午就會客滿,房價一般都包括早餐。 蒲甘:住宿主要集中在娘烏鎮、老蒲甘和新蒲甘三鎮,其中娘烏鎮因為是交通和生活中心,娘烏街頭到處都是旅館,各種檔次都有,住宿最方便;新蒲甘是老蒲甘遷出新建的居民生活區,也是一個游客中心;老蒲甘因為當地政府考慮古城保護,居民大多都遷出,經濟實惠的民宿就比較少,但大型高檔的酒店、度假村大多都在老蒲甘,因此老蒲甘的住宿都比較高檔舒適。整個蒲甘景區的住宿在旺季比較緊俏,能預訂一下最好。 6. 推薦書籍電影:吳志偉的《微笑吧,緬甸》,上面有一句話吸引了我“緬甸,何情何境都用微笑面對,每時每刻都在用生活”。同時,小日本的電影《緬甸的豎琴》也是超級贊的,當然,對小日本還是要繼續痛恨。 7. 零食:每次出國都會帶很多榨菜,特別是酸辣的泡椒竹筍、雞爪。 8. 藥物:普通常規藥物,包括創可貼、保濟丸、降火藥之類。緬甸很多時間都在打赤腳,很容易受傷,創口貼很需要。 9. 防曬:緬甸溫度高,一定要帶防曬霜,帶把傘也是必要的。 10. 拍照器材:佳能500D,跟隨我很多年,下雨天也舍得拿出來用,用壞了也不心疼,快門隨便按,18-135頭,然后為緬甸還特意買了個小小白70-200,在緬甸別是茵萊,偷拍與人物特寫是必須可以有的。

還記得電影《大話西游》里紫霞仙子最后說的那句話嗎,我的意中人是一個蓋世英雄,有一天他會踩著七色的云彩來娶我,我猜中了前頭,可是我猜不著這結局…… 其實,猜中的故事開頭是這樣的,閑來無事的某一天,無意間在網上看到緬甸的特價機票,港龍航空廣州飛緬甸仰光香港中轉往返四程含稅含行李托運1720大洋,感覺不立即出手就會天理難容的,之后又補了上海往返廣州兩程,6程總計不到3000大洋。訂完機票的瞬間,我彷佛都看到了佛光,那無阿彌陀佛…… 猜不中的故事結局是這樣的,出發當天上海暴雨,等從上海降落廣州,廣州飛緬甸的航班已經起飛,說真的,哥當時想死的心都有了,可一想哥還年輕還這么帥,不能夠啊,世界如此美好,我卻如此浮躁,這樣不好……平復心情,航班晚點這張事航空公司從來是沒講過理的,只得跑去港空柜臺看可不可以改簽,答復改簽可以,但是需要加錢,并且最早的航班是三天以后,我勒個去……最后在機場服務臺查詢到南方航空當天有航班直飛緬甸仰光,4960大洋,全價,不打折……天啦,你直接殺了我吧! 外面的世界很大,哥的胸也很大,可人生苦短。 不就是錢嗎,哥以后在掙好了!小姐,麻煩給我來張全價票!!! 感覺哥寫這段話的時候,耳邊有二胡響起,因為哥以為說到這故事就結束了,但…… 故事的最后結局是這樣的,回國那天在仰光機場,值機時, sorry,there is no ticket for your name…… excuse me,please check it again and again and…… sorry,still no ticket for you. …… 原來,之前通過某網定的廣州往返緬甸的航班,因為去程機票沒有使用,也沒聯系網站保留回程機票,所以航空公司系統自動取消了回程機票確認,我勒個去啊,感覺死已經不能解決問題了。 外面的世界很大,哥的胸也很大,可人生苦短。 不就是錢嗎,可哥實在沒錢了,哥只能跟網站以及航空公司耍橫了,機票錢都付了,也沒讓你們退錢,坐不坐飛機那是哥的事情,但是位置必須給哥留著。最后幾經溝通,在哥中英文雙向淫威下,仰光的值機柜臺終于讓哥上飛機啊,啊……哈利路亞……

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飛機降落仰光已是傍晚,撲面的泥土氣息能夠辨知這里剛經歷一場暴雨,但很快又被層層熱浪包圍。剛經歷的全價機票陰影還在心痛環繞,尚需一段時日加以消化。因此,旅行的心情并沒有因為初到而變的興奮,反而對仰光有些無感。 提到行李就被很多人圍了過來,TAXI,HOTEL,各種不厭其煩,問了服務臺打車到市區10刀,可以選擇跟別人拼車,寶寶心里覺得委屈,打算坐公車去市區,機場出來步行約10分鐘上51路公交,還算好找,200緬元,一個小時后到達終點站蘇雷塔,不過之后開始犯難了,不知道如何到達之前聯系的酒店,問了很多路人都不懂英文,最后好不容易碰上了一個當地華人,幫我叫了出租車送到酒店,車費合計下來跟機場拼車差不多,怪不得世人都說“人至賤則無敵”,而我就是這么無敵。 到達酒店的第一件事就是通過前臺買了第二天晚上去茵萊湖的車票,然后放下行李打車直奔仰光大金塔。 TIPS:仰光機場有免費的仰光地圖可以領取,不是不拿白不拿,而是拿了非常有幫助,必須拿。

瑞光大金塔,ShweDagon Pagoda,緬甸眾多佛塔中最為神圣的一座,亦是緬甸國家的象征,又稱仰光大金塔 ,因為在緬甸語里,“瑞”是“金”的意思,“大光”是仰光的古稱。佛塔始建于公元前 585 年,傳說是兩個去印度取經的緬甸兄弟帶回8根佛祖釋迦牟尼的遺發并獻給了當時在位的奧加拉巴國王,國王有感于佛祖佛法無邊便下令修建了這座用以珍藏佛發的金塔。不久以后,大金塔變成了緬甸乃至東南亞的佛教圣地。 瑞光大金塔,與柬埔寨的吳哥窟、印度尼西亞的婆羅浮屠一起,被譽為“東南亞三大古跡”。 地址:仰光市區北部茵雅湖畔,海拔51米的圣山上,居仰光的最高處。 門票:門票8000基亞或8美元 開放時間:04:00-22:00 用時參考:至少2小時,對于攝影愛好者一天也不嫌多

記得雨果說過,“信仰,是人們所必須的。什么也不信的人不會有幸福。”其實不太贊同這樣的說辭,不過此時此刻,對于虔誠的她們內心充滿無限敬意。

在緬甸,據說只要有佛教徒的地方,就會有金塔,只要有金塔,就會有虔誠的佛教徒源源不斷的財產捐獻。這些佛教徒捐獻的黃金與珠寶,使號稱“金國”的緬甸千百年來一直延續著其特有的“金色文化”。而這樣的金色文化又與緬甸的極度貧窮與匱乏行程強烈反差,想來這也是信仰強大的關鍵所在吧。

慢走仰光,蘇雷塔、皇家湖

昨晚從大金塔回來,借著酒勁睡的很沉。旅途中我喜歡喝一點酒,并不為文藝吟詩,只因很幫助睡眠。等到凌晨四點被轟隆的雨聲吵醒后就再無法入眠,幽閉狹窄而又悶熱的小房間,風扇咯吱咯吱作響,心情也跟著起伏,等到雨停,想出去透口氣,披上衣服拿上相機,看手機不到五點,街道還很漆黑,漫無目的的行走,并沒有考慮什么安全問題。

跟著一個賣花的女子來到一間寺院,在緬甸,教徒去寺院祈愿,除了捐錢也要獻花。所以,很是非常好奇,一個普通家庭一年在佛事上的支出總共會有多少,占全年的生活支出比又是多少,還有她們花在佛事上的時間。

很難想象天還沒亮寺廟里已經聚集了很多信徒,看著她們的虔誠,昨日的浮躁在此時突然得以平復,而這樣的平復連昨夜金碧輝煌的大金塔都無法給予,連自己也有些匪夷所思。

要不是肚子咕咕叫都不知道自己在寺院待了竟有兩個小時,只是安靜的傻坐在某個角落,安靜的看人來過往,看他們虔誠佛事,并不會覺得無聊,反而覺得很有趣,當然也不是觀察并且思考,感覺更像是另一種形式上的放空。 特別需要注意的是, 1、進寺院一定要赤足,最好襪子也脫掉,鞋子可以拿在手里或者隨生裝包。 2、禁忌不要大聲喧嘩吵鬧。 3、不要穿太過暴露的衣服。 4、如果是攝影愛好者,切記適可而止,不要為了所謂的大片冒犯到別人,尤其是緬甸女性。

在緬甸街頭,不管男女子老少,基本都是這樣的裙子裝扮(龍基),這是他們的傳統服飾,也是正裝,包括這樣的人字拖。

對于這樣的街頭小吃我從不會拒絕,也很少會去考慮什么衛生問題,既然選擇到緬甸旅行怎可不入鄉隨俗。通常的早餐,跟國內的拌米飯差不多,差異的是作料,味道有些怪異但口感還是非常熟悉,剛開始吃可能會擔心消化問題,這個估計也是因人而異。

雖說仰光是緬甸的第一大城市,但從旅行者的角度來說,因為旅游景點相對集中,所以感覺仰光并不大,很多景點步行均可達。且從個人經驗及喜好來說,仰光寺院佛塔很多,如果不是特別有研究較真者選擇其中一兩個即可,其他時間可以拿著地圖四下走走,感受下寺院之外的仰光風情。

對我來說,去一個國家旅行,車站、廣場、菜市場、運動場等是必去必的,不僅僅只是因為愛好攝影,更是因為從這些地方可以看到很多有關這個國度的真實的生活風情風貌。

老人賣的是木香粉。在緬甸,女人有往臉上涂木香粉的習慣,女人和孩子都涂,小男孩也涂,講究的會將粉涂成各種葉子的形狀。據說這種粉有美容、防曬的作用,還可以祛痘。

凡是被殖民者染指過的東方城市,至今都有存留有很多殖民地色彩的建筑,仰光亦不能例外。曾經被英國殖民者占領過一個世紀多的仰光,就留下了眾多歐洲風格的歷史建筑。這些建筑保留到現在,已經成為旅游觀光的必到之地。 LP推薦了一條經典的徒步線路,也是仰光最值得徒步游覽的地區。游覽線路從有著2200年悠久歷史的司雷寶塔出發,東邊就是金碧輝煌的市政廳(City Hall),再往東是移民局辦事處(Immigration Office),這里曾經是雄偉的百貨大樓,現在是圖書藝術中心。繼續往東,右邊可以見到高聳的最高法院大樓(High Court)的塔樓。 從Pansodan St街往南至仰光河前的最后一條路Strand Rd路,左邊映入眼簾的是雄偉的殖民時期建筑Strand Hotel酒店,旁邊是圖書館British Council Library。 Strand St街道往西,經過建于1915沒的海關大樓(Customs House )和帶有廊柱的法庭 (Low Court )。往北是有名的班都拉公園,里面矗立著獨立紀念碑,往北就回到了司雷寶塔,完成了歷史城區的環線游。

不知不覺走到了蘇雷塔。蘇雷寶塔建于2200年前,仰光市以此佛塔為中心向四周延展,可以說這里是仰光市中心的中心。 蘇雷塔高46米.塔身鍍金.塔基呈八邊形。據傳建成于2000多年前迎接圣物的和尚自印度返回后,以Kakusana菩薩時代的保護神Sule的名字命名。塔內塑著瑞光大金塔所在圣山的守護神司雷的神像。佛塔周圍圍著許多雕像,最引人注意的是緬甸的生肖雕塑。緬甸人把生肖分成8個,從周一到周日各不相同,其中周三按上午和下午分成兩個生肖。游客可以找到自己生日日期對應的生肖膜拜,據說可以求得庇護。 門票:2美元(游客) 開放時間:5:00-21:00 建議游覽時間:1小時

到蘇雷塔門口被攔住說要購買門票,頓時覺得興趣全無,反而位于蘇雷塔一側的綠地廣場讓我有饒有興趣。不進蘇雷塔并不是因為錢的問題,而是覺得自己本身亦非佛教徒,拿著相機進去又多有忌諱,別人不自在,我自己也不自在,只好兩不相看兩不相厭。

當他們用中文跟我打招呼的時候我著實嚇了一跳,以為他們是游客,問來自哪里,她們說自己是當地華人,祖父輩也都在緬甸出生長大。其實讓我驚呀的是她們的口音,普通話非常的標準,完全聽不出什么華人的口音,她們說從小就一直上華人學校,一直期待著有機會可以去中國去祖輩的故鄉看看,可惜她們現在還是學生經濟上還沒有獨立,我說一定會有機會的歡迎你們回中國。

在蘇雷塔附近偶遇一個深圳女孩,特別巧的是女孩跟我在仰光住同一間旅館,晚上也是通過旅館訂了同一班車子去茵萊湖,有種相見恨晚的感覺,立刻決定結伴而行。

都說人至賤則無敵,感覺自己也是超級無敵的。從蘇雷塔步行到皇家湖花了約兩小時,一路雨淋曝曬,等到景區入口被告知門票2000基亞,頓時興趣全無,隨手招呼了一輛的士直奔旅館,累死寶寶了。

皇家湖位于仰光市中心,在仰光大金塔的東面,是一個建于英國殖民時代的人工湖泊。湖區風景秀麗,是仰光市散步的絕佳去處,也是一個觀看落日的好地方。在皇家湖上可以看到緬甸最具特色的皇家鴛鴦船,也稱卡拉威宮,白天看去金碧輝煌,夜晚則燈光璀璨,倒影斑斕,是仰光最著名的景點之一。 交通:皇家湖公園西門距離瑞光大金塔東門約1.5公里,步行約20分鐘可達 門票:皇家湖公園門票2000基亞/人,出租車入園需另付費 開放時間:4:00-22:00 用時參考:1-3小時 晚上乘七點的大巴去茵萊湖。 【仰光知茵萊湖交通】 1、仰光有飛機可到達茵萊湖,票價折合人民幣400-600元,缺點是浪費白天的時間; 2、仰光夜班車到達茵萊湖,可去車站買票或者通過酒店旅館代買,很方便,區分不同旅游公司不同班車時間,基本當天都可以買到當晚的車票,缺點就是累、路途顛簸,優點是不浪費白天時間,而且可以節省一個晚上的住宿。 3、進茵萊湖車站前,會有人上車收取5美元一人的門票,網上說法不一,感覺是可以逃掉的。

恬淡、純凈的茵萊湖,被某旅游雜志評為是亞洲地區最后的凈土

近十一個小時的長途顛簸會讓人對于旅行意義的本身產生思考與質疑,當然也有可能是來不及思考與質疑,因為太過疲憊。下車時考慮的第一件是就是找個旅館好好睡上一覺然后在盤算怎么玩的問題,可等找到旅館后卻發現覺并不容易睡,反而盤算著如何利用有限的時間看無限的風景,恨不能飛去茵萊湖上,尋找傳說中獨腳漁夫。 水娘鎮不大,絕大多數的旅館距離茵萊湖碼頭都在步行10分鐘內。在碼頭附近甚至是在旅館附近,會有很多當地人向游客推薦他家的船,15000基亞一天,基本沒有二價,但是考慮到大多當地人都不懂英文,不知道游客想去的地方,所以在茵萊湖邊產生了一種另外的職業,相當于中介,基本是男子,穿著緬甸男子特有的龍基, 人字拖,挎一棉布包,手里拿一電話,當然,他們不會不厭其煩的騷擾你,如果你沒有興趣他們會直接走開,游客很多,并不缺誰一個,當然船也很多,事實上是超級多,所以完全不用擔心錯過了早晨或者上午就找不到船的問題。

恬淡、純凈的茵萊湖, 被某旅游雜志評為是亞洲地區最后的凈土。 對于茵萊湖,最早的印象來自09年朋友的一張照片,一望無垠的湖面,獨腳劃船的漁民,天空有些陰霾,當時并不知道照片拍自哪里,只是感覺非常的震撼與獨特,朋友告訴我這是緬甸特有,也是茵萊湖特有,自那以后,對于緬甸茵萊湖就長草了,而且越長越深。

從水娘碼頭乘船,沿著水道,不到10分鐘就進入了煙波浩淼的茵萊湖,一眼望去,彷佛進入了一方與世無爭的世外桃源。

茵萊湖上的漁船形狀纖長,漁民在船尾用一只腳站立,一只腳來操縱船槳:槳別在右腿膝彎后面,右手穩著槳把兒,左手拖著魚網。 “獨腳劃船”是茵萊湖的特色,也是全世界所獨有,非常考驗劃船人的腳力以及身體的平衡,據說他們在很小的時候就從祖父輩那里習得以技能,并且又將此技能一代又一代的傳下去。

茵萊湖的村民從12世紀起就在水上討生活,衣食住行沒有一樣離開水,就連養豬,都是在水上搭了平臺圈起來養。小孩子們在水上的小綠地里踢足球,球掉水里了,就一個猛子扎到水里去撿。更令人不可思議的是生活在水上的茵萊人還掌握了在水上種菜的獨特辦法:收集水下的海藻,聚起來漂浮在水面上,再把水底的泥漿打成濕泥磚鋪在水草上,上面糊上稀泥漿,之后就可以搭棚種菜了。

據不完全統計,茵萊湖上有大小近200多個自然村落,相互之間有大小水道相連,家家戶戶有船,基本是人手一條船,就像在歐美發達國家人手一部車一樣。不論是捕魚、勞作、孩子上學、探親、采購都需要靠船來往返,風風雨雨多少年下來,形成了一道獨特的風景線。

水上木屋,如果老人臉上的皺紋一樣,不知道經歷了多少的風風雨雨,卻依然穩固堅挺,使得他們的生活得以依靠。

一般的茵萊湖一日游行程會包含四個點,織布、制作煙草、制作銀器、制作船舶,事實上既是游客參觀當地手工作坊,也是配套的購物點,所以無需門票,免費參觀,船夫也不會因為你停留時間太長而催促你離開。

茵萊湖的雨,說下就下,說停也停,完全談不上征兆可言,所以乘船時無論細雨還是艷陽,帶把傘總是必須,防雨防曬。

兩個孩童在湖上單腳劃船競賽,一艘快船雷霆而過,粹不及防,濺起層層浪花。

水上餐廳,茵萊湖的魚不得不嘗,做法有很多種,有烤魚,有清蒸,還有紅燒,配上很多調味,端上桌來絕對是顏值極高,味道也鮮美,不過口感偏酸,應該是澆了檸檬的緣故,魚刺很多。配上一份米飯,均價3500-4000基亞。

午間路過一個學校,一群孩子在積滿雨水的的草地上踢球,踢球的雙方很好辨認,一隊穿著短褲,一隊穿著龍基,估計也是他們的校服,將龍基挽起塞進腰部外表看上去跟短褲無異,也不影響奔跑。不過裙擺還是會時不時從腰間滑落,時不時也引來周圍看球的學生的捧腹大笑。

緬甸,足球,其實在來緬甸之前根本沒有將二者關聯起來,但少年與足球,我想似乎卻又是放之四海而皆準的聯系。想起以前自己熬夜看世界杯,在比賽的最后很容易被關于勝利與失敗的汗水與淚水所感動,畢竟那樣的比賽其意義已經遠遠超過足球或者運動本身的意義,而在這里看少年踢球,他們也分組隊,也追求勝負,但他們卻絲毫不需要為勝負所累,只須完全的放開自己,盡情的享受足球運動所帶來的快樂以及與同伴友誼的升華,我想也許這才是足球索要傳達給我們的真正要義。

關于青春,關于激情,想起自己上大學那會也經常會對對門寢室的小伙伴在雨中足球決戰幾個小時,因為踢的差,所以只有雨天沒人跟我們搶場地的時候才敢出來踢,不過卻很是享受那樣的快樂與酣暢淋漓。

隱世無憂的茵帶小村 快傍晚的時候去到一個叫INDLE的小村,這是茵萊湖的腹地,距離水娘很遠,前往需要另外加錢,也是跟船夫討價還價了半天最終5000基亞成交。其實比起那些所謂的傳統手工作坊(購物點),感覺茵帶小村更有意思。

剛等岸就遇到一大群穿著深藍色龍基的學生從學校里風擁出來,手里清一色的提著不銹鋼飯盒,斜挎著布包,已經是放學的時間了,三五一群,小呀們小二郎……歡聲笑語,很容易讓人回想到自己的童年時光。

穿著龍基騎自行車,似乎很有難度哦。

當地的婦女,頭巾裹得很有特色。據說,這邊的撣邦,與中國毗鄰,有些民族與中國云南這邊的少數民族有淵源關系,比如撣族,與我國的傣族有淵源關系,不知眼前這位是不是撣族。

偶遇一群玩耍的孩童,這樣的童年,你有經歷過嗎?

賣萌,有木有?

可以肯定,住在這里的人們并不富裕,卻大都顯得輕松悠閑。見我們的船駛過,很多人面露笑容望著我們,那過目難忘的笑容很純樸;特別是孩子們,笑得很純真很可愛。

在村莊廣場踢球的孩童,這樣的畫面在中國已經很難看到,孩子們有了更高級的玩具,即便有的還選擇踢球卻也已經不是作為一份樂趣而是作為未來一份高收入職業的保證。

這是孩子們玩耍的足球,當時很有沖動,很想送他們一個足球,可惜事先沒有準備,如果下次再去緬甸,一定要為那里的孩子送個足球。

茵萊湖上,萬千佛塔。

夕陽漸漸西下,在外勞作一天的人開始回家,而我們,疲憊的游覽了一天,也開始回程。

白天,他們散落在湖上浮動的田園里,你很難看到他們,傍晚,她們結束一天的勞作回家,你感覺他們無處不在。

茵萊湖深處的水上寺廟在晚霞的映襯下顯得更加神秘通靈。

在很多人的印象里,茵萊湖的一切似乎都漂浮在水上,房屋、市場、花園,甚至寺廟,這里是一個美麗的水上世界。當然,這對于茵萊湖是如此,但對于茵萊湖的周邊,因為茵萊湖而孕育的廣闊土地,一個美麗如畫的鄉村田園。 在茵萊湖的旅館遇到一位來自臺灣的游客,交談中得知他在茵萊湖已經住了好幾天,但是他至今都還沒有坐船游過茵萊湖,他只是每天上午騎著自行車沿著不同的方向轉悠,下午回到旅館喝酒、睡覺,他話不多,外表看上去有著藝術家的氣息,所以我理解為這是一種特立獨行。他似乎看出我的不解,他說這里的田園風光非常漂亮、淳樸,區別于已經日漸商業化的茵萊湖,他說如果我有時間也應該騎著自行車到處轉轉,看看那些容易被人忽視的風情,我說好。所以茵萊湖的第二天,約好跟著他一起騎自行車。

清晨的陽光明媚而慵懶,撒落在鄉間,反射在臉上,明晃晃的清晰,好像生活一直都這么明快簡單,讓人的心情也為之一震。

在這個最不缺勞動力的孤獨,到處都有勞動密集的身影,即便是在這個清貧無憂的世外桃源。

從男子的著裝我斷定他是一個游船中介,幫游客船,幫船夫介紹生意,從中謀取差價或者提成。

自行車和手扶拖拉機是我童年里最尋常可見的東西,但是現在它們在我童年成長的地方已經很難見到。在個層面上我想說,今日的緬甸與中國的差距是否可以理解為是我現在與童年的年齡差?但仔細一想又覺得有些可笑,在中國,今日與童年已經日新月異今非昔比,但是在緬甸,撇開政治動亂引述,今日與童年時代其實并沒有什么太多變化。特別是在,茵萊,也許二十年后,這里依然還是古樸簡單的生活勞作方式。

有人說,旅行就是從一個自己呆膩的地方去到一個別人呆膩的地方。這大概是一種調侃的意義。但是仔細想來,你在茵萊的鄉村騎著自行車會覺得特別有意思,但是在中國的鄉村你又會有些不屑,想來應該可以理解為是一種“ZUO”吧,NO ZUO NO DIE。

在茵萊或者在整個緬甸,不管是在哪里,水上,岸上,走不了幾步,就能看到一座宏偉的金碧輝煌的寺院。其實很難想象這個全民皆佛的國度,這樣的金碧輝煌到底能承載到多久?

河邊放風箏的孩童。

除了捕魚,這里的居民大多以稻谷為生。而且他們種稻谷的“地”也是浮在水面,以水中生長的水草做基礎,構筑一排排漂浮結構,其上播土,然后就有了他們獨特的水上漂浮的田地,這樣的菜地,不怕水淹、不用澆水、不用施肥,也是開著船在一排排“地”中穿行。

男人在田間割稻,女人在岸上脫粒曬谷,分工非常明確。

騎到中午酷熱難耐,臺灣人回旅館睡覺,而我則是買買買的節奏,買了緬甸人標配的龍基和拖鞋,入鄉隨俗是一方面,裝B是另一方面。 不過讓我尷尬的是,龍基穿在緬甸人身上好看,穿在我身上就覺得怪異,開始我理解是身高問題,后來發現緬甸大多數人還沒有我高,到最后發現是布料的問題,緬甸人的龍基洗了不知道多少水,約洗越柔軟舒適,穿著貼身,而游客買的都是新品,布料偏硬,穿著很貼身也不舒服。 買拖鞋的時候也遇見一件很尷尬的事情,我隨手挑了一雙拖鞋跟老伴還價,老板說想便宜可以買這個,我看著兩個一摸一樣的拖鞋問老板有什么區別,老板說一個是made in China,一個是made in Thailand,前者1200基亞,后者2000基亞,瞬間秒懂,果斷選擇后者。 夕陽下,茵萊湖漁歌唱晚

昨日沒有看到茵萊湖的日落有些不甘心,今天陽光不錯,想來茵萊湖的日落也會不錯,和臺灣人還有深圳姑娘一拍即合。經過激烈的討價還價后船費以9000基亞成交,不過因為船夫不太懂英文,感覺他是沒有明白我們意思的。開始的時候他帶著我們去茵萊湖深處的水上村莊,然后一副洋洋得意的表情,看,這就是你們想看到的村莊,我的英文還不錯吧,我們三個豎出大拇指之余,連忙跟他比劃劃船捕魚的動作,fishman,sunset,quickly……一寸光陰一寸金,眼看太陽漸漸西沉,我們三真是恨不得把這二貨扔進水里然后自己開船去找獨角漁夫,一連帶我們去了兩個村莊,氣的我們哭笑不得,看來下次還是應該多花幾個錢讓中介幫我們聯系漁船。好在最后在太陽落山前趕到了茵萊湖,不然真是要遺憾了。

放眼望去,煙波浩淼的茵萊湖,每條船的船頭都放一個狀如大斗笠、兩頭中空的倒三角形魚筐,那就是捕魚工具罩魚籠。筐沒有底,筐身是松松的魚網,茵萊人根據魚換氣時冒出的水泡斷定魚的大小,看到大魚時,便將魚籠插下去,把魚圈在中央,想來也是一種大智慧啊。

去過茵萊湖的童鞋對這個帥小伙一定不會陌生,幾乎在每一個有關茵萊湖的游記里都能看到他的身影,凡事進入茵萊湖的游船,他都會迎上去,作各種耍寶動作供游客拍照,然后收錢,順帶兜售他打的魚。

為什么采用這樣的姿勢劃船?據說,茵萊湖里的蘆葦很多,只有站起來才能看到蘆葦下有沒有魚;腿比手更有力,能夠加快行船速度,同時解放雙手進行其他活動。更重要的是,這種獨特的捕魚方式,有著十分重要的保健意義:可以鍛煉下肢力量,以免因長期生活在船上而導致下肢退化。不過,這種獨特的劃船方式僅限于男人,女子劃船還是要雙腿盤坐在船尾,以手持槳。

忙碌了一天的漁夫,洗澡,換上新衣服,完全不用擔心別人偷窺,然后,帶著一天的收獲回家。

知道這是在干嘛嗎?是想把魚打昏然后在撈起來嗎?

遠處山巒疊嶂,仿佛一幅美麗的漁歌山水畫。

夕陽的光將湖面上的一些染成金黃,包括濺起的層層水花。

從遠處看,姿勢比較別扭,我們讓船夫靠近,看見漁民一只腳站在小船甲板上,另一只腳纏繞在槳上,并用手握住槳的上端,手腳和腰部同時發力,一搖一擺地就把船劃起來。

帶著依依不舍的心情離開茵萊湖,夕陽下的漁歌唱完也成就了我心中最美的世外田園。 晚上八點和深圳姑娘乘坐夜巴前往下一站曼德勒。 [茵萊湖至曼德勒交通] 1、飛機,茵萊湖至曼德勒每天有多個航班往來,飛行時間約40分鐘。 2、長途汽車,卻別不同汽車公司時間不同,8小時車程,建議選擇晚上。

曼德勒是被完整保存下來的緬甸王朝最后一個都城,佛教勝跡和歷史文物數不勝數

凌晨三點多到達曼德勒,比自己預想早了兩個小時,有些尷尬,天沒有亮,也沒地方可去,車站附近更沒有像樣的地方可以休息,思之再三決定打車直奔當天晚上入住的旅館,旅館已經鎖門,按了很多次門鈴后有店員起來開門,說現在已經沒有房間,要等到中午才能確定有沒有客房,我說我們現在也沒地方可以去,能否可以在大廳待到天亮,他說可以,然后帶我們到大廳后面的休息室,真的有點驚呆,休息室的沙發以及地上睡了好多個老外,幾乎已經找不到插腳的地方,店員也表示無奈,畢竟他也是好心免費收留我們,這樣也總比呆在外面安全。店員說三樓有公共浴室可以洗澡,估計也是我們身上的 汗臭熏到了他,頓時感覺有些不好意思。 洗完澡感覺非常舒服,不過依然覺得悶熱難耐,休息室沒有空調,頭頂的風扇咯吱咯吱作響,老外的鼾呼聲此起彼伏,當然即便沒有這些因素,自己也是毫無睡意,看著東方漸漸露白,心理盤算著要不要去烏本橋看看日出,深圳女孩表示沒有興趣,估計是接連的夜車累著了,問了店員說打車過去差不多要50000基亞,覺得有點貴,只好作罷。 越待越悶,等到破曉,外面的馬路漸漸匆忙起來,拿上相機想出去走走,深圳女孩有些不想動,我說順帶覓個食,女孩立馬來勁,果然是個吃貨。

完全沒有方向的在大街上走著,逆著光,鏡頭里的一切都顯得那么的清逸,喜歡如此的清晨,盡管依舊能味道空氣中極度霉爛的味道,但還是被如此的風情吸引。

此刻完全感受不到曼德勒這個幾千年歷史古城的味道,只是一派匆忙的生活氣象。 眾所周知,曼德勒(Mandalay),是緬甸第二大城市,位于緬甸中部偏北的內陸,是幾個古代王朝曾經建都的地方,也是華僑大量聚集的城市。曼德勒是緬甸王朝最后一個都城,它見證了緬甸最后的國王的輝煌。緬甸歷史上曾有的古都,只有曼德勒王城被完整保存下來。這里沒有大城市的繁華熱鬧,卻保留著更加純樸的文化和田園風光,佛教勝跡和歷史文物數不勝數。曼德勒地區被列為聯合國世界文化遺產,是到緬甸旅游最不可或缺的一站。

清晨的街頭,到處可見赤足僧侶布施的身影。

不經意間來到了菜市場,其實也是跟著人群走的,哪里熱鬧往哪里鉆。

在緬甸,僧侶坐車是不用給錢的,這一車的僧侶,估計老板就賠大了。

早餐后,和深圳女孩兩人找了一輛車,27000基亞,那么多個零數著有些肉痛,行程大概馬哈穆尼寺院、千人僧學院、實皆古城、因瓦古城、烏本橋日落,之前看網上攻略說25000基亞一天,但是找了很多個司機都談不到這個價格,想想估計是遇到中國的國慶節漲價了,也就懶得計較。 [曼德勒游玩線路建議] 大多數人到曼德勒旅游都會至少待上兩天,包車的話,兩天時間基本可以把曼德勒的大部分精華景點一網打盡。 Day1:曼德勒皇宮——曼德勒山——固都陶佛塔——山達穆尼佛塔,晚上有時間可以觀看當地的木偶表演。 Day2:馬哈穆尼寺院——因瓦古城——阿瑪拉普拉古城——(實皆古城)——良依市場——烏本橋日落。 如果時間充裕可以包車去敏貢,約需半天時間。

曼德勒的第一站,來到傳說中的馬哈牟尼佛塔(Mahamuni Paya),所以說是傳說,是因為位于馬哈牟尼佛塔最中央的貼金青銅佛像,只要男性信徒可以上到跟前給青銅佛像貼金,而女性信徒只能在遠一點的殿廳叩拜禱告。 因佛像而建立起來的馬哈牟尼佛塔金碧輝煌,該佛塔又稱“菩耶支”,即“大佛塔”,是上緬甸時期最重要的朝圣地之一。而對于緬甸人來說,一生當中能夠到馬哈牟尼佛塔朝圣是一件無限光榮的事情,特別是對比較偏遠的緬甸人來說;所以經常會看到,塞的滿滿的一大卡車到達某寺院,下來數不清的人,搬下數不清的祭品、法器以及食物,然后開始她們的祭祀法事,并且拍照留戀。 交通:游覽馬哈木尼佛塔,可騎自行車前往;或包車一日串聯游覽阿瑪拉普拉、實皆、因瓦,費用大約30000基亞 門票:門票免費,攝影費1000基亞;金箔1600基亞/張 開放時間:博物館8:00-17:00開放,建筑群落全天開放 用時參考:1-3小時

在馬哈牟尼佛塔,每天清晨4點都要舉行為佛像洗臉的儀式,吸引大量佛教徒前往參拜,但婦女不允許進入內廳的神殿,只能遠觀

男性信徒在給佛塔最中心的青銅佛像貼金,該青銅佛像高約4米,據說是佛祖親自開光,因此,當地人將這座佛塔視為佛祖真身,在緬甸有著神圣的地位。佛像至今已有上千年歷史,最初在若開邦建造,阿馬拉布拉緬王孟云于1785年征服若開后,將佛像作為戰利品帶回,在回程中經歷了無數的艱辛。19世紀末,一場大火燒毀了曼德勒城,但佛像卻奇跡般地保存下來。 因佛像而建立起來的馬哈牟尼佛塔吸引無數信徒前往膜拜,而不斷涌入的男性香客依習俗將隨身攜帶的金葉鋪貼在佛像身上,經多年積累,金葉的厚度已經超過16工分,足見佛寺香火如何鼎盛。

馬哈牟尼佛塔香火鼎盛,無數信徒不論貧富都慷慨捐贈

差不多是掐著點(上午十點)來到Maha Ganayon Kyauny寺廟,這是司機特別叮囑的,說到早了不行不熱鬧,只見很多很多不計其數的和尚們正每個人拿著自己的食具往他們的食堂(我想不到別的形容詞)方向走去……跟隨其后,來到食堂,終于看到這個壯觀的場面,好幾排的隊伍延伸無限長……

馬哈根德昂伽江僧院(Maha Ganayon Kyauny)是整個緬甸最為著名的僧院,位于曼德勒市區南面。該僧院歷史不算悠久,但卻是緬甸最大的僧院,擁有全國最多的僧人,從10歲的小沙彌到60幾歲的大住持都有,其中不乏大德高僧,因此也被稱為千人和尚廟。 因為僧人多,因此一起吃飯也就非常的壯觀,因為每天都有很多外國游客慕名前來光看僧侶們集體進餐的場面,久而久之,這里竟成了曼德勒的一處著名的旅游景點,是每個到曼德勒游客的必到之處。 當然,這樣的場面只有在馬哈根德昂伽江僧院才有,這里的僧侶以學習佛學為主要,而其他寺院的僧侶就要自己到街頭市場去布施。 交通:游覽馬哈伽納揚僧院可包車一日游,費用約30000基亞 門票:馬哈伽納揚僧院無需門票,但是外國游客入境需購買曼德勒通票一張,10美元 開放時間:全天開放 用時參考:1-3小時

不難想象這個全面皆佛的國度……緬甸是個全民信佛的國家,有超過90%以上的國民信佛,每個男人一生必須要出家一次,出家次數不限,時間可長可短,有的終身當和尚,更多的則是幾年、幾個月甚至一兩個星期。

緬甸的和尚是嚴格遵守“午后不食”這個規矩的。因此寺廟里每天只能吃兩頓飯,吃早飯和午飯。從午后到午夜, 除喝水外, 不再吃任何東西。每天上午10:15,佛學院準時敲鐘,一隊隊的和尚有序的列隊接受信眾的施舍,他們只是默默地雙手捧著手中的缽,讓施主把飯盛進缽里。如果施主準備的還有菜,和尚就會再拿出一個小圓盒, 讓施主把菜倒進去。然后蓋好蓋,轉身離去,聽不見任何交流說話的聲音。

地位比較高的和尚會兩三個人一桌的分開吃,地位比較低的和尚就是一排一排地在一起吃的……雖然很多人在一起吃飯,但他們很遵守紀律,很安靜……倒是我們這些嘈雜的游客影響了他們生活。當然,我到不理解這是一種森嚴的等級制度,而是一種年幼者對年長者的尊重。

僧侶的住處,簡單、幽靜卻也艱苦。

感覺這里也像是個幽靜的世外桃源,僧侶在此精研佛學,不聞人世紛擾。

在曼德勒西南20共的地方,跨過伊洛瓦底江,有座叫實皆的小城,小城依實皆山而建,緊鄰伊洛瓦底江。一二八七年,忽必烈的蒙古大軍大勢入侵緬甸而導致蒲甘王朝結束。之后緬甸中部陸續出現幾個撣族的小國,實皆王國就是其中之一。從一三一五年建立,到一三六四年被阿瓦王朝吞并,實皆王朝只存在了四十九年,而在實皆王朝統治的四十九年間,實皆王朝都是以實皆城作為都城。并且,阿瓦王朝在吞并實皆后也把實皆城作為其繼任臺資或者年長王子的封地,而到貢榜王朝第二任國王囊陀基統治時期,實皆城已經變成其在位三年實皆的王室居住地。當然,之后很快,實皆山便又淹沒在歷史長河里。 交通:前往實皆山,可乘摩的抵達山腳,后承包三輪車游覽 門票:門票包含于敏貢-實皆聯票內,3美元/張,5日內有效 開放時間:7:00-19:30 用時參考:半天

山間小道沿途風景優美,可惜深圳女孩一聽到要登山立馬就不干了,直接坐在山腳的陰涼處歇著,只得我一個人慢悠悠的欣賞如此美景。

一路上都說這樣的長廊,不用擔心雨淋曝曬。

如今,站在實皆山頂俯瞰歷經滄桑的實皆古城,俯瞰緬甸的母親河伊諾瓦底江,實皆古城已不復存在,留下的只是漫山遍野的金色或者白色佛塔,伊諾瓦底江依舊煙波浩渺,養育著江域兩岸的緬甸人。說實話,沒有那種白云蒼狗的悲愴與凄涼,萬千佛塔掩映在綠色叢林中,伊諾瓦底江滾滾洪流,放佛很多年年的實皆古城變是如此,很多年后依舊如此。

實皆山周圍的佛塔中,最知名的是貢慕都塔(Kaunghmudaw Paya),這座佛塔建于一六三六年,是東吁王朝的他隆王時期,為了紀念遷都至不遠處的阿瓦而建,里面供奉的是與他隆王體重相同的一尊金佛。

其實很多人好奇,包括我本人在內,為什么緬甸沒有被入選世界文化遺產名錄?陽光的大金塔,蒲甘,曼德勒王城,阿瑪拉普拉古城,等等,常可聽到來自世界各地游客交口不絕的稱贊,“wonderful”……相比之下,中國的世界文化遺產評了一個有一個,差不多快到了跟國內的“專家”一樣滿地都是,WHy?WHY?

在實皆山上眺望,很容易把一座粉色的相同形狀佛塔誤認為是貢慕都塔,那是提達固世界佛學院(Thidagu World Buddhist University)。實皆山的寺廟實在是太多了,根本無法在短時間走完,然而松烏蓬亞信寺近旁山頂的區域卻是完全另類的一處所在。

在實皆山上眺望,很容易把一座粉色的相同形狀佛塔誤認為是貢慕都塔,那是提達固世界佛學院(Thidagu World Buddhist University)。實皆山的寺廟實在是太多了,根本無法在短時間走完,然而松烏蓬亞信寺近旁山頂的區域卻是完全另類的一處所在。

在實皆山腳,被一群在佛塔旁玩耍的小沙彌吸引,他們在搶足球,但規則又有些像丟沙包,看他們的表情特別投入,感覺他們雖然身為僧侶,但和普通的孩子并沒有什么兩樣,一樣的簡單,一樣的愛玩。

因瓦古城是緬甸古時著名的因瓦王朝的古都,從十四世紀到十九世紀,這個命運多舛的小城曾經多次被選作緬甸王國的首都并且又多次被拋棄。直到1839年3月,一次空前的大地震徹底地摧毀了因瓦城,從此它便遠離了這個國家的政治風云,安靜的偏于一偶。 如今,地處曼德勒市郊的因瓦古城猶如一個孤島,而零散的廢墟遺址又隱藏在小島上郁郁蔥蔥的樹木間、農田里。 交通:游覽因瓦古城,可包車一日串聯游覽阿瑪拉普拉、實皆、因瓦,費用約為30000基亞; 欲達因瓦古城內,需搭乘渡船,往返1000基亞/人;因瓦古城需乘坐馬車,費用大約8000基亞/ 車,一車可坐2-3人 門票:古城為開放式景區,不收取門票,但外國游客入境需購買曼德勒通票,10美元/張,有效期5日 開放時間:全天開放 用時參考:2小時

因瓦古城方圓幾十公里,古跡又零散于叢林深處,因此乘坐馬車游覽是最好省時省力的。一開始我還信誓旦旦的要不行,好在小伙伴堅持要馬車,而一圈下來我才發現自己好在沒有堅持,可想而知,旅行中有個跟自己唱反調的小伙伴是多么幸福的一件事。

除了地震,二戰期間,因瓦古城的大批建筑也被嚴重破壞,大量古跡只剩斷壁殘垣。現在我們還能夠看到的,已經只剩下4個主要遺跡了,分別是:柚木寺、Yadana Hsimi 的佛塔群、瞭望塔和馬哈昂美寺。這些遺跡有的破敗不堪有的搖搖欲墜,站在他們面前,你可以充分感受時光的印記和歷史的滄桑感。

掩映在叢林之中的城墻、寺廟、佛塔、廢墟,給人的感覺是既豐茂靈秀又沉靜滄桑。

陽光明媚下的東塔漫湖,烏本橋橫跨其上,其修建于貢榜王朝的敏東王時期,目的地是為緩解雨季湖水上漲帶來的不便。因為選擇了珍貴的柚木作為橋梁主材,使得烏本橋至今不朽。 交通:游覽烏本橋,可包車一日,順路游覽阿瑪拉普拉、實皆、因瓦,費用大約30000基亞; 在烏本橋還可以租船看日落,10000 基亞/4 人 門票:烏本橋門票包含于曼德勒通票內,通票10基亞一張,有效期5日 開放時間:全天 用時參考:2小時

LP緬甸英文版封面多少有些令人意外,不是蒲甘的萬千佛塔,而是阿馬拉布拉(Amarapura)古城里的烏本橋。 烏本橋建于1856年,橋全長1600米,寬約2米,是世界上最長的木橋之一。橋柱與橋柱之間相距3米遠,橋柱有1000多根。整座橋相接處沒有使用一顆鐵釘,全靠斗榫。這座橋已經歷經150年的風風雨雨,但是依然結實。在當地,這座橋有個好聽的別名——“情人橋”。橋是有長度,但是愛情是沒有長度。

橋上坐滿了釣魚的當地人,對于這個難以理解的國度,這些人不是只花一天的世界在這里,而是每天都在這里。

所有去過曼德勒的人,大多都愿意用更多的時間以及激情去演繹烏本橋。而當我翻看他人關于烏本橋的攝影作品時,經常感覺到自己的相形見絀,遺憾并沒有利用好瞬間變化的光線,也沒有去挖掘更佳的角度。也許,每個人對于攝影的理解不同,目的也不一樣,對我來說,這樣已經足夠好,足夠讓我滿足。

在橋上,與很多人就是這樣迎面而過。突然覺得這是一種很奇怪的感覺。有多少人,都是迎面而來,迎面而來卻總是擦身而過,似乎迅速流逝于身后。而又有多少的似曾相識,是已經注定在未來生命一刻埋下玄機?

光線漸好,但我卻有些捉急,馬上就是日落最壯美的時候,但是我還沒有找到游船,所有的游船都密密麻麻的聚集在湖中央,沒有一條空船停泊在岸邊,對著湖中大喊有沒有人需要拼船的,根本無人理會。等到太陽快下去的時候才有空船上岸,所以,一定要早早的把船預定好。

經常會看到這樣的話,如果你心底有個最愛的他/她,如果你擁有一份珍貴的愛情,那一定要一起來烏本橋看日落;如果你還是單身,如果你期待一份珍貴的愛情,那更要來烏本橋看日落。而在來到烏本橋以后才發現,其實完全不需要這樣的假定,因為你已經很享受旅行。

悠閑踱步的僧侶,匆忙趕路回家燒飯的婦女,推著自行車的少女,倚在欄桿釣魚的少年,還有依偎在一起的對對情侶,都沐浴在血紅的夕陽里,趁著沉醉的霞光正盛,各自想著自己的心事。這里沒有時間,沒有煩憂,沒有喧囂,只有安靜的夕陽,讓你忘記身在何地。 置身其中,慢慢感悟他的美麗。從這一點說,每一次旅行,每一次徘徊的不忍離去,每一次駐足的心靈擁抱,都是唯一和不可替代的。

此時此刻,即便不抬頭看風景,沉浸其中已然覺得很滿足,當然,一看也知道前面的是中國人,手機不離手,拍幾張趕緊的微博微信。其實,我自己也是如此。

回來以后還會時不時的想起烏本橋的日落,如果還有機會,我會毫不猶豫地再回到烏本橋。不為別的,只為再看一眼濃濃的落日。穿著隆基釣魚的少年,臉上涂著特納卡策身著鮮艷敏特的少女們,一襲紅色的僧侶,來來往往,這世間的一切樸素和美好,就在一走一過,一顰一笑,一個眼神一個回望中,緊緊地鎖進腦海。

在蒲甘游佛塔,被稱為“萬塔之城”的蒲甘佛塔遍布城內城外

凌晨四點多到達蒲甘可說事尷尬至極,車門一打開就有很多馬車三輪車夫圍了過來,建議我們直接去蒲甘佛塔看日出,看完日出后在回鎮上找旅館,想想也是極有道理,深圳女孩堅持要坐馬車,我說好,漆黑的星夜,盼著馬蹄滴答滴答的聲音向蒲甘佛塔進發,涼風習習,吹的整個人心理透心舒暢,雖然疲憊卻也好無睡意,因為,那些讓我內心長草的風景,就在眼前,下一刻下一秒就可以親眼見到。

很多旅行雜志將蒲甘的日出喻是東南亞最華美的日出,任何人都不應該錯過。而當真正站在高處,領略著煙云佛塔的壯闊與神秘,其實已經無關于華美,更多的是一種震撼。有沒用日出已經不重要,而且也并不急于回鎮上找旅館休息,安靜的坐著,吹著風,極好極好。

自公元11世紀到13世紀,蒲甘先后建造的佛塔達萬余座,被稱為“萬塔之城”。建筑精巧、風格各異的佛塔遍布城內城外,有的潔白素雅、樸素大方,有的金光閃閃、雍容華貴。佛塔外形也是千姿百態,方形、圓形、扁形、條形……有的像宮殿,有的似城堡,有的如石窟。塔頂的華蓋上懸掛著銅鈴、銀鈴,微風吹動,發出清脆的響聲,猶如一曲美妙的樂章。

穿行于荒原古塔群中,去探尋哪些“普通”到無人問津的佛塔,我相信,每個塔,都有他自己的故事。

其實看到他們的時候感覺有些心寒,下意識里以為他們會是孤兒或者小時候因為家境貧寒被父母送來寺廟。記得以前曾經看過CCTV的一檔關于緬甸僧侶的紀錄片,說是在緬甸不是誰都可以進入寺廟的,在男孩生下來以后父母就開始辛苦賺錢存錢,不是為了孩子長大結婚,而是在等到男孩長到十歲左右的時候為男孩舉行一次盛大的佛事,然后再講男孩送入寺院修行,而這些花費不菲。一想到這里,心情頓時豁然很多。

如此的風景讓人艷羨,其實只要不往著名的寺廟走,總會找到一個適合自己的寺廟,安靜的坐著、躺著、睡著,徹底的放空自己。

在蒲甘游佛塔,有很多方式可以選擇,租用當地馬車,包車,租摩托車、電瓶車和自行車,以及步行。租用馬車的費用在一天20000-30000基亞,可做2-4人;包車一天35000基亞,折合人民幣350元,租摩托車在12000基亞左右一天,電瓶車在8000基亞一天,自行車1500基亞一天,步行免費。當然還可以半天談價。

驚艷的龍脊,花了2500基亞,主要是為了凹造型,結果一路走來都沒好意思穿出來,想是在蒲甘再不穿就沒計劃穿了,說實話,真心比短褲什么的涼快。

有時候真的是“塞翁失馬、焉知非福”。騎著自行車頂著大太陽在蒲甘的萬千佛塔間穿行,轉眼間下起雨來,毫無準備,只得跑到一處寺廟躲雨,前腳剛踏進寺廟,后腳雨停了,深圳女孩驚呼天邊的180角彩虹,哇……哇……哇……快幫我拍照,快幫我拍照……

瑞山都塔又被稱為瞭望之塔,位于蒲甘平原中心靠南,是欣賞日出日落的絕佳之地。Shwesandaw的意思是“金色神圣的發舍利”,以供奉珍藏在塔內佑庇古王進貢的佛發舍利為塔名。 不論早晨、白天還是傍晚,這里都說游客人數最多的地方。而此時,太陽位置還很高,但是塔上已經聚集了很多等待日落的游客。

日落沒用想象那般壯觀,覺得掃興但并不遺憾,因為能看站在這里已經覺得很滿足。

時光在悄悄流逝,如今蒲甘的王城早已被歲月的風塵淹沒,只剩下那2000多座寶塔和寺廟,向世人透露著當年蒲甘王朝的輝煌。它們靜靜地依傍著緩緩流淌的依洛瓦底江,默默矗立在丘陵起伏的谷地,每天都挺拔起驕傲的身姿,迎著冉冉上升的朝陽,又在夜幕的籠罩下沉沉睡去。就這樣日復一日,年復一年……

遠眺達瑪央吉佛塔,他是蒲甘佛塔群中最大的佛塔,不論你身在哪個位置,你的視野里總少不里它的存在。

在蒲甘三天,第一天早上選擇馬車去看日出,開始感覺悠閑,很是愜意,后來發現太麻煩,不似自行車那樣想停就停,速度遠沒有自行車快。所以后面干脆直接選擇騎自行車,價格便宜到時候其次,最主要是自由,不需要等誰,也不用擔心被誰等,隨性而走隨性而停。特別是大清早抹黑在星空下汽車去趕日出,感覺非常的愜意。

凌晨四點半,一個人踩著自行車從旅館出發,追逐星野、追逐日出。天空還是魚肚白,兩側竟是安靜的佛塔,像入定的老僧。較大的佛塔,被晨曦照著,寧靜而且溫暖。抵達很多旅行攻略里推崇的瑞山都塔,爬上佛塔的最高處,天邊開始露出曙光,雖然云層遮住了太陽,但是漏出的陽光還是給蒲甘鑲上了一層金邊,天地之間,勾勒出蒲甘佛塔的優美曲線。

太陽漸漸升起,周圍茂密的森林,湛藍色的天空,純白剔透的白云,所有這些都把蒲甘襯托得卓爾不凡。陽光慢慢地灑在這塊多難的土地上,直到每一座佛塔,都被陽光點燃。

巨無霸的身影在仰光的照射下越發顯得威武神秘,引誘著人們前往一探究竟。

據可靠消息,自2016年3月1日開始,出于對蒲甘佛塔的保護,緬甸政府禁止游客在蒲甘登塔。我的天,以后的要去的小伙伴要不開心了。

遠眺他冰瑜塔,它是蒲甘最高的佛塔。

沐浴著暖暖的陽光,馬車在古塔間穿梭,猶如行走在歷史的長河。天空藍的靜止了,陽光也靜止了,皮膚與千年古塔一起被炙烤著。看見蒲甘這樣的古跡遺址,還是忍不住要驚嘆,那是一種怎樣的力量和魄力,成就了永遠的偉大。所以,即便被炙烤,也是值得,也是心甘情愿。

阿南達寺坐落在Old Bagan古城墻的東面,寺名來自于佛陀的聲聞弟子以多聞第一的阿難尊者。它是蒲甘第一座大廟,也是至今最優雅美麗的佛教建筑,是蒲甘王朝中期的建筑,孟族式樣的建筑同時帶有北印度的風格,反應了蒲甘早期寺廟向中期演變的過程。 寺內四方位各有立佛一尊,高9.5米,被公認為蒲甘最莊嚴美麗的佛像。其中南北兩尊是原始遺留下來的,而東西兩尊損于火災,后于18世紀重建。南面的大佛最嘆為觀止,當你遠看佛像時,大佛笑的非常慈祥和藹,但是當你走到大佛的腳下再抬頭,法相卻變得莊嚴非常,令人不由自主地跪地膜拜。 門票:門票包含于蒲甘景點通票,通票票價20美元,進入蒲甘城時即可購買 開放時間:7:30-11:00;13:00-16:00 用時參考:2小時

在蒲甘,通常可以以寺廟前的旅游大巴數量、周圍及內部的的飯店以及小販數量來衡量它的知名度, 而在廣闊的蒲甘平原,除了集鎮,就只剩下舊蒲甘位于阿南達寺廟前的三家餐館。所以,當你坐定在阿南達寺門前的參天大樹下,享受可能你并不太習慣的緬甸美食早餐,周遭盡是當地人,眼前是壯美且霸氣的阿南達,你會感覺自己真的是在享受旅行。

阿南達寺入夜會有燈光照亮頂部金色的塔身,其明顯是受印度佛教建筑風格影響的玉米狀塔身在晚風中熠熠生輝,金光璀璨,即便是在極遠處也能看到,成為蒲甘天際線上最為耀眼的標志性建筑。

佛寺最中央的釋迦立佛,高約10米,外層鍍金,在朱紅色內墻的襯托下莊嚴華美,金碧輝煌,不過造型有些奇特,跟中國傳統佛像有差別,總感覺他是穿著裙子或者風衣什么,極具女性柔美形象。

他冰瑜塔是蒲甘最高的佛教建筑和蒲甘遺存的地標之一。他冰瑜意指“般若”,即佛祖的無上智慧,無上正等正覺。它也是阿拿翁薛胡王(公元1112-1167年)用了50余年興建的,塔高66米,為蒲甘第二大塔。 有別于阿南達寺的正方形,東翼部分向外突出,打破了完全對稱的格局,這樣的形式被之后很多大廟,比如Sulamani和Gaw-daw-palin所繼承。塔分兩層,每層上有三級浮屠,次第收縮,用墻垛和小塔裝飾,最上面是一座高高的金塔。塔內分5層(第一二層曾經由僧侶居住,第三層是冥想空間,第四層為圖書館,第五層為佛)。塔壁刻有著名的巴利文頌石刻。 佛寺東門外有神獅護衛,寺內有回廊。墻上開了兩層窗滿足寺內采光的需要,壁畫殘留不多,西翼仍留少許。塔內原有樓梯,可盤旋而上直達七級塔壇,站在佛塔頂端可俯瞰整片蒲甘平原,視野極佳,拂曉和傍晚看周圍景色,非常壯觀,因此又被稱為“望塔”。但現在所有的樓梯都封住了,不準登樓。 門票:門票包含于蒲甘景點通票,通票票價20美元,進入蒲甘城時即可購買 開放時間:全天開放,但不準登樓 用時參考:1小時

曾有人這樣比喻,蒲甘稱第二,吳哥窟也不敢做老大。在沒有達到這里之前,沒有任何一個人能夠想象出蒲甘的撼人景象。在蒲甘平原散落著大約4400座寺廟,這些寺廟大多建于公元800-1400年間。目前經聯合國考證記錄在冊的僅有2700多座,因為實在是太多了,而且最主要的是,沒有一座佛塔是雷同的。每一座,都有自己的名字,自己的故事。

其實很難想象如今的佛塔并沒有退出他的歷史舞臺,除了信仰,佛塔也是他們的集市所在,越是名氣大的地方,佛塔內外的集市越是熱鬧,商品種類也越是齊全。可能對當地人來說,祈禱與購物兩不耽誤。

在緬甸旅行到現在,其實對于佛塔已經嚴重的審美疲勞,盡管每一個塔都有他自己的故事,但比起這些故事,我更喜歡隱沒在佛塔四周的當地人,特別是這些可愛的人,特別是這個小娃娃,開始拼命追著我買他的明信片,后來又想玩我的手機,在后來抱著我的手機玩游戲不放,而且,玩的還比我好,讓我著實不能理解。

根據歷史記載,當Narapatisithu登Tuywin時,看到一顆紅寶石在洼地中閃耀,覺得是佛的指示,便在此地建蓋蘇拉瑪尼佛塔。1183年,兩層式的蘇拉瑪尼佛塔完工,為蒲甘晚期建筑代表作,也有著蒲甘最美的灰泥雕塑之一。兩層平臺均為正方形,且各層平臺角落均建有小塔Stupas,象征圣物,以表景仰之心。全塔寺共四個門廊,以朝東的門廊最大。佛塔每道門都飾有半浮雕的小型佛塔和門門楣,大量火焰及三角造型也被運用在門柱上。就藝術風格而言仍屬于印度特色。 門票:門票包含于蒲甘景點通票,通票票價20美元,進入蒲甘城時即可購買 開放時間:9:00-16:30 用時參考:2小時

很有旅行雜志將蘇拉瑪尼佛塔評為蒲甘最為藝術的佛塔,而當你真正靠近它,你會覺得它是建筑、佛以及美學的完美結合,令你嘆為觀止。

當地文物修復者在盡全力的修復這座藝術寶庫,極為仔細。其實在很多蒲甘平原里無人光顧的佛塔,有些雖然殘破,卻也不乏精致的花紋浮雕,只是蒲甘的古塔多為磚結構、砂漿浮雕,因此浮雕比較容易損壞。

進入大殿走過廊道,正面是一座很安詳的佛像,其實圍著廊道一圈,四面都有佛像,面深深的廊道,幽暗中層層疊疊穿過,仿佛穿越時空,去往另一個極樂世界,那里住著佛祖和神仙,那里是西方極樂世界,而這幽深的廊道一頭通往那里,一頭卻透過窗欞通往外面陽光燦爛的現實世界。

喜歡這樣的視角,放佛是時空隧道,隧道的盡頭,帶你回到遙遠的蒲甘王朝。

西隆敏羅寺是由悉隆敏羅王(1211-1234)在1218年建的,是蒲甘最后一座緬甸式樣的寺廟,已有700多年歷史,據說是蒲甘最年輕的一座古剎。寺廟是在悉隆敏羅被選為太子的地點上建造的,悉隆敏羅是拿那拔地薛胡王(Narapatisithu,1139-1210)的兒子,他在五個兄弟當中脫穎而出。選擇的過程依據了王朝的傳統,即在地上插一把大白傘,候選人圍繞四周,傘傾斜方向的人勝出。悉隆敏羅王后來把這個傳統給廢除了,王位傳承由御前會議決定。 西隆敏羅寺高46米,邊長43米,建筑形式與蘇拉瑪尼佛塔相似。寺廟由兩個疊起來的巨大正方體組成本體,在二層的立方體上聳立巨大的尖頂。上下兩層均立有四面佛,分別對著四個入口。寺廟內部殘留著壁畫的痕跡,外面墻上還有一些灰泥浮雕的殘片。 門票:門票包含于蒲甘景點通票,通票票價20美元,進入蒲甘城時即可購買 開放時間:9:00-16:30 用時參考:1-2小時

千年前的一個國王信仰了佛教,成就了蒲甘 。宗教的力量,總讓人癡狂,而癡狂總能成就美,成就了東南亞最具魅力的歷史古跡。我想,如果千年前的這個國王知道今日的蒲甘受全世界該是怎樣的一種洋洋自得?

旅途中的孤獨也是一道極為靚麗的風景線。

在蒲甘的每天,總是為日出日落所瘋狂,并不會覺得審美疲勞,反而越看越感覺震撼,尤其是等來一場酣暢淋漓的日出,整個人都會為之一振。

我敢肯定,許多年以后,我依然會清晰地擁有在蒲甘走過的時光:萬千佛塔煙云中的原野,仿若世外桃源,亦真亦幻,安逸靜謐;大氣滂沱的日出日落,如詩如畫,油畫般絢爛多彩;坐在高大輪子的馬車上,穿梭在各色各樣的浮屠間,掀起一陣塵土,畫卷一樣的風景垂手可見;皮膚黝黑、英俊真誠的緬甸小伙子馬車夫,祥和平靜,微笑從容的特寫鏡頭……

在佛塔四周的參天古樹下享用早餐也是一件非常享受的事情,老人的生意不錯,因為忙不過來還特意讓一側買花的老板娘幫忙。

達瑪央吉佛塔,是蒲甘佛塔群中最大的佛塔,也是磚塔建筑杰出代表。塔體由大塊紅磚砌成,磚與磚之間結合緊密,連針都插不進去。拱門造型獨特。佛塔內沒有突出的大佛像,但是回廊大氣,光影迷人,窗戶透進自然光線,照亮了佛塔內部。達瑪央吉佛塔的建造模仿阿南達寺,但佛塔中心的廟宇被封,原有的兩條環形走道,內環已被封。 達瑪央吉佛塔史說為殘暴之塔。建造者那亞都(Narathu)國王(蒲甘王朝第45任國王1167-1170),殘暴異常。達瑪央吉也是其為贖殺父Alaungsithu及兄長Min-Shin-Saw之罪而建。其對建造佛塔要求極為嚴苛,如果磚縫稍欠緊密,就會砍斷工匠手指,所以塔里現在還擺放著當時的刑具。結果1170年,塔未完成國王就被刺殺,此后建設就告中止,至今塔頂仍未修復。 交通:游覽達瑪央吉佛塔,有以下三種方式: 1、可以乘當地馬車前往,同時可游覽附近的其它佛塔,馬車費用約20000基亞左右/天; 2、租借自行車游覽,費用約1500基亞左右/天,自己租自行車的話靈活性較高,可以隨心意而走,但體力消耗較大; 3、拼車或包車游覽,8座面包車,費用約50000基亞左右/天 門票:門票包含于蒲甘景點通票,通票票價20美元,進入蒲甘城時即可購買 開放時間:8:00-19:00 用時參考:1-2小時

瑞山都塔又被稱為瞭望之塔,位于蒲甘平原中心靠南,是欣賞日出日落的絕佳之地。Shwesandaw的意思是“金色神圣的發舍利”,以供奉珍藏在塔內佑庇古王進貢的佛發舍利為塔名。 瑞山都的塔基呈瑪雅金字塔形,底座四方,塔身四面有五層臺階層層往上,到頂層平臺還有兩層八角形的臺基,上立覆鐘形的白塔,構成結構清晰的七級浮屠。瑞山都在75年地震掉了塔剎,事后換了一個新的,原先那個供在塔南邊的院子里面安放著。 作為當之無愧的日落之塔,首先是高度,在他冰瑜塔的塔內臺階關閉后,它是蒲甘平原上可以登上的最高海拔;其次是位置,主要是大塔環繞在它的四周,往西可以看見大江,往東是體量巨大的達瑪央吉佛塔(Dhammayangyi Temple)和最雅致的蘇拉瑪尼佛塔(Sulamani Pahto),往北則是他冰瑜塔和阿南達寺,往南明卡巴村周圍的佛寺層層疊疊,東南方向的遠處,達瑪斯迦寺的大金頂在落日下熠熠生輝。 另外,這里每年11月舉行點燈節,紀念菩薩返回大地,燈節期間,姑娘們舉行織紅袍比賽,燈節結束時,把紅袍贈送給和尚們。 門票:瑞山都塔門票包含于蒲甘景點通票,通票票價20美元,進入蒲甘城時即可購買。這里查票最為嚴格。 開放時間:8:00-18:00 用時參考:2-4小時

知道這個娃娃在干嘛嘛?

他們攀爬在塔上并不是為了玩耍,而是專為鏟除塔墻磚縫中生長出的雜草。由于他們經常如此,所以也是游刃有余,但是從塔下看還是會為他們捏把汗,擔心他們會從塔上摔下來。

很多寺廟都擺放有這些壇子,上面放一個小茶杯,這是供過往行人喝水用的,所以注意不要浪費,也不要污染水源影響到其他人使用。

好擔心車篷會塌下來,一個小皮卡密密麻麻擠了三四十個人,感覺比印度還要恐怖。

其實已經說不清佛塔對于他們意味著什么,他們穿行在整個蒲甘平原,哪里人多他們就出現在哪里,一直纏著你向你兜售明信片,但是希望沒有讓你感覺到厭煩,畢竟他們只是孩子,畢竟他們只是出生在貧窮的家庭,他們在這么小的時候就承擔起了生活的重任,如果你覺得他們厭煩,請想一想,你在他們這么大的時候都在干些什么?

在塔尖看著馬車穿行蒲甘平原,總會穿越歷史的混亂感。

晚上八點的大巴離開蒲甘前往仰光。 【蒲甘到仰光交通】 1、汽車,區分不同運輸公司班次不同,最便捷的方法就是在所在旅館買票。 2、飛機,時間短,費用也不貴。

曼德勒現在已成為旅游的中心,映耀出緬甸古代文化燦爛的過去

差不多五點多醒來,曼德勒的潮濕悶熱確是很難讓人睡的舒服,加上所住的旅館又沒有空調,房間到彌漫著一種濕熱霉變的味道。有些無心睡眠,一個人爬上旅館的樓頂,想盡情呼吸旅館房間外的清新空氣,抬望望,東方天際滿天紅霞,心想此時的烏本橋、東塔曼湖一定別是一番風景。 好奇,卻也是糾結,所住的旅館在曼德勒皇城附近,離烏本橋有一段很長的距離;困乏,卻又不甘如此睡去,錯過一場絢爛的日出。思之再三,去,必須要去。 雖然是早上五點多,但是一出旅館大門,還是有很好幾個人摩托車圍了過來,Ubein bridge,how much?嘰里咕嚕一大堆,最后5000基普成交,往返,中間等待不能超過2小時。因為趕時間,所以也無從思量這個價格是貴了還是便宜了,心里想的只是一定要在這東方紅霞消退之前到達烏本橋。然后,摩托車開出不到十分鐘我就開始后悔了,摩托車左突右拐,違反交通規則的毫無情操,自己坐在后面也非常不安,萬一出了啥狀況都不知道找誰哭去,能不能趕在東方紅霞消退之前趕到烏本橋已經不再重要,重要的是我要平安到達。示意司機SLOW,MORE SLOW……差不多四十分鐘以后,到達烏本橋。

到達烏本橋的時候東方紅霞已經沒有之前那般絢爛,但是走在橋上,迎著風,迎著朝陽,呼吸著山林湖畔的清新空氣,能不能看到絢麗的烏本橋日出已經不再重要,重要的是我不僅領略了烏本橋日出的絢爛,我也領略了烏本橋日出的寧靜。

很多人癡迷于烏本橋的日落,滿天紅霞,千江盡染,百舟漂流,成群結隊的游客漫步橋上,那份絢爛,那份奪目,那份激烈,仿佛一幅畫,讓人啞然,讓人久久難以忘懷,但畢竟還是太過喧鬧。而此刻,另外一種難以忘懷,寧愿、悠遠,樸實無華。

不似日落時分的那份吵雜那份沖忙,此時漫長的烏本橋只是三三兩兩的游人,或者往來其上的當地人,以及這只毫無目的或者說是方向的流浪狗,帶出了一份難以用語言來表達的靜逸。

當地人騎車自行車往來烏本橋,估計也只要在這個時候他們才可能如此毫無顧慮的騎著自行車,若是在傍晚,他們只能推著自行車行進。

湖面恬靜,湖岸蔥綠,萬千佛塔圍繞四周,讓人享受這個空曠的早晨。

在橋上,趕集的人,垂釣的人,無所事事的人,不同的方向,不同的目的,但詮釋的卻又是同一個主題,烏本橋是他們的橋,承載著他們生活的全部。

山達穆尼是曼德勒山腳南面的一塊潔白如雪的方陣塔林。中央是一座很大的金塔,對應的,旁邊還有一座小的金塔。而周圍四個方向,滿目而去,都是潔白如雪的白塔。每個塔上的鈴鐺隨著風叮當作響。整個布局,四個方向基本對稱,如同一個延綿的白色方陣。 交通:可與曼德勒山一同游覽,游覽方式可選乘坐人力三輪車,往返4000基亞;或乘摩的,往返10000基亞;或乘出租車,往返10000基亞 門票:免費 開放時間:8:30-17:00 用時參考:2小時

山達穆尼佛塔建于1866年,敏東王為了紀念被謀殺的弟弟修建了這座佛塔,以寄托自己的哀思。

坐在這寺廟中央,看這滿目的白色佛塔,感覺那滿目白色純潔,是歸于虛空歸于淡泊的愿望,掩飾不住的卻是無法忘卻無力抵達的感傷。那是一種脆弱,也是一種柔軟;是一種自我的放逐,也是真實的感染心靈的力量,而這樣的感染,在中國已經難以找尋。

曼德勒山位于曼德勒市區北部,舊稱羅剎女山,是緬甸著名的佛教勝地,海拔236米。曼德勒山占據曼德勒市最高點的曼德勒山有著濃濃的佛教味道。傳說在2000年前,佛祖釋迦牟尼率眾弟子來此宣講佛法,從此,來此朝圣的信徒和游客不斷。從山上眺望,曼德勒全城和伊洛瓦底江景色盡收眼底。 交通:曼德勒山可與曼德勒皇宮一同游覽,乘坐人力三輪車往返,價格約4000基亞;或乘摩的前往,車費約10000基亞;或乘出租車游覽,車費約10000基亞;曼德勒山下還有皮卡車送至山上單程約500基亞/ 人 門票:曼德勒山面門票,但是攝影拍照需要繳納1000基亞 開放時間:全天開放,最佳時間為17:00 日落時分前抵達 用時參考:2小時

參觀曼德勒通常從曼德勒山開始,這里以觀賞落日時的城市全貌和江景著稱。原來的時候登山道路艱難并且需要赤足行走,如今登山有皮卡,上塔有電梯。曼德勒山斜坡上修了臺階,每隔一段就有一個廟宇。臺階共有1729級,直通山頂,攀登起來并不十分困難。在半山腰處會見到一個大廟,據說,廟內有佛陀的3塊遺骨。走完路程的2/3,路旁立著一尊鍍金的施依亞塔佛的塑像。他的手伸出去指著大皇宮的位置,造型非常獨特,它是在敏東國王的金色之城動工之前樹立的,象征佛的預言。旅客可搭乘最多可擠32 人的小包車登上曼德勒山腰,再乘手扶電梯上山頂,省卻以往須一步一腳印的拾階1700 多級而上。俯瞰曼德勒全景、729 章經的固都陶佛塔、莊嚴的曼德勒皇宮、護城河以及浩瀚的伊洛瓦底江均盡在腳下。

曼德勒的名字也是來自這座城內最高的山丘——曼德勒山。當年釋迦牟尼宣揚佛法時路過此山,指著山下廣袤的土地,預言2400年后,這里會出現一座繁華的大城。曼德勒果然不負所望,在敏東國王的統治下,30年的榮景在歷史中點綴成不朽的一頁。

從曼德勒山頂俯瞰的整個曼德勒城,萬千佛塔與擁擠的住宅交相輝映,讓人對這個已經兩千多年歷史的老城感嘆不已。其中最引人注意的也許就是曼德勒山腳下的山達牟尼佛塔(Sandamuni),金碧輝煌的大金塔周圍圍繞著不計其數的白塔,蔚為壯觀。

固都陶佛塔位于曼德勒山腳下。固都陶佛塔的意思是全世界最偉大的功德佛塔,全名是瑪哈羅迦瑪若盛佛塔,瑪若盛是佛的稱號。佛塔于1857年修建完成,當時召集了全緬甸和東南亞共計2400余名高僧,召開了第五次修訂佛經結集大會,最后將結集的三藏經等刻在729方云石碑上,建造成了珍存三藏經的佛塔。這些石碑被譽為“世界上最偉大的書”,它的規模是佛教世界絕無僅有的,據說如果一個人每天閱讀8小時,要讀完這些“書”,一共需要450天。 交通:固都陶佛塔可與曼德勒山一同游覽,交通方式有以下三種方式可選: 1、乘坐人力三輪車,往返4000基亞; 2、乘摩的,往返10000基亞; 3、乘出租車,往返10000基亞 門票:固都陶佛塔不收取門票,但外國游客入境需購買曼德勒通票,10美元/張,有效期5日 開放時間:7:30-19:00 用時參考:1小時

如此風景,讓我親不自覺的想到了臺灣電影《盛夏光年》。

被佛塔門前的藤球所吸引,在這個歷史與現實相互交纏的國度,藤球是隨處可見的運動,感覺很有意思,決定坐定一旁,細細欣賞,順帶打發時間。

藤球運動源于15世紀的蘇丹國統治下的馬六甲一帶地區,由馬來西亞的“sepak raga”運動發展而來。當時,人們在勞動之余,圍成一圈,不用手和胳膊,用頭頂球、用腳踢球,使之不落地,傳踢一個藤球(raga),使其在空中停留盡量多的時間。1945年在馬來西亞的檳榔嶼舉行了一場藤球表演賽,引起了巨大反響。此后,藤球運動如燎原之火傳遍了馬來半島和東南亞各地。 盡管現代藤球的產生僅有40多年的歷史,但在這里仿佛已經一種由來已久的全民運動,感覺各個都球技精湛。

在曼德勒山腳有很多叫不出名字的寺廟,寺廟內部破舊不堪,但依舊有很多僧侶在此居住修行,從外表看,他們的生活非常清苦,但感覺可以避開塵世煩憂,想想也是件很幸福的事,不禁有些羨慕他們。

真正的藤球高手是這樣的。

傍晚的夕陽,映照著古城的角樓,滿天彩云,古城遠山,樹影婆娑,倒影在平靜如鏡的護城河水中生成一幅寧靜致遠的美景。 曼德勒是昔日緬甸皇朝的最后一個首都,在緬甸歷史上曾有過的多個古都,只有曼德勒的王城被較為完整的保存下來,雖然王宮是被毀后重建的。曼德勒現在已成為旅游的中心,映耀出緬甸古代文化燦爛的過去。 交通:前往曼德勒皇宮,可騎自行車與曼德勒山周邊景點一同游覽,或乘坐人力三輪車可達,往返約4000基亞;或乘摩的可達,往返約10000基亞 門票:皇宮不收門票,但外國游客入境需購買曼德勒通票,10基亞/張,有效期5日 開放時間:7:30-16:30 用時參考:2小時

在曼德勒或者整個緬甸,所有人惦記的只是烏本橋或者蒲甘的日落,其實曼德勒皇城的日落同樣讓人感覺震撼,為之著迷。

日落時分,曼德勒女人騎著自行車從曼德勒皇宮的護城河上經過,從曼德勒皇宮到外面,放佛從遙遠的緬甸王朝過去到現在。

晚上九點的大巴前往蒲甘。 [曼德勒至蒲甘的交通] 曼德勒到蒲甘,有汽車、火車和船,如果從仰光去,還有飛機。多數游客選擇乘汽車,事實上,最好的選項是船,乘船順江而下,大半天時間就能到,沿途景色不錯,值得推薦。但船速取決于水流速度,但如果遇到枯水季就很糟糕。 乘火車也不錯,便宜,曼德勒到蒲甘的火車,晚上21點發車,次日凌晨四五點鐘抵達。當然,也會遇到火車晚點這種事,只能說看人品。 進入蒲甘,會遇到收費站,專門面向外國人收取門票,每人20美元。很多人會說收費人態度非常強硬,與整個緬甸的微笑極為格格不入。其實與中國的眾多景點相比,蒲甘即便收取100美金也不為過,而且在中國門票這種事根本也沒得商量,所以不要在緬甸糾結收費人態度這種問題,如果真有本事跟中國的景點較真去。 當然,會認為收費人態度強硬的人其實都打著逃票的算盤,因為很多攻略都建議有逃票,而且也有很多人成功了,因為逃票沒成功就覺得收費人態度不好,卻從來沒想過買票只是他們的工作而已。

“價值連城”的仰光大金塔

凌晨五點多到達仰光,累到不行,拖著行李打車直奔仰光大金塔,打算在仰光大金塔待上一天,然后晚上的航班飛香港中轉回國。

如果用“價值連城”一詞來形容這座大金塔,絲毫不覺得過分。金塔上下通體貼金,加上4座中塔、64座小塔,據說共用黃金7噸多;在塔頂的金傘上,還掛有1065個金鈴、420個銀鈴,上端以純金箔貼面,頂端鑲有5448顆鉆石和2000顆寶石。

據說佛塔在建成后日久失修,直至1300年中由勃固王頻耶陀努重建該塔至18米高,其后經過多次重建,直到15世紀塔的高度才達至98米。而在隨后的數個世紀中,該佛塔在多次地震中遭受破壞。而在1768年地震中,塔頂則被震毀。而二十一世紀的的塔頂是由貢榜王朝的白象王興彪辛(Hsinbyushin)所建的。而新的塔尖(緬甸語為hti)則在1871年英國入侵南緬后,由緬甸王敏東敏(Mindon Min)捐贈。

撇開信仰,感覺這里也是他們交友談天的地方。

撇開信仰,感覺這里也是他們交友談天的地方。

10天的緬甸之行,除去最后一晚的夜航班回國,仰光、茵萊湖、曼德勒、蒲甘的四夜長途巴士,只有五個晚上是睡在床上的,而這五個睡在床上的幸福時光最終又因為惦記著日出日落而不得安寧,為此,在這個意義上說,緬甸之行可說是有史以來最累最辛苦的一次旅行,當然也是收獲最多的一次旅行,感覺即便是在辛苦也是值得,也是無怨無悔。 有兩個字想在最后與大家共勉,特別是對于攝影愛好者,尊重!

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【我是達人】大俠視界|微笑緬甸,追憶那段赤足行走的日子

1為什么會是緬甸?這是一個不需要回答的問題 2慢走仰光,蘇雷塔、皇家湖 3恬淡、純凈的茵萊湖,被某旅游雜志評為是亞洲地區最后的凈土 4曼德勒是被完整保存下來的緬甸王朝最后一個都城,佛教勝跡和歷史文物數不勝數 5在蒲甘游佛塔,被稱為“萬塔之城”的蒲甘佛塔遍布城內城外 6曼德勒現在已成為旅游的中心,映耀出緬甸古代文化燦爛的過去 7“價值連城”的仰光大金塔

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